Bonjour.

Le remplacement des joints par un particulier peut poser problème.
Les produits disponibles sont souvent vendus en rouleaux, pour les joints classiques à queue de sapin ou autres.

Il peut être possible de se dépanner près d'un artisan menuisier ou poseur.
Autre solution, bien sûr, les joints adhésifs, choix des dimensions.
Je ne vous conseille pas le joint en cartouche qui demande une certaine technique de pose.

Les joints ne doivent pas apporter une pression excessive au fonctionnement des menuiseries.
Nettoyer les emplacements de pose à l'alcool.

Cordialement. Gad

Bonsoir Vinc 51.

Je ne puis que vous donner des pistes de recherche.

Fabricants : SIB, Tschoeppe.
Revendeurs : Weldom, Point P, Paysagistes et G S B, mais ces derniers ne feront peut-être pas du surmesure.
Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez peut-être trouver du 3 m sans poteaux alu.

Cordialement. Gad

Bonsoir Magali,

Votre idée n'est pas saugrenue, elle est seulement surprenante... Vous remarquerez simplement que je ne me suis concentré que sur le côté technique puisque c'est le motif de votre question.

Un menuisier préfèrera certainement vous fabriquer une nouvelle porte. Cette porte peut être plane ou à cadre avec panneaux et moulures, vitrage partiel ou non, à votre guise.

Pour la petite porte, je vous ai indiqué avec paumelles, cela permet si besoin de la dégonder, ce qui n'est pas possible avec des charnières (difficile d'avoir une porte va et vient). Des poignées cuvettes entaillées dans le bois dépasseraient très peu.
Une traverse basse de faible hauteur serait indispensable pour une bonne tenue.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour vinc 51.

Il est difficile de vous répondre, car vous n'indiquez ni le genre de portail ni le ferrage.
Une photo, la marque, le modèle seraient utiles.

>>>Entailler les poteaux ?<<< Il faudrait pour cela que la largeur charnières comprises, après les nœuds, de cet ensemble ne dépasse pas 3 m.

Vous pouvez peut-être trouver un portail avec une cote adaptée dans une autre marque.
Il existe des modèles qui se vendent sans poteaux, à ferrer directement sur poteaux béton.
Certains fabricants vendent du "sur mesure" à des prix moins onéreux que ce que vous indiquez, ls fabriquent uniquement sur commande.

Cordialement. Gad

Bonjour Magali.

Il y a plusieurs sortes de portes isoplanes.

Les modèles ordinaires garnis de tringles bois ou de carton et les modèles plus techniques (isolantes, coupe-feu etc.).
Ces dernières ont une âme généralement en aggloméré avec des renforts acier, ferrage à 4 paumelles.
Seule la première catégorie peut avoir une découpe intérieure.
Si je comprends bien, ce que vous souhaitez c'est, sur le principe chatière ...

C'est possible, il faut après découpe coller des renforts dans la découpe de la porte et l'autre partie, ajuster, fixer des plats pour faire des butées de feuillures. Ensuite faire un ferrage avec des paumelles et adapter un système de fermeture.
Ce pourrait être un loqueteau à bille avec deux boutons, poignées cuvettes ou autres.

Travail pour bon bricoleur, ou par un menuisier, s'il accepte ce genre de travail ...
Cordialement. Gad

Bonjour Ed Banger Records.

Je vous ai indiqué différentes possibilités de destination. Vous trouverez des adresses de pros, proches de chez vous, dans les annuaires.
Autres possibilités, les petites annonces, ou faire scier en deux plateaux épais pour faire des plateaux de bancs.

Cordialement. Gad

EdBanger bonjour.

Il est regrettable que vous soyez décidé à abattre ce très bel arbre.
Vous pouvez faire appel à un élagueur abatteur qui fera ce travail en toute sécurité.

Ce serait dommage que ce bois finisse en bois de chauffage.
Vous pouvez le proposer à un sculpteur, un ébéniste ou à un scieur.
Autre solution, le faire scier pour vous-même dans l'optique, après séchage, de faire fabriquer un meuble.
(Cet arbre est assez rare dans ma région, mais il n'en est peut-être pas de même pour vous).

Cordialement. Gad

Bonjour Didier.

Je ne connais pas la forme et la longueur de votre cloison, mais pour l'aspect au niveau de la partie vitrée, il faudrait que le tracé soit axé soit sur le centre d'un module de 120, soit dans le joint de 2 modules.
Cela vous donnerait les deux extrémités symétriques.

