Bonjour Silo,

Une photo aurait été souhaitable.
Suivant le modèle, il peut y avoir plusieurs possibilités ;
Dans le cas d'un support tube vous pouvez percer verticalement au fond, de haut en bas (si possible).
Si le support est du genre crochet, vous pouvez percer en façade à mi-hauteur.

Pour le perçage percer le premier support avec la tringle en place avec un foret de 2 mm à environ 10mm dans le bois de la tringle. Repercer ensuite le support seul avec un foret de 3 mm et visser à l'aide d'une vis à bois de 3 x 20 par exemple. Faire de même pour le second support.

Une solution bricolée... ligaturer en croix, support et tringle avec un fil fin de fer ou de laiton et ajouter une vis par dessus.
Si les supports sont d'achat récent, vous pouvez peut- être les échanger.

Cordialement. Gad

Bonjour pierrebi.

Je ne sais pas si vous avez abandonné votre projet de claustra mais je me suis rendu compte que certaines GSB proposaient des tasseaux et autres profils en chêne.
Une section de 40 x 40 par exemple pourrait servir à l'ensemble du montage.
Les éléments cintrés pourraient être remplacés par des éléments droits à 45 °

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour Moonz.

Je vous ai répondu par rapport à votre demande "Passage de vis cassée" (ée, la vis).
Ce n'est que dans votre dernier message que vous indiquez "un passage cassé " (é).
Il est difficile de comprendre ce qu'est pour vous un passage ; un trou, une mortaise, borgne ou non, ça sert à quoi ?

Cordialement. Gad

Bonjour Stephbir.

Quelques indications / possibilités :

Sol. Si vous envisagez d’installer des appareils ménagers, il serait sans doute préférable de poser un revêtement de sol de bonne qualité plutôt qu'un parquet en raison du risque de fuites.
Existe en décor parquet, carrelage et autres...

Mur. Pour la fixation de lambris, les tasseaux peuvent avoir une épaisseur variable suivant le mode de fixation. A partir de 18 mm il est possible de loger des gaines électriques pour installer de nouvelles prises de courant ou autre.

Aération. Avec les nouveaux appareils, il serait indispensable de créer une aération haute au dessus de ces éléments et une aération basse à l'opposé.

Cordialement. Gad

Bonjour Freesia.

C'était un rêve ? Quoi qu'il en soit, voici un montage simplifié.
Pour les parties courbes on coupe deux ensembles des 3 CP 20 cm plus long qu'utile.
On les relie à une extrémité par deux vis à 2 et 8 cm, on attache ensuite une double cordelette comme pour faire un arc que l'on tend progressivement sur plusieurs jours à l'aide d'un tourniquet pour aller jusqu'à un cintre légèrement inférieur à la porte. Il est possible que l'on soit amené à réduire la cordelette.
Au final, on met en place chaque cintre, on presse et on visse en progressant, tout les 8 à 10 cm.

Les cintre seront coupés pour loger entre les grandes longueurs.
Des équerres plates à 4 trous seront vissées dans les angles côté mur, en façade également si ce n'est pas visible.

Cordialement. Gad

Bonjour Fressa.

Intéressant sujet.... A défaut de défonceuse, vous pourriez faire les différents éléments en bois lamellé.
Le principe, deux chants plats à arêtes vives en pin ou sapin (de préférence) de 40 x 6 avec au centre un chant plat de 25 x 1 mm de plus que l'épaisseur de votre porte.
L'ensemble collé vous donne une feuillure de 15 mm de profondeur Ok ?

Pour les parties cintrées, les 2 côtés, sur une planche de bois de 25 mm au minimum un peu plus longue que nécessaire vous tracez le cintre et vous découpez.

Ensuite vous clouez le premier CP de 40 mm avec quelques pointes fines dont vous coupez le dépassant, la tête au ras, encoller puis fixer le CP de 25 mm bien aligné avec une pointe à chaque extrémité (sur la partie perdue) bien appliquer avant de clouer la seconde pointe, couper les têtes.
Encoller et fixer le 3ème CP et clouer comme le précédant, toujours dans la partie qui sera inutile.

Attention pour l'autre élément, il faudra faire la préparation sur l'autre arête de la planche.
Même si cela semble un plein cintre régulier (j'ignore) il vous faut une paire et non deux éléments identiques.

Faites le même montage avec les parties droites avec quelques petites pointes coupées pour éviter que les différents éléments glissent. Mettre sous presse.

Après finition , nettoyage des feuillures, vous pouvez faire des coupes d'onglet pour les angles.
Pour renforcer ces angles, vous pouvez loger un tourillon de 6 mm. Autre solution une pointe fine de 35 mm, tête coupée mise dans le mandrin d'une perceuse à faire pénétrer comme si vous perciez, couper ras ou chasser en douceur. Deux pointes par angle, 1 de chaque côté.

Faites un montage de l'ensemble à sec sur la porte.
Au montage final faites un léger cordon de silicone translucide dans les feuillures.
Concernant les charnières, choisissez -les de bon niveau, chromées avec des trous de fixation de bonne dimension pour spécialement la fixation murale.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Stephbir,

Je vous donne mon avis les différents points :
- Baies vitrées. Suivant l'exposition, vous pourriez utiliser des peintures de ton foncé ou moyen ou bien clair selon que l'orientation est très lumineuse ou non. Des stores intérieurs pourraient être installés.

- Sol. Si c'est un sol brut ciment vous avez le choix entre un revêtement souple, un carrelage ou un plancher bois. Sur ce point, il y a différentes possibilités en tenant compte parfois de l'épaisseur disponible (hauteur de seuils ). Ce peut être OSB sur polyane et parquet bois flottant ou stratifié avec jeu en périphérie et plinthes.

- Murs. Vous indiquez vouloir "plafonner". Je suppose qu'il s'agit plutôt de poser du lambris sur le ou les murs ciment. Sur un réseau de lattes de bois avec chicanes, vous pouvez fixer du lambris bois massif ou MDF enrobé.
Le ton à choisir peut être lié à celui du sol.

- Plafond. Sans connaître sa nature, je suppose qu'il peut rester tel quel.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonsoir Moonz.

J'espère que vous avez réussi, sinon vous pouvez faire des trous autour de la vis, plus profonds, avec un foret de 3mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Sem63,

Dans le cas d'une construction neuve, il aurait été souhaitable que vous vous soyez penché sur les dispositions indiquées. En limite de propriété, il n'est pas certain qu'une ouverture sur la voie publique soit acceptée.

Dans les autres cas, une porte droite tirant intérieur peut devenir une gauche poussant dans le cas d'ouverture à l'anglaise, vers l'extérieur.
Pour cela, il y a dépose de l'existant, nettoyage des feuillures, pose inversée, étanchéité. Cela peut faire 3 heures minimum de MO plus déplacements et petites fournitures. Il peut y avoir en plus une nouvelle adaptation ou une modification du seuil ciment. Il faut aussi veiller à la possibilité de dégondage.
Cela fait beaucoup et peut correspondre au prix d'une porte de service de base.

Une solution serait que vous fassiez cette modification, si possible, vous-même. Une indication de prix ne pourrait être qu'à "la louche" et souvent la louche déborde, au final....

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Oui, 4 ou 5mm maxi ,bien centré, car le trou pour la fiche fait généralement 8mm.
Gad.

Re-bonjour

La photo oubliée.
Gad

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Bonjour Roger3000,

Je suppose qu'il s'agit d'une fiche (Anuba ou autre ) du modèle ci-de
- Si la partie dans le dormant a un fort dépassant, vous pouvez essayer de dévisser à l'aide d'une forte pince.
- Si le dépassant est faible, essayez de faire un trait de scie à métaux pour pouvoir dévisser avec un tournevis plat. Il est parfois possible de monter 2 lames sur le support pour obtenir un trait de scie plus épais.
- Autre solution, percer à l'aide d'un foret à métaux de 4 et 5 mm, bien centré et procurez- vous un extracteur
(7 euros le lot en GSB ). Ce sont des genres de vis coniques avec le pas à gauche , ce qui permet de dévisser.
Utilisé chez les mécanos , entre autres.

Cordialement.Gad

Bonjour Moonz.

S'agit-il d'un passage cassé ou d'une vis cassée (?).
Pour enlever une vis cassée dans le bois on utilise une pince en serrant fortement la partie dépassant.
Si c'est cassé à fleur, on fait des trous de 4 ou 5 mm avec un foret à métaux au pourtour et d'environ la même profondeur.
On utilise une pince à becs fins pour dévisser.

On peut ensuite reboucher avec des petites chevilles de bois, collées et que l'on affleure après séchage.
Ce principe est préférable à un rebouchage au Sintobois, par exemple surtout si vous avez à revisser.

Si cette réponse ne correspond pas à votre problème, merci de préciser.
Cordialement. Gad

Bonjour Pierrebi.

Je suis heureux que le dessin vous convienne, ce n'est que la copie des photos.
En réponse à vos questions;

- Bois rainurés pour maintien de la claustra. Bien que vous disposiez d'une défonceuse, vous pouvez faire chaque pièce avec une base de 80x 15 ( env.) et deux petits tasseaux collés.

- Pièces courbes assemblées par tourillons avec les verticales.
Les pièces courbes sont découpées ,chantournées dans des planches (pointillés).
Une autre possibilité pour des épaisseurs adaptées à la capacité de votre défonceuse et aux fraises disponibles.
On découpe les pièces par fraisages progressifs en profondeur, la défonceuse fixée sur un plateau pivote sur un point d'axe correspondant au rayon (s) des cintres.

- Ce n'est pas un bois de scierie qu'il vous faut, l'idéal serait de vous fournir chez un menuisier, ébéniste ou même charpentier qui peut vous fournir du bois sec à choisir sans nœud et raboté, suivant la liste fournie par vous.
N’espérez rien des GS, ce genre de commande ne les intéresse pas.
Possibilité de commande par correspondance sur des sites de bois au détail, à condition que les sections proposées vous conviennent.

- Chêne .On peut trouver du chêne de France, de Pays et du chêne d'Amérique.
Ce dernier peut être plus ramageux et légèrement plus foncé.

- Forme générale , autres possibilités.
Si vous avez des difficultés pour usiner des pièces courbes, vous pouvez vous "rabattre" sur uniquement des pièces droites.
Si vraiment vous ne pouvez vous procurer du chêne, vous pourriez vous tourner vers les profils que l'on trouve en GSB, généralement du sapin ou du hêtre.
Il faudrait choisir des pièces rabotées (40 x 40 env) bien rectilignes .
Vous pourriez ensuite lasurer ou teinter et vernir l'ensemble en "ton chêne".
Choix différent, dessin si besoin suite à l'indication des sections disponibles pour vous.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Pierrebi.

Vous trouverez ci- dessous un dessin sommaire qui pourrait correspondre à ce que vous souhaitez.
Le principe général, un cadre de 60x 30 à 40 mm assemblé par 2 tourillons de 8 ou 10mm dans chaque angle.
Variante (B) avec vissage en plus.
Pour les éléments intérieurs, section carrée de 30 à 40 mm. Les pointillés indiquent les surfaces nécessaires pour obtenir les parties courbes.
Assemblage par tourillons également.
La vue (A) indique une possibilité de fixation, des pièces de bois fixées en plafond et sur la murette, pourvus de rainures.
Il suffit ensuite de glisser la claustra en la faisant coulisser.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour pierrebi.

Pour travailler, usiner du bois massif il faut également un rabot ou mieux une dégauchisseuse /raboteuse et une ponceuse, qui semblent vous manquer.

Vous indiquez vouloir utiliser du chêne massif , mais vous demandez par ailleurs" quelle essence" (?)
Il s'agit aussi de savoir quelles essences vous pouvez vous procurer en petite quantité.
Dimensions: 810 x 1460 ,Longueur x Hauteur ?
Claustra pour agrémenter un muret, Ok!, mais qu'entendez- vous par "BA13 en dessous" ?
Comment penser vous que cette claustra tiendra debout : fixation au sol ,embase plus large, fixation latérale ?
Faites un dessin à l'échelle, ce sera plus facile pour préciser votre projet.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour sblanc74.

Si vous ne trouvez aucun élément cassé ou déplacé, il est possible que ce soit un problème de réglage.
Les liens suivants peuvent vous être utiles.

https://contenthub.velux.com/api/public/content/da99e3c1eb43450f9a40ebb726698dac?v=e3c6e4ed
https://www.youtube.com/watch?v=JSu86m3QIUQ

Cordialement. Gad

Bonjour.

J'ai répondu à la question posée.
Bien sûr j'aurais pu dire d'abandonner ce travail, fastidieux, certes.
On peut aimer bricoler, s'attaquer à des travaux nouveaux, pour s'occuper, pour des raisons économiques, en attendant...
Remplacer des volets bois par autre chose n'est possible aussi qu'en accord avec le P.L.U.
Quand on a le choix, ce peut être des volets battants PVC (!) ou alu, des coulissants alu ou acier ,des volets roulants.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Nowfrag,

Pour votre gouverne, je vous indique le nom courant des différents éléments qui composent vos volets (Il n'y a pas de critique de ma part...).
Volets bois pleins avec barres ( parfois en plus, avec écharpes), pentures acier se montant sur gonds, scellés ou vissés sur le mur.

Les têtes de vis qui tiennent les barres doivent être parfaitement nettoyées au niveau de l'empreinte, celle-ci peut être fendue, pozidriv ou torx. Gratter avec une pointe fine pour dégager la peinture. Essayer ensuite avec une visseuse ou tournevis à percussion réglé juste ce qui est utile.
Autre solution tournevis et maillet. On appuie de tout son poids en tenant le tournevis, on essaie de tourner en même temps que l'on frappe sur la base du manche. Éviter de riper, ce qui abîme l'empreinte.
Autre solution, percer au centre de la vis avec un foret de 3 mm et après un coup de pointeau centré, au préalable, puis foret de 5 mm. Certains aciers sont durs...

"Pentures sans traces de vis" : les têtes de vis ont peut être été rebouchées ou, sous les pentures, il y a des douilles / écrous soudés qui sont reliés par les vis qui traversent le volet et les barres, celles qui sont difficiles à dévisser car sans doutes rouillées. Le dégrippant ne sert à rien, il ne peut que tacher le bois.

Bon dimanche. Cordialement. Gad

Bonjour Jeanjou.

Un déménagement laisse généralement de bons souvenirs surtout quand il ne pleut pas...
Pensez aux nageurs des JO qui participent avec beaucoup " d'humidité" et qui mouillent le maillot pour obtenir un résultat.
Bref !......
Sur un sol lisse, parquet, carrelage. Pplacer sous l’armoire des tapis qui aideront à faire glisser.
Sur de la moquette ou de l'aiguilleté, des cartons sont préférables.
Quand vous basculerez l'armoire sur le dos, mettez des cales au sol au niveau du haut de l'armoire, pour passer les mains au levage.
Surtout, FAITES-VOUS AIDER.
Si l'armoire est très lourde, il faut être au moins 3 personnes et... une seule qui commande.
Il va de soi que le plafond doit se trouver à une bonne hauteur, un peu plus que la diagonale d'un côté d'armoire.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Tristan29.

J'ignore pour quelle raison vous indiquez que les dormants ne doivent pas dépasser 55mm ?
Il y aurait certainement des possibilités d'habillages sur des dormants bois.
Si en effet l'exposition de votre porte peut recevoir des vents marins, en acier ou alu la laque peut être ternie rapidement.
Un modèle bois (le choix est important) serait préférable dans le style de votre maison et de votre environnement.

Cordialement. Gad

Bonjour JEANJOU.

Le principe de remontage est le suivant.
On dispose un tapis ou une couverture sur le sol, on pose un côté, on assemble le caisson bas, on glisse dans les rainures les dos, les panneaux arrières, on assemble le caisson haut puis le second côté.
Avant serrage complet, on contrôle l'équerrage en mesurant les diagonales.
Il reste ensuite à coucher l'armoire sur le dos et à la redresser sur ses pieds.
Les étagères puis les portes se posent ensuite.
Bien visser les pivots bas.

Cordialement. Gad

Bonjour Denis84600.

Il n'est pas possible en effet, à distance, de vous conseiller utilement.
On peut parfois consolider en recollant les éléments, en les pressant avec des serres- joints et en ajoutant des vis.
Des manques, des vides, peuvent être rebouchés au Sintobois.
Seul un professionnel, sur place, peut vous aider.

Cordialement. Gad

Bonjour cooldad182.

L'entraxe des poutres est donc d'environ 2,25m, sur ce point une section de solives de 60x200 est correcte.
L'entraxe entre solives est fonction des charges prévues dans le local concerné, de l'épaisseur des panneaux, généralement des OSB et de leur niveau de qualité.

Si vous avez un entraxe de 800mm (et non 80), il vous faudra prévoir des panneaux OSB 3 de 22 ou 25 mm pour une charge répartie admissible de 150 ou 200 Kg/m².
Avec un entraxe de 600mm ce pourrait être des charges admissibles de 250 Kg/m² avec un OSB de 18 mm ou 400 kg/m² avec du 22mm.
Généralement, on calcule les entraxes dans des sous-multiples de longueurs de dalles.
Pour une chambre, 150à 200 Kg/m² est acceptable. Il vous faudra ajouter des étrésillons / traverses, largeur 60mm , au niveau des joints des plaques, vissées perpendiculairement aux solives.

En résumé, ce qui a été fait peut être considéré comme acceptable techniquement, difficile de vous répondre au sujet des cales , sans doute nécessaires suivant les déformations des poutres.

Ou le bât blesse, c'est sur le point de non- conformité par rapport au devis.
La facture devra être en fonction du réel, moins de bois, moins de main d’œuvre.
Ne vous contentez pas des traverses et des vis gratuites, par exemple...

Cordialement. Gad

Bonjour alvi62

En réponse à vos questions :
1- Normalement, c'est 3 vis par 1/2 coulisse sur les plateaux, donc 12 vis en tout.
Vous avez sans doute 2x4 vis en tout. Si c'est différent, faites un croquis.
2 - Il s'agit donc de paire de coulisses de chacune 50 cm avec une ouverture de 155cm, donc, c'est bon.

Comme indiqué plus haut, un pied intermédiaire peut être souhaitable.
Un lien qui peut vous permettre de trouver un magasin près de chez vous, si besoin :

Trouvez votre magasin près de chez vous : Foussier
Cordialement. Gad

Bonjour yoan567.

Pas grand chose à ajouter aux indications de GL .Triste travail...
Avez- vous eu affaire à une entreprise déclarée, assurée pour ce genre de travail ? De quelle marque est votre porte ?
Vous pourriez demander le passage d'un technicien du fabricant.

On peut avoir des craintes au sujet de l'étanchéité à l'air.
Avec les habillages possibles et les fixations actuelles,
la pose terminée, tout doit être net, propre et généralement sans aucune reprise de peinture ou autre.

Correspondez par courrier LRAR. En cas de litige, vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite.

Cordialement. Gad

Bonjour alvi62.

J'ai essayé de vous indiquer le modèle de coulisses à vous procurer. Je veux bien repréciser.
Il vous faut 1 PAIRE DE COULISSES BOIS DE 55 cm (550 mm) en 6 LAMES (BRANCHES)

Longueur d'ouverture : vous m'avez indiqué 3 rallonges de 48cm, donc 48x3 = 144 cm + 2 cm de jeun environ = OUVERTURE 146 cm ( 1460 mm ) MINIMUM.

Longueur totale déployée : 1 demie lame fixée sur le premier plateau 27;5cm + 146 cm minimum + la seconde demie lame 27,5cm = LONGUEUR TOTALE 201 cm (2010mm) MINIMUM

Le croisement est la longueur des 2 épaisseurs de lames qui se trouvent en butée, coulisses tirées.
Cette dimension variable est secondaire.

Recherchez le produit chez les Fournisseurs de quincaillerie pour l'ameublement, en GSB, sur Internet....
A vous de contrôler si en l'absence de coulisses de 55 cm , des 60 cm peuvent loger.

Une table, coulisses déployées ne doit pas recevoir de surcharge, ni servir de piste de danse....
Pour un usage régulier avec les rallonges, un pied mobile intermédiaire serait souhaitable.
Cordialement. Gad

Bonjour alvi62.

Quelque chose m'interroge dans votre question, vous indiquez qu'une rallonge est cassée et que vous recherchez des coulisses (?) Supposons que c'est une coulisse qui est cassée, mais ce n'est pas courant.

Généralement les coulisses en bois sont en hêtre, avec des queux d'aronde en bois ou des pièces en métal ou en plastique pour le coulissage. Le plus souvent, chaque demi-paire est constituée de lames en nombre impair.
On peut penser que les coulisses que vous avez ont été fabriquées par l'artisan.

Pour une table ronde de petit diamètre, l'espace entre les ceintures est limité. La longueur possible des coulisses est sans doute limitée à 55 cm. La longueur d'ouverture doit être de : 48 cm x 3 = 144 cm + 2cm de jeu = 146 cm environ. Donc les dimensions à retenir sont 55 cm et 146 cm d'ouverture.
Concernant le nombre de lames, vous aurez peut-être des difficultés à trouver des 6 lames, mais des 5 lames peuvent avoir une ouverture suffisante.
La longueur totale coulisses déployée serait donc de : 27,5 cm+ 146 cm + 27,5 cm = 201 cm environ.

Généralement les coulisses sont montées en sens inversé, cela peut éviter qu'à l'ouverture ça parte un peu en "canard". Les demi-coulisses de départ sont vissées chacune par trois vis, fraisées à fleur ou plus profond (sans percer le dessus de la table...) ne pas coller. Il est très souhaitable de passer les parties en friction à la paraffine ou à l'encaustique au pinceau.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Marilo.

Un croquis appui /seuil/ carrelage aurait été souhaitable. Il semble donc que votre seuil soit en alu avec les goulottes apparentes.
Il peut y avoir une erreur de conception au niveau de la terrasse, c'est à dire qu'elle se trouve trop haut.
Vote porte aurait dû être posée sur un seuil ciment * la surélevant par rapport au carrelage de la terrasse.
C'est un fait que celle- ci aurait été moins de plain-pied, mais vous n'auriez pas eu ce problème.

La pièce d'appui alu est généralement assemblée avec les montants (alu, bois , PVC ?) par une plaque vissée.
L'étanchéité de la liaison n'est pas toujours parfaite, c'est sans doute pour cela que l'eau qui ne peut s'évacuer vers l'extérieur peut s'infiltrer vers l'intérieur.
Pour y remédier, vous pouvez nettoyer l'extrémité des goulottes, assécher, "dégraisser" à l'acétone ou autre et faire un congé de silicone bien garni.
Si inexistant, vous pouvez aussi ajouter un léger joint intérieurement ,en haut de l'appui au niveau du contact avec la porte.
Cela peut réduire ou empêcher le passage de l'eau de pluie à ce niveau.

En cas de désordres dus aux infiltrations, vous pouvez faire une déclaration à votre assureur.
La responsabilité de votre carreleur est engagée. Il aurait dû prévoir ce risque et à partir de l'impossibilité
de conserver les évacuations apparentes, il aurait dû refuser le projet, là, il y a malfaçon.

* (S'il y a vraiment un seuil ciment en pente qui a été carrelé, il est évident que ces carreaux doivent être enlevés)

Cordialement. Gad

Bonjour LunaaaP

Ce sont bien uniquement les deux vis du pivot bas, sous la porte, qu'il faut dévisser.
Il faut bien sur un tournevis de bonne dimension. Attention de ne pas riper et de vous faire mal.

Au remontage, on remet le pivot dans le trou du bas et on replace la porte après avoir engagé le pivot haut.
Si la porte frotte en bas, on peut ajouter une petite rondelle.

Cordialement. Gad

Bonjour LunaaaP

S'il s'agit d'une armoire ancienne, c'est sans doute un ferrage sur pivots du modèle joint.
Généralement on procède ainsi : On dévisse le pivot sous la porte avec sans doute un tournevis plat.
On retire ensuite la porte de la base en la faisant légèrement coulisser et en descendant elle se détache du pivot haut.
On procède dans l'autre sens pour le remontage.
Variante, sur certains meubles il faut démonter le caisson haut, le plafond, pour récupérer la porte.
C'est nécessaire de le faire à deux.

Cordialement. Gad

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Bonjour quentindubois.

Le modèle qui pourrait vous convenir, en l'adaptant, est le second sur le lien indiqué.

Des tiroirs peuvent être logés dans les caissons avec la façade en extrémité de marche ou 1 ou 2 moins profonds en contre- marche avec de petites poignées, basculant pour limiter le dépassant.

Les caissons eux- êmes peuvent être avec les panneaux vissés têtes fraisées noyées et rebouchées pour une finition en peinture. Sinon assemblage à tourillons, à lamellos ou à rainures et fausses-languettes en cp suivant votre équipement.

Cordialement. Gad

Bonjour Quentindubois.

Je pense que vous savez qu'un lit supérieur ne peut être utilisé qu'à partir de 6 ans...

Je comprends le principe, mais il y a des choses qui me dérangent, mis à part le jeune âge de votre enfant, il manque les dimensions disponibles de l'ensemble (LxlxH).
Vous remarquerez que la plupart des modèles ont une échelle verticale avec des barreaux espacés, pour des enfants plus grands.
La hauteur des cubes que vous indiquez est beaucoup trop forte pour un enfant de 3 ans. Il n'a pas le pas suffisant pour cette hauteur de marche, il risque donc de "rouler" et de chuter.
Voici un modèle qui me semble intéressant, mais tout de même pour des plus vieux. Il suffirait d'ajouter une rampe à droite.
Une rampe doit faire au moins 90 cm au niveau du nez de marche et l'écartement des barreaux verticaux doit être de 11 cm au maximum.

https://maman-teste-tout.com/2017/diy-un-lit-cabane-ikea-hack/

Une autre solution pourrait être une échelle de meunier en extrémité des lits, perpendiculaire à ceux-ci et avec des protections latérales. Les bois qui pourraient être utilisés pourraient être : le sapin, le pin ou le hêtre pour les protections et pour les caissons, le contre-plaqué, le médium, l'agglo plaqué pin, etc.
Des protections latérales peuvent ne pas empêcher le fonctionnement de tiroirs. Dans ce cas, les poteaux supportent des lisses en pente. Un ensemble de caissons s'assemble par boulons.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour desben.

Quand il s'agit de trous, on peut reboucher avec un mastic polyester à deux composants du type Sintofer blanc qui existe en tube à partir de 115 gr. Sur produits creux, on rebouche en deux fois.

Pour réparer un profil, il existe en GSB des profils en PVC, des plats et des cornières entre autres.
Une section peut être utilisée, collée avec une colle pour PVC (pour tuyaux de plomberie ), Nicoll ou autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Virginie.

On est bien d'accord que le réglage de " décompression " est le réglage en épaisseur, en pression sur les joints.
Il est possible qu'il y ait à la fabrication une erreur de perçage et avec un montage à plat, le poids de la porte permet de la fermer sans problème...
Sur la serrure, il semble qu'il y ait un genre de taquet qui à la fermeture condamne l'ensemble en basculant.
Il doit y avoir un réglage sur la gâche. Le fait que ce soit une porte tiercé, le battant de l'autre partie est légèrement plus souple qu'un dormant.
C'est un fait que sur un ensemble les joints peuvent être un peu "raides", mais il y a des limites...

Contactez votre fournisseur ou le fabricant (Porte standard, sur mesure, de marque ?)
Cordialement. Gad

Bonjour Photinia 88.

Une charpente, avant traitement, doit être examinée par bûchage du bois pour évaluer l'étendue des dégâts.
Si les chevrons sont attaqués, il est bien sûr indispensable d'y faire également des injections.
Ce travail est à faire réaliser par un professionnel déclaré et assuré pour cette catégorie de travaux.
Renseignez-vous pour la durée de garantie.

Cordialement. Gad

Bonjour Virginie 77

A la livraison, vous avez dû recevoir une notice de pose et les indications pour d'éventuels réglages.
Une porte de qualité dispose de différents réglages, en hauteur, latéralement et en épaisseur sur les charnières / fiches.
C'est spécialement sur ce dernier réglage que vous pouvez intervenir pour réduire la pression du joint qui force à la fermeture.
Une fois ce problème réglé, vous pouvez intervenir sur la gâche de la serrure si besoin.

Si vous n'avez pas d'amélioration, faites intervenir votre fournisseur. Les marchandises de ce domaine doivent être vendues en parfait état de fonctionnement.
Veillez à ce qu'il ne reste pas de cales de jeu.

Cordialement. Gad

Bonjour Nina 311.

A essayer :
Collez un adhésif débordant au niveau de la gâche du haut. Essayez de fermez le vantail de droite SEUL.
La tige de crémone doit faire une empreinte qui vous permet de voir si la gâche est à sa place.
Dévissez complètement la gâche haute et fermer le vantail droit Seul, puis les 2 vantaux.

Regarder : S'il n'y a pas une cale restant sur la traversez haute du vantail ou dans la feuillure de la traverse haute où se trouve la gâche.
S'il n'y a bien, pour la fermeture que 2 gâches, en haut et en bas.

A vous lire, si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour shfmt.

En réponse à votre question.
Écrou noyé : Si je reprends la première ligne de votre question, assemblage d'une barre de métal de 4 mm sur une planche de bois.
On perce l'ensemble et à l'arrière de la planche on perce à 12 mm de diamètre sur une profondeur identique (par exemple).
Cela permet de loger l'écrou, c'est ce que l'on appelle un écrou noyé, il ne dépasse pas la surface du bois, le dos de la planche.

Si votre dernière question est sur le même sujet, mon propos ci-dessus n'a aucun intérêt.

Donc, trappe au sol.
Votre problème semble concerner le support d'une plaque de 4 mm.
Vous pouvez faire un cadre en cornières alu de 40x40 par exemple.
Si en raison de la présence d'une chape, souvent friable, ce n'est pas possible, vous pouvez figer des pièces de bois fe 75x25, par exemple.

Je ne voie vraiment pas ce que des vis relieurs viennent faire.
Des précisions auraient été utiles, cela évite de proposer des solutions non adaptées.

Cordialement. Gad

Bonjour Nina311.

IL s'agit donc d'une fenêtre à 2 vantaux sans vantail oscillo-battant.
Vantail ouvert, manœuvrez la poignée.
Si le mouvement n'est pas complet , on peut penser qu'une pièce est cassée à l'intérieur.
Si le mouvement est normal : La gâche du haut est peut-être cassée, le vantail est peut- être déréglé (rare).
Vérifiez le jeu vertical entre les 2 vantaux, il doit être régulier, les angles bas doivent être au même niveau.
Dévissez la gâche du haut et fermez le vantail.
Parmi ces indications, il doit bien y avoir le motif de votre problème.
Si vous jugez que le vantail est déréglé, faites une photo de la paumelle du haut droit.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Je vous ai indiqué ; "l'épaisseur utile est de 24mm".
Il s'agit en fait de l'épaisseur minimum, l'épaisseur maximum étant légèrement supérieure selon la profondeur de la parte écrou (borgne).

J'ignore pour quelle raison vous avez besoin d'une fixation avec des vis relieurs, mais suivant l'épaisseur du support vous pouvez utiliser les vis à bois classiques et les boulons avec écrous noyés.

Cordialement. Gad

Bonjour Shmit.

Concernant le modèle de vis relieur, ce sont les diamètres et la longueur de chaque élément.
On peut en déduire que l'épaisseur utile est de 24mm.
Vous pouvez bien sur associer la vis de 6x45 à l'écrou ci-dessus, mais les vis précédentes seront perdues pour vous.
Il serait plus simple d'utiliser des paires d'écrous et des tiges filetées de 6 mm séparées.
Il existe des modèles pouvant relier deux épaisseurs d'agglo de 19 mm = 38mm (pour des meubles de cuisine par exemple) qui devraient vous convenir.

Cordialement. Gad

Bonjour MonsieurP.

Je pense à 3 possibilités :
- 1 Poteau d'extrémité en bois traité pénétrant dans le sol de 50cm au minimum.
- 1 Panneau étroit de 90 cm env. du même modèle fixé, en retour sur votre terrasse.
- 1 pièce de bois posée en écharpe, habillée de lames de bois, en forme de triangle, moins encombrant que le précédent. Largeur de la base, ce pourrait être la moitié de la hauteur du panneau principal. (Ma préférée...)

Cordialement. Gad

Bonjour playwine.

Un croquis mur/ITE/socle béton avec les dimensions aurait été utile.
Le système Thermax convient bien pour la fixation d'une sablière, mais il faudrait un complément pour la résistance à la charge. Ce pourrait être :
Des demis- poteaux en support comme pour la façade, dans les angles oui légèrement décalés suivant la disposition.
Des équerres en tôle épaisse ou des pattes en fer plat scellées en sous- face.

Si vos poteaux ont une certaine hauteur, il faudrait ajouter des goussets de contreventement pour éviter toute déformation.

Cordialement. Gad

Bonjour Archimede75

J'espère que votre artisan est déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour les travaux réalisés et pour la période donnée.
Deux détails dans votre description : "profondeur entre lambourde est de 15 cm" et "section des lambourdes 7,5 x 3,5 cm" la photo donne une impression de plus forte section. Autre point "écarts de niveaux de 0,7 mm (?)"

Généralement une planche devient concave par la charge, la faiblesse des lambourdes et aussi parfois par les extrémités dans les murs attaquées par des insectes ou par l'humidité.

Pour redresser un sol, si l'on veut conserver le niveau initial, on peut procéder soit par un calage sur les lambourdes soit en ajoutant de nouvelles pièces de bois vissées d'un côté ou de part et d'autre des lambourdes.
Autre solution, toujours avec respect du niveau initial. OSB sur tasseaux entre les lambourdes à moins 4 ou 5 cm, remplissage et dressage avec le système de billes et de plaques Fermacell (chape sèche tout à fait acceptable).

Les plaques OSB supportent peu la flexion, rien d'étonnant à ce que vous ressentiez des " souplesses"...
Généralement on utilise des dalles collées entre-elles et vissées, et on laisse un jeu en périphérie de 3mm /M environ avec une bande résiliente.

La remise aux normes ne doit pas vous entraîner de coût supplémentaire.
Cordialement. Gad

Bonjour PP71

Merci pour ces indications. Votre modèle correspond' il à celui - ci ?
https://www.kitbaie.fr/poignee-kawneer-opal-xml-428_388_421-2138.html

Cordialement. Gad

Bonjour pepe71.

Quelques pistes :
- Si vous aviez une indication de la marque de vos menuiseries, vous pourriez contacter le Fabricant.
- Les fournisseurs de quincaillerie pour le Bâtiment.
- Un Menuisier local qui peut, si besoin, remplacer la garniture de crémone existante.

Cordialement. Gad

Bonjour chris279.

Je suis surpris que vous ne pouviez comprendre et admettre qu'il n'est pas possible de connaître tous les différents mécanismes.
Les problèmes les plus courants sont des problèmes de réglages ou d'usure puis la casse liée à une fausse manœuvre, une manœuvre brutale ou une effraction.

Vous savez régler, démonter, remonter, très bien ....Vous savez sans doute comment on bloque des coulissants quand le système de fermeture est défaillant.
Vous saurez vous dépanner en utilisant le lien que je vous ai indiqué et que vous n'avez sans doute pas lu...ou en faisant appel à un menuisier local.

Cordialement. Gad

Bonjour houtdebutant

Soyez rassuré, vos premières vis pouvaient être plus courtes, sans risque de chute pour l'écran.
Pas de danger non plus pour les solives.
Divisez le poids de cet écran par le nombre de fixations cela vous donnera la charge supportée par chaque vis.

Cordialement. Gad