Bonjour.
Ce genre de châssis est en bois, seuls les habillages sont métalliques.
S'il s'entrouvre, essayez de faire levier entre l'ouvrant et le fixe au milieu du côté poignée.
Utiliser pour cela un pied de biche, un fer plat ou un gros tournevis.
Protéger au mieux l'emplacement sur lequel vous forcez.

Bonjour.
Je ne connais pas ce modèle, comme je vous l'ai indiqué, mais le rouleau striée est forcément plus bas que le niveau des fers et remonte à l'entrée du bois pour l'entraîner.
Pour le rouleau de sortie, c'est la même chose, mais il est possible qu'il soit un peu plus haut, c'est à dire plus près du niveau des fers.
S'il n'y a pas assez de pression, le bois engagé peut avoir un recul très rapide (du fait du sens de rotation de l'arbre porte-fers) et dangereux (ne pas se mettre en face).
Si vous démontez l'entraînement actuel, vous pouvez repérer le montage et réglage actuel ?

Bonjour.
Le fait que votre fenêtre de toiture bouge un peu est déjà un bon signe.
Essayez de manœuvrer la poignée plusieurs fois, à fond, sans pousser ni tirer pour l'ouverture.
Si vous ressentez un changement sur cette action, ouvrez.
Si vous n'avez aucun résultat, vous pouvez contacter un menuisier ou le SAV de la marque concernée (Roto, Vélux ou autre).
Si vous l'avez, il est souhaitable de rechercher les références sur votre facture, du fait que vous n'avez pas accès à celles indiquées sur le châssis.
Le dégrippant n'a que peu d'influence, c'est plutôt de la graisse qu'il faut mettre sur les parties en friction.

Bonjour.
Réponse sommaire. Sur certaines machines, les extrémités des rouleaux entrent dans des blocs avec palier ou roulement.
Chaque bloc est maintenu sur le châssis par tige filetées, ressort, écrou et contre écrou.
Les serrages doivent être équilibrés. Le rouleau strié est donc en entrée de table et le lisse en sortie.
Cette description ne correspond peut-être pas à votre modèle, Désolé, dans ce cas.

Bonjour.
Longueur : en règle générale, il faut réduire les quatre pans de lit, reproduire si possible le même mode d'assemblage ou bien mettre des ferrures d'assemblage en applique dans les angles.
Pour certains lits sur socle, on peut ne réduire que deux extrémités.
Largeur : c'est plus délicat et pour certains modèles, impossible, spécialement pour les modèles de style.
En l'absence de photos avec détails, il est impossible d'être plus précis Désolé. A1

Bonjour.
Porte fermée, tracer en suivant le sol à l'aide d'un compas, ou à l'aide d'une règle ou d'une chute de tasseau de l'épaisseur souhaitée.
Sur certains modèles à faces placage bois, il est souhaitable de donner un coup de cutter sur la face sur laquelle on déplace la scie. Sur une porte finie, la surface de la table de scie circulaire doit être très propre.
Si besoin, mettre dessus un adhésif papier.

Bonjour.

Généralement, dans ce ferrage sur pivots, il faut dévisser la (les) vis apparentes du pivot, dessous la porte et tirer la porte avec précaution (elle doit se dégonder rapidement du haut, par son poids).
Il faut parfois forcer un peu, sans excès. Par ailleurs, votre armoire est sans doute démontable, il est possible que les portes aient été installées avant montage complet, c'est rare, mais cela peut arriver.
Autre possibilité, mais alors??? démonter le pivot haut d'abord.
Avant d'essayer de démonter, bien nettoyer la fente des vis, il y a peut être aussi de la cire qui peut faire glisser le tournevis.
Tout faire pour ne pas abîmer les vis, c'est à dire un tournevis adapté pouvant être éventuellement frappé au marteau au départ.
1) Essayer de dévisser dessous la porte
2) "" """ """ """ dessus
3) Démonter l'armoire à l'aide d'un tourne-boulon, un chasse-clou ou un chasse goupille adapté en diamètre.
Cet outil qui peut paraître bénin est très utile, on peut le fabriquer en meulant doucement une ancienne mèche à béton, une queue de lime, peut aussi être utilisée (ne jamais frapper sur une lime, les éclats d'acier sont très dangereux).
Les boulons anciens peuvent être rouillés, il faut un outil en acier pas trop tendre pour ne pas plier et pas trop dur pour ne pas casser.
Je pense avoir fait le tour du pivot... Cordialement.

Bonjour.

Votre fenêtre fonctionne mal, vous n'y êtes, je pense pour rien, même avec un usage fréquent.
Avez-vous regardé si quelque chose gêne en feuillure (joint déclipsé ou autre) ?
Votre ouvrant n'est plus sous garantie. Il serait souhaitable d'avoir une photo d'ensemble et 1 plus précise d'une charnière (enlever les caches en plastique s'il y en a).
Il y a sans doute un réglage possible, ou, oui ajouter des rondelles de laiton sur les axes des charnières / fiches.

Au vu de la photo, ce n'est pas la traverse haute qu'il faut démonter, mais la traverse/poignée pour la séparer du rideau (vissage par l'intérieur sans doute ?).

Bonjour.

Votre rideau de classeur a 2 possibilités de dégagement, il s'enroule en colimaçon en bas ou il glisse en rainure par derrière.
Les lattes en contreplaqué ou en bois massif, pour les modèles classiques peuvent être reliées de différentes façons, soit par des feuillards métalliques vissés lame par lame, soit par une toile forte collée (ce qui semblerait plus plausible dans votre cas).