Concernant la porte coulissante, il serait bon de prévoir une planche ou une bande de cp épais dans l'âme de la cloison pour une fixation plus facile du rail.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Didier.

Vous trouverez ci-dessous le croquis pour une solution 1.

Les bâtis dormants ont une forte épaisseur du fait qu'ils font l'épaisseur des profils plus 2 X BA 13 (Bords Amincis de 13 mm, 12,5 en réel, ce n'est pas une marque).
L'ossature comprend donc des rails hauts et bas et des montants de 70 mm env pour tout le reste. Les assemblages montants / montants sous les châssis peuvent se faire en supprimant les ailes et en rabattant le plat en équerre. On peut aussi utiliser des suspentes en tôle, pliées en équerre.
On peut obtenir une épaisseur de châssis plus faible, c'est à dire rentrant dans le vide des montants. Par contre, au niveau des couvre-joints, il y aurait un travail plus important pour cacher les joints bois / plaques d'une façon correcte.

Autre solution, utiliser des rails et montants doublés de 48 avec entre-axe de 40.
Au sujet des plaques de plâtre, vous avez le choix entre les classiques et des plaques plus résistantes que l'on trouve dans la plupart des marques. Ceci suivant la nature du local.
Choisissez des plaques avec la norme NF.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Didier 80.

Votre cloison est tout à fait réalisable. Le sens des lames du parquet indique que le support / lambourdes est dans le bon sens pour recevoir cette cloison.

DEUX SOLUTIONS SIMPLES :
1) Ossature de 70 mm, montants accolés entre - axes de 60 mm plaques de plâtre de 13 mm
2) Ossature de 48 mm, montants accolés entre - axes de 90 mm plaques de plâtre de 25 mm.
Isolation si vous le souhaitez.

La première solution est à mon avis préférable pour un domaine privé, d'une bonne résistance et surtout moins lourde.

Pour avoir une partie vitrée, il suffit d'inclure dans le montants (c'est pour cela qu'ils sont doublés) des châssis bois recevant du verre trempé ou du polycarbonate clair ou opaque.
La hauteur de ces châssis serait fonction de la longueur des plaques de plâtre et la largeur pourrait être sur un module de 60 ou 120 cm ou 90 cm selon la solution choisie.

Porte coulissante : en applique, c'est préférable, car à galandage, ce serait bien sûr possible, mais complexe.
Croquis si besoin, préciser les dimensions et la forme du plafond.
Cordialement. Gad

Bonjour Davyl.

La dernière possibilité qui vous est indiquée mérite tout de même d'être détaillée ...
Donc sommairement :
Étayage en plusieurs points avec les précautions indiquées précédemment.
Dépose des plaques de toiture de part et d'autre à l'aplomb de la poutre.
Dépose de la poutre en supprimant les divers assemblages et fixation et en la sortant du mur.
La préparation de la vraie poutre / entrait remplaçante aura été faite, donc, au préalable avec ses assemblages et préparation de fixation.
Reprise du trou en mural pour s'adapter à la nouvelle section, car il n'est pas pensable de faire un remplacement avec une section identique (même sans connaître les dimensions et charges de votre pergola / véranda).
Pose, assemblage et fixation de la pièce, remise en place des plaques, finition.

Si vos autres "poutres" sont cintrées, vous pourriez assurer le même renfort que celui que je vous ai indiqué.
L'actuelle, fendue, aurait sans doute résisté si elle avait été posée dans l'autre sens.
Si la vue des boulons vous dérange, vous pouvez assembler par vis dans des trous fraisés que vous reboucherez ensuite au Sintobois avant finition (vis de 6 x 80 minimum tous les 30 cm).

Mais, vous avez peut-être déjà eu le temps de réparer...
Cordialement. Gad

Bonjour Ndv 92.

On ne se rend pas bien compte si ce qui semble être du stratifié post-formé est mince ou collé sur un support.
Vu la fente, je pense que c'est la première idée.

Essayer de faire pénétrer dans la fente de la colle en tube, colle néoprène ou colle à bois pour que cela adhère au support. Appuyez avec une cale.
N'y mettez pas le doigts, les arêtes sont très coupantes.
L'idéal serait de maintenir une pression avec tasseau de bois et cales le temps du séchage.

S'il s'agit simplement de reboucher la fente, utilisez du silicone en tube et lisser avec une chute de plastique.
Au cas où de l'eau pénètre par le bas du miroir, un joint de silicone également serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonsoir Davy.

Merci pour vos très utiles précisions. Je n'ai peut-être pas été très clair...

J'imaginais une poutre de section nettement supérieure. Le principe est d'ajouter une planche de part et d'autre de votre poutre, en sandwich.

L'idéal pour l'aspect et la résistance, c'est que ces planches fassent la longueur totale, donc 3000 mm (ou plus). La largeur serait égale à la hauteur que vous indiquez, c'est à dire 120 mm, l'épaisseur, 35 à 40 mm minimum. Cela ferait donc une poutre finie de 35 x 3 = 105 mm ou plus en épaisseur et 120mm de hauteur. Ces planches peuvent être brutes de sciage ou rabotées sur les faces apparentes.
Assemblage par boulons bois de 12 mm de diamètre avec rondelles larges et écrous ou à défaut tiges filetées.
Un boulon à 200mm des extrémités et tout le 600 environ.

Quand vous aurez remis en teinte, cela vous fera une réparation très correcte.
Ces nouvelles planches vous donneront la ligne horizontale que l'ancienne poutre devrait reprendre grâce à l'étai.

Cordialement. Gad

Bonjour Davy

Les 3 photos ont bien été prises au même emplacement. OK. La 3ème est assez impressionnante.

Pour renforcer, ce qui est indispensable, il va falloir quand même étayer. On protège le sol, on pose un morceau de madrier et on installe un étai. On serre léger, on met quelques pointes dans les trous de la plaque du haut en clouant dans la poutre. Ceci pour éviter que l'étai ne s'échappe.
On serre l'étai modérément en plusieurs périodes. Le "jeu" étant d'essayer de redresser la poutre SANS décoller la charpente.

On ignore la longueur de cette poutre et sa section (?). Pour l'aspect, il serait préférable d'ajouter des pièces de bois de part et d'autre de la hauteur de la poutre et de chacune la moitié de la poutre en épaisseur (inconnue). Fixation par tirefonds, boulons ou tiges filetées avec rondelles et écrous traversantes.

Vous pouvez faire appel à un charpentier ou à un menuisier local.
Cordialement. Gad

Bonjour Dolmig

Une évaluation ne peut être faite "à la louche".
Pour avoir des prix précis, il faut faire faire plusieurs devis par des entreprises, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour JP12.

Je ne connais pas spécialement cette marque. Sur certains modèles, le bouton vers l'intérieur de la pièce règle la fin de course haute et donc, l'autre la basse.
Il faut agir prudemment car vous n'avez sans doute pas de butée en partie haute. Curieux que ce soit déréglé, peut-être seulement le boitier des réglages qui aurait un problème. Avez-vous regardé au tableau du compteur ?

Vous pouvez faire appel à un électricien ou à un menuisier installateur. Autre solution, un message au fabricant.

https://www.stark.lu/stark/index.asp?lng=3scroll=0&Kat=100

Cordialement. Gad

Bonjour Platax.

Vos dernières "confidences" rendent la plupart de mes réponses obsolètes. Perte de temps.

Cordialement, quand même. Gad

Bonjour Platax.

Il incombe à votre poseur de faire une remise dans l'état. J'espère qu'il est assuré ...
Si vraiment il ne se sent pas compétent pour le faire, il peut faire appel à une entreprise.
Il a obligation de résultat, sans frais pour vous.

Vous pouvez lui faire un courrier en LRAR avec mise en demeure de faire cette remise en place dans un délai de XX...
Si vraiment vous n'obtenez pas de réponse favorable, vous pouvez demander un devis à une entreprise et, joindre le double à un nouveau courrier par LRAR. Il aura le choix ...

L'autre solution "Faites le vous même ".
Votre PJ n'est pas exploitable un croquis, même sommaire, avec les différentes dimensions du dormant et le début du mur ou de la cloison aurait été préférable.
Il m'est difficile de bien imaginer. Pour les scies sauteuses, il existe des lames de 10 cm (hors tout).

Autre solution sans rien enlever et suivant la largeur, garnir les feuillures avec des tasseaux de dimension adaptée et poser une porte de placard du commerce sur mesure, classique ou accordéon, avec miroir, c'est pas mal ...

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Platax

De prime abord, il y a des choses que je ne comprends pas. ***Comment se fait-il que cette porte ou cette double porte ait son sens de ferrage inversé ? Isolation dans les placards uniquement ?

Solutions 1 et 2, pourquoi pas, mais aspect pas terrible.
Solution 3, remplacer une porte qui a peut-être un certain style, par une autre ? Quel intérêt ?
Solution 4 la plus logique, à mon avis.

Comment faire : Supprimer la joue de la feuillure à chaque extrémité sur 15 cm, à la scie sauteuse avec guide ou à la scie sabre. Entre ces deux extrémités, vous pouvez utiliser un rabot électrique. Travailler avec précision, sans abîmer le fond de feuillure. (Menuisier = qui travaille menu).
Caler la porte avec le jeu nécessaire. Reposer ensuite les paumelle et accessoires préalablement déposés. Pour la nouvelle joue intérieure, vous pouvez clouer des tasseaux étroits ou des quarts de rond du commerce. Penser également au jeu avec la porte.

***J'aimerais bien savoir ...

A vous lire si besoin, cordialement. Gad

Bonjour Fabrice 21

Tout dépend du rayon des découpes que vous voulez réaliser.
On trouve des lames étroites entre 6 et 20 mm en acier trempé ou réaffutables.
Plus la lame est étroite, plus elle est fragile.
Il faut que la scie soit stable avec des volants sans jeu dans les roulements et un guidage précis pour réaliser un travail soigné. Dans la notice de votre machine, vous devez avoir des indications sur ses possibilités.
Il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas faire de découpes "intérieures"

Les scies à chantourner, à col de cygne sont mieux adaptés pour les petites découpes.
Vous pouvez trouver de bonnes occasions en complément de ce que vous disposez.

Cordialement. Gad

Re-bonjour à vous.

Non, Non ! il suffit simplement de frotter les deux parties en présence avec la paraffine ou une bougie blanche.
Je n'ai trouvé que ce produit en petit conditionnement (paraffine pour confiture). Pour cette utilisation, on en verse une légère couche, liquéfiée au bain-marie sur le dessus de la confiture pour éviter la moisissure.
Donc, à frotter à sec sur côtés de tiroirs et coulisseaux.

Cordialement. Gad.

Bonjour Archibald 34

Si vous êtes certain que votre meuble n'est pas attaqué par les insectes (vrillette en général), tant mieux, le traitement serait délicat.
S'il s'agit simplement d'un problème de coulissage, on peut penser que les tiroirs sont en bois dur et les coulisseaux en bois tendre.
Le remède est simple, passez sur les parties en frottement de la paraffine en pain ou de la bougie blanche.
On peut trouver de la paraffine en pain sous l'appellation "paraffine pour confiture".

Cordialement. Gad

Bonjour Shetland.

Le produit que vous indiquez, est d'une composition que l'on retrouve dans d'autres marques.

https://sud-bois.fr/saturateur-bois/1440-huile-saturateur-monocouche-pour-terrasse-et-bardage-saturatim-s-ancien-coriwood-monosat-.html

Ce n'est pas un produit aqueux il contient de l'huile de lin, entre autres.
Classé monocouche, il est bien indiqué qu'une seconde couche peut être nécessaire certains bois ayant poussé trop rapidement n'ont pas une forte densité (Sapin, Douglas ou autre Pin ?).

Étendre le produit à refus et bien le "tirer" à la brosse.
Quinze à vingt minutes plus tard, essuyer au chiffon de coton s'il y a des excédents.
Attention au risque d'auto-combustion des chiffons.
Au préalable, bien brasser le produit et régulièrement en cours d'utilisation.
Les teintes qui peuvent vous être présentées sur échantillons ne sont pas contractuelles.

Bon travail. Gad

Bonjour Shetland.

Un saturateur se passe sur du bois sec et propre.
En solution aqueuse, le produit est plus écologique par sa composition.

Il se passe généralement à la brosse à encoller (50x 150 env) toujours dans le sens du fil du bois.
Certains fabricants préconisent en deux couches "mouillé sur mouillé", c'est à dire quelques minutes après le premier passage, pour la deuxième couche. Pour d'autres, la deuxième couche dans la journée, donc avant séchage complet.
Je vous invite, après avoir repéré les marques disponibles, à consulter sur Internet les notices des Fabricants, pour plus d'information.
Choisissez un produit de qualité, nature ou teinté, antiglisse de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Claude.

Vous n'êtes pas systématiquement obligé d'avoir deux montants et une traverse haute pour la pose de ce placard, sauf pour déco, plafond en pente ou autre.

Voici une façon de procéder.
Si votre rail haut n'est pas percé, faites des trous en quinconce de 5 mm tous les 30 cm environ.
Mettre à sa place le rail, maintenez-le avec deux "chandelles" tasseaux de bois légèrement plus longs que la hauteur du placard. Coller des chutes d'adhésif papier de part et d'autre pour bien marquer l'emplacement.
Visser à la machine, en douceur avec des vis de 4x25env.
Essayez tous les trous. Laisser les vis qui tiennent.
Repérer avec l'adhésif les trous à repercer dans lesquels vous mettrez des chevilles pour matériaux creux de 6 mm.
Enlever le rail, repercer les trous indiqués avec une mèche à béton SANS percussion ou avec un vieux foret du diamètre utile. Rentrer les chevilles, remettre le rail (dans le même sens) et visser avec des vis de 4 x 30.

Ne vous inquiétez pas si 2 ou 3 vis ne tiennent pas, les rails ne travaillent pas à l'arrachement.
Pour un rail bas, on peut le fixer, dans certains cas, avec un adhésif double face après avoir "dégraissé" le métal.
Il existe également des chevilles métal expansives, mais dans le cas de votre plafond, le perçage peut être dévié et vous risquez de "perdre" certains emplacement.

Bon travail, cordialement. Gad.

Bonjour Dune 38

La façon de modifier et d'installer des vitrages est variable suivant les épaisseurs et la mouluration des portes, que je ne connais pas.

Avec le croquis joint, je vous indique les possibilités. 1er croquis, les panneaux sont en feuillure, S, avec les panneaux enlevés vous pouvez loger un parclose cloué OK, mais un parclose vissé est plus facile à poser.
Moins de risque de casser la vitre au montage.

Dans le cas où les panneaux sont en rainure (le plus courant, croquis 2) il vous faut enlever la partie arrière au ciseau à bois ou si possible à la défonceuse.
Vous maintiendrez ensuite la vitre de 4mm avec des parcloses contre-feuillurés vissés.

Pour commander les vitres, il faut prévoir les dimensions jeu compris.
Si vos vitres ont des lignes irrégulières, il faut généralement fournir un gabarit rigide, contreplaqué mince, par exemple.

Cordialement. Gad

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Bonjour Malaulo.

Je suis surpris que vous n'ayez pas trouvé de grilles correspondant à ce qui peut vous convenir.
Voici un lien vers un site qui peut vous être utile.
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/ventilation/entrees-dair

On peut trouver des grilles simples se vissant sur chaque face des traverses hautes de la menuiserie.
On perce des trous** presque bord à bord si l'on n'a pas de défonceuse pour faire une mortaise.
Penser à une grille avec moustiquaire côté extérieur.
Ensuite les grilles avec tunnel qui ont un conduit entrant dans une mortaise, plus grande en dimensions que précédemment.
Puis les grilles auto-réglables de dimensions supérieures.

**Pour percer des trous proprement, il faut prendre une mèche à bois de la dimension souhaitée, percer de l'intérieur après avoir mis une planchette de bois à l'extérieur tenue par deux presses.
Ceci pour avoir un résultat propre sans éclatements.
Vous pouvez trouver ces grilles dans les magasins de bricolage ou chez les revendeurs de produits pour le bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour Louis.

Pour une construction simple d'un séchoir en plein air mais complètement protégé de la pluie, le sapin blanc ordinaire qualité menuiserie peut suffire, sinon : hêtre, frêne, merisier, platane, suivant les disponibilités.
Éviter les bois à tanin, chêne ou châtaignier et surtout les bois exotiques.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour.

Vous trouverez ci-dessous, spécialement la deuxième page, les renseignements utiles concernant spécialement le mur de refend et la conception du plancher.
Cordialement. Gad

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Bonjour Julie K7.

Il semble que ce soit difficile d'obtenir des plans, au vu des différentes questions à ce sujet.
Ci-dessous un lien vers un descriptif d'une certaine époque, déjà évoquée dans la réponse à la question 3086.
A voir plus spécialement : refend porteur et planchers caissons, page 2.

Si le mode de construction correspond à votre maison, plancher formé de caissons de 125cm X largeur de la maison, il sera difficile de faire une ouverture importante dans ce plancher.
Vous pouvez vous renseigner près d'un charpentier compétent de votre entourage.

En théorie, il faudrait pouvoir renforcer les lambourdes / poutres de part et d'autre de l'ouverture (en portée sur les murs extérieurs).
A moins d'installer des poteaux... ou de supprimer complètement un caisson (?)
Descriptif technique OKAL - 1982.pdf
Cordialement. Gad

Bonjour JCAMG.

Je regrette de ne pouvoir vous dépanner, ne reconnaissant pas ce produit.
Les vis dans ce domaine sont parfois à empreinte Torx ou Pozidriv Phillips.
Il y en a parfois à tête creuse, on utilise dans ce cas un tournevis 6 pans mâle, souvent de 3 mm.
Certaines vis sont parfois cachées sous des caches en plastique.

Si besoin, vous pouvez faire appel à un Menuisier / serrurier / installateur de menuiseries alu ou de vérandas.
Cordialement. Gad

Bonjour Ely

Je pense que vous souhaiteriez un colle que l'on applique, on met en contact et ,hop ! terminé, comme une soudure.
Les colles à bois classiques dites rapides sont en général vinyliques (Pattex, Sader etc).
Il existe aussi des colles "miracle" qui collent tout tout de suite.

Quelle que soit la colle, il faudra mettre des renforts, par exemple 3 équerres métal par tête de pied.
Pour cacher les équerres, en fixant une ceinture sous le plateau.

J'aurais bien aimé avoir une photo.
Une table jusqu'à 2 m de long peut normalement passer par les portes actuelles sans être désossée (la pauvre !...)

Cordialement. Gad

Bonjour cv17.

Vous pouvez en effet utiliser du sapin de 75 x 175 ; sensiblement de même résistance à la charge. La trémie pourra être de 60 cm de large si utile.

Pour un local très secondaire qui n'aura je pense pas de surcharge localement, on peut s'éloigner un peu, pour le montage, des normes obligatoires dans le cas d'une habitation.
(Vous avez peut-être prévu un éclairage...)

En ce qui concerne la fixation des sabots, utiliser les pointes ou vis préconisées.
Cordialement. Gad

Bonjour cv17

Vos sections de bois sont très correctes.
Je ne suis pas très fan des dalles agglo même hydro classiques. Je préfère l'OSB Triply R et L, ou autre plus résistant à la flexion.

Pour de l'agglo classique, je réduirais l'entraxe à 50 cm env.
Les solives pourraient faire 63 x 200 entraxe de 50 env, Triply OSB 3 sauf si le local est très humide.
Épaisseur 18 mm.
Sinon, vous restez dans section, épaisseur et entraxe que vous indiquez.
Il est souhaitable de poser les plaques perpendiculairement aux solives, vissage 1/3-2/3, joints décalés dans les longueurs, jeu de dilatation en périphérie.

Pour la fixation des muralières : chevilles adaptées expansives ou à scellements chimiques et avec pattes coudées scellées garantissant une bonne tenue sans risque de tassement, selon la nature des murs...

Cordialement. Gad

Bonjour Ely

Si les pieds ont été réduits, ils sont sans doute de bonne longueur.
Je ne saisis pas bien ce qu'il faut coller. On peut assembler par vis rebouchées ou quand c'est caché et par tourillons avec une colle blanche à bois.
Photo, croquis de ce que vous souhaitez faire seraient très utiles pour pouvoir vous répondre précisément.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour cv 17

Quelques détails à préciser si vous le voulez bien :
A - 6 x 3 c'est l'ensemble du local sur lequel vous souhaitez créer un plancher.
La poutre serait intermédiaire et ferait environ 3 m.
B - 6 x 3 c'est sur une partie du local. Il y aurait une poutre de rive et une poutre intermédiaire de 3 m environ.
C - Autre solution ( ? )

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour JCAMG

De quelle nature est cette baie, coulissante peut-être ?
Avez-vous trouvé une marque, sur la menuiserie ou la quincaillerie ?
Difficile avec cette photo de savoir de quoi il s'agit, on peut penser à une gâche sur le dormant, mais il faudrait avoir une photo avec un champ plus large et une autre de la serrure avec la partie correspondante visible.

Cordialement. Gad.

Bonjour Sarahlea.

Vous pouvez trouver ces produits dans les magasins de bricolage et sur Internet. Il vous est peut-être aussi possible d'en trouver chez les marchands de meubles.
Les prix sont très variés car certains produits peuvent supporter de fortes charges, ce qui n'est pas spécialement nécessaire dans votre cas.
Ci-joint autre modèle, extensible en longueur.
Par contre, je ne sais pas s'il s'oriente en tous sens.

Cordialement. Gad

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Bonjour Saralhlea.

Vous avez en effet diverses possibilités avec des produits du commerce pour obtenir un ensemble facile à déplacer :
Plateaux pour bacs à fleurs (2).
Supports de pots à roulettes (4).
Angles et supports de pieds de meubles à 3 roulettes (Photos jointes).
Le dernier modèle conviendrait bien le centre semble creux.

Quoi qu'il en soit, il faudrait les solidariser avec les pieds de la machine à coudre avec, fil de fer, fer plat recourbé et vissé ou étriers faits avec de la tige filetée de 4 ou 5 mm avec écrous et rondelles, traversants, selon vos possibilités.

Concernant la tête de la machine, pour moi, c'est l'ensemble qui... dépasse la table.
Certains modèles s'enlèvent facilement.
Pour les modèles escamotables, vidéo ci-dessous :
Machine à coudre, 1927 - YouTube

Bonne visite. Cordialement. Gad

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Bonjour SARAHLEA

Si les roulettes "ne roulent pas", c'est qu'elles sont peut-être grippées sur leur axe.
Dans ce cas, un peu de dégrippant peut suffire. Peut-être aussi qu'elles ont un plat d'usure, elles ne pourront plus rouler...

Une solution pour plus de mobilité serait de fixer l'ensemble sur un plateau de même nature que le plateau du dessus, légèrement débordant avec des roulettes à platine à billes, pivotantes (des roulettes de 30 mm de diamètre peuvent supporter chacune 15 kg environ).
Pour gagner du poids, la tête, escamotable ou non, peut être démontée.
Penser à bloquer pédalier et grande roue pour plus de sécurité.

Cordialement. Gad

Bonjour Gaby 12

Merci pour votre retour, il est toujours agréable de connaître le résultat de nos échanges.
Vous avez dû, je comprends ,être désappointé lors de votre essai.
Vous aviez la solution de caler avec... le mur d'en face.
Toutes les colles néoprène se traitent de la même façon, sauf que pour des surfaces importantes et lisses, on encolle avec une spatule crantée sur les deux parties.
Si j'avais su que vous aviez un angle, je vous aurais indiqué que dans votre situation, on commence normalement par la grande longueur.

Vous pouvez être satisfaits de votre travail. Il est sans doute souhaitable de continuer à aérer, dans la mesure du possible.

Cordialement. Gad

Bonjour Cartobro.

Si vos tiroirs sont posés sur des coulisseaux, vous pouvez remplacer ces derniers, s'ils ne sont pas collés par des tasseaux de même épaisseur et plus large que les actuels.
Vous pourriez aussi ajouter une baguette pour élargir la portée, sur les existants. La première solution est préférable.

Pour mettre des coulisses/glissières en métal, il faut un jeu entre le tiroir et le côté du meuble, 12 à 17 mm suivant le modèle et si c'est avec sortie partielle ou totale du tiroir.
Choisir de préférence un modèle à galets qui permet d'enlever le tiroir, si besoin, sans outil. Existent en différentes longueurs et charges avec fixation sous tiroir (photo) ou latéralement.

Cordialement. Gad

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Bonjour Shetland.

Je vous avoue que je suis perplexe entre le titre "Fabrication combiné bois" et votre souhait de fabriquer un établi multifonctions.
Vous pouvez trouver différents modèles d'établis dans le commerce en neuf ou en occasion. Pour vous orienter vers la menuiserie, un établi bois pour cette spécialité avec une ou deux presses serait préférable.

Pour une approche dans cette catégorie de bricolages ou de pièces plus soignées (Menuisier = qui travaille menu) vous pouvez consulter divers livres dans des rayons de bibliothèques, vous pourrez ensuite acheter certains de ces livres.

Avec un minimum d'outillage, vous pourrez ensuite vous faire la main sur des fabrications simples suivant des modèles que vous aurez découverts. Exemple dans la rubrique Bricolage Créatif n° 430...

Si vraiment vous vous passionnez pour ce que vous réalisez, vous pourrez vous procurer d'autres machines portatives et même des machines fixes, si c'est vraiment votre choix.

Cordialement. Gad

Bonjour à tous.

De ma première réponse, j'ai indiqué que la colle néoprène amenait des vapeurs nocives.

On peut trouver d'autres sortes de colles en tube à base de polyuréthane.
Certaines ont besoin d'un serrage pendant un certain temps, donc incompatible pour cette situation.
D'autres, sont à appliquer et on pose le lambris ou autre direct sans laisser sécher une majorité de solvants comme c'est le cas pour la néoprène. C'est au choix... Je ne connais pas de colle en cartouche "écologique".

On peut penser que les plinthes sont de niveau... Sinon bien sûr on contrôle au niveau et à la règle.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilpin

Vous trouverez ci-dessous un croquis pour le tracé de votre table.
Vous ne m'avez pas indiqué la largeur du panneau ,la largeur réelle des éléments que vous utiliserez et si les bordures sont intégrées ou en extérieur, alors, j'ai fait au mieux.

Tracé : Tracer les deux axes du panneau.
Faites des points A B C D Cela vous donne des carrés
Tracez les diagonales A B ,elles sont donc à 45 °.
Ces diagonales sont la base du tracé et du montage des éléments.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Gaby 12

Je réponds à vos questions :
- 1 On ne fait pas un panneau de lames entières et à côté un panneau de lames plus courtes, ça fait bricolé...
- 2 Les lames de lambris en 2 m ont des rainures et languettes en bout également, il n'y a rien à reboucher.
Rares sont les produits sans moulure.
Si vous ne voulez pas avoir de joint en longueur, choisissez du lambris en sapin qui existe en longueur jusqu'à 5,40m...
Si vous voulez un minimum de joints, vous pouvez mettre des panneaux de MDF.
Pour n'avoir aucune moulure, il faudrait utiliser des lames de parquet, mais elles ne se collent pas.
- 3 Je vous ai indiqué une coupe d'onglet à 45 ° pour la baguette de finition.
Mais vu la faible épaisseur, vous n'êtes pas obligé d'en mettre.

Je vous ai indiqué également que la pose en horizontal et collée était plus compliquée.
Impossible à faire seul car il faut monter une longueur entière avant de mettre en contact.

Cordialement. Gad

Bonjour Gaby 12

Je n'avais pas saisi que vous aviez prévu un montage horizontal. C'est un peu plus compliqué vu la longueur des lames. Je le répète on ne peut pas déplacer les lames après contact et si c'est mal placé, il faut enlever, on passe un couteau de peintre à l'arrière pour couper la colle.

<<<< Le principe pour un collage néoprène est qu'elle doit être "sèche" avant contact, elle ne doit pas coller au dos de la main.>>>> C'est le principe du scotch. Tout autre sorte de colle nécessiterait un serrage pendant un certain temps et en vertical, ce n'est pas possible.
Je vous ai indiqué la méthode.

La chute du premier rang (128 cm) est la première lame à poser sur le second rang et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle pose "à joints perdus"...

Je ne comprends pas ce que vous voulez combler, reboucher.
Pour la baguette d'angle, faites le raccord à coupe d'onglet, c'est plus "pro".

Cordialement. Gad

Bonjour Pilpin.

Il y a certaines différences entre le plan et la photo.

Concernant le plan, les dimensions semblent être 160 x 96 avec des lames de 10 cm environ.
Cela donne des coupes à environ 40°.
Pour avoir des coupes à 45°, il aurait fallu que la largeur du panneau fasse 80 cm.
Sur la photo, malgré la perspective, les coupes semblent être à 45°.

Devant ces variantes, il serait souhaitable d'avoir plus de précisions : dimensions exactes de votre panneau et largeur des éléments bois, car entre celle d'un tasseau et celle d'un chevron, il y a de la marge...

Cordialement. Gad

Bonjour Pilipin

En l'absence de croquis, plan, photo ou site du fournisseur, il est vraiment impossible de vous conseiller.
Qu'entendez-vous "retoucher" et "découper les effets de bord " ?
A vous lire. Cordialement. Gad