Donc, sortir le rideau, en dévissant le guidage dessous ou derrière (dans certains cas, il faut dévisser le dessus), il est possible que vous soyez obligé de dévisser aussi la traverse haute qui a sans doute la serrure et qui est plus épaisse.
Réassurer la liaison par une nouvelle toile forte qui peut être collée à la colle néoprène (remplacer toute la toile si nécessaire).
Veillez à bien faire joindre les parties séparées, alignées et aussi à ce que sur les bords, l'emplacement pour le coulissage soit net.
Vous pouvez passer de la paraffine dans les rainures avant remontage.
J'espère avoir été à peu près clair dans ces détails et variantes suivant la fabrication.

Bonjour

Par panneaux de forte densité (HDF), on arrive à des panneaux d'environ 1000kg/m3. C'est un fait que ces produits sont soit des produits minces de 3 à 8 mm, soit des produits finis d'agencement (que l'on trouve souvent dans le domaine publique).
Ces produits existent entre 6 et 19 mm dans de nombreux coloris. Je suis quand même surpris du problème initial, n'ayant pas eu écho de ce problème sur des produits fabriqués ni sur des panneaux du type portes de placards avec glaces de chez Z, S ou autre.

Bonjour.
J'avoue que je n'ai pas bien saisi entre "éviter de soulever le cadre" et" on rehausse la porte en coupant...du cadre haut".
Il me semble comme le souligne GL que vous avez inversé l'ordre.
Tout dépend si c'est une porte basique, plane ou avec cadre à panneaux.
Dans ce second cas, l'idéal serait de faire ou faire faire un nouvelle huisserie et de ferrer la porte actuelle.
Pour une porte plane, un nouveau bloc-porte complet.
Il existe aussi la possibilité de poser un ensemble rénovation, mais c'est souvent sur des dimensions standard et avec une légère réduction du passage.

Bonjour.
Vous pouvez essayer de saupoudrer avec du talc, poser dessus quelques couches de papier blanc (buvard de préférence), chauffer légèrement au fer à repasser, laisser reposer. Renouveler l'opération si besoin.
Il est parfois plus facile de faire disparaître une tache sur du brut.
Chauffer à nu, ne ferait que faire pénétrer la graisse.

Bonjour.
Pouvez-vous connaître la marque du produit ? Vous pourriez contacter leur service technique.
Les densités, pour des destinations variées sont nombreuses, faudrait-il utiliser des panneaux de plus forte densité, 900 à 1000 kg m3 ?
Parmi les panneaux assez stables, on trouve toujours les contreplaqués lattés en 5 plis, certains ont une deuxième couche en MDF.
Certains contreplaqués offrent aussi une bonne stabilité, mais on retrouve peu le remplacement du tradi Peuplier, remplacé par en général le très bon Okoumé qui lui perd du terrain avec des importations asiatiques, panneaux lourds, mais surtout pas toujours stables.

Bonjour.
C'est bien sûr très désagréable. Pouvez-vous refaire vos portes avec des panneaux d'une autre marque, plus épais si possible (les panneaux sont parfois mal stockés sur des palettes trop courtes).
Après débit, vous pourriez les laisser reposer bien à plat, ventilés grâce à des broches d'écartement, avant peinture.
C'est vrai que l'adhésif MIROITERIE de chez Würth laisse un "joint" apparent, mais c'est peut-être nécessaire.
Je pense aussi qu'en partie haute et basse, le collage ne doit pas être sur toute la largeur.

Bonjour.
Il peut y avoir plusieurs causes à ce voilage.
1) Vos panneaux avaient un trop fort taux d'humidité.
2) Le fait de bloquer une face avec un collage puissant, "déséquilibre" le panneau, absence de contrebalancement.
3) Avez-vous laqué les deux faces au préalable ? Il n'y a à mon avis pas d'autre solution que de réaliser de nouvelles portes, bien laquées avant pose des glaces qui seront si possible fixées avec un autre produit, adhésif autocollant deux faces par exemple.

Bonjour.

Voici l'ordre souhaitable des travaux.
1) achetez votre fenêtre, en dimensions standard, c'est plus économique et dans le cas présent, vous n'avez pas de problème de cotes.
Pensez au sens d'ouverture. A moins de vouloir faire une isolation par l'intérieur, prenez une fenêtre (croisée 1 vantail) sans tapées d'isolation.
2) Pour votre cas, ce serait à mon avis un peu coûteux d'acheter un appui préfabriqué, c'est assez facile à réaliser sur place avant de reboucher et dresser les tableaux. Si vous le souhaitez, quand vous aurez votre fenêtre, vous pouvez envoyer des photos des profils, vertical et horizontal pour plus de détails (Dans la rubrique MENUISERIE).

Bonjour.
Par "Patron des Menuisiers", il s'agit bien de l'entreprise qui a fabriqué (peut-être) vendue et posée les menuiseries ?.
C'est cette entreprise qui devait donner les cotes de largeur en tableaux et de hauteur entre le rejingot de l'appui et le dessous du coffre Titan ou autre. Si j'ai bien compris, il y a eu deux problèmes (je répète).

1- A la commande des menuiseries, il n'a pas été mentionné:tapée haute réduite pour passage de volet roulant.
Résultat le sciage que l'on voie photo 4 (la meilleure).
2- La cote de hauteur finie, n'a pas été indiquée au maçon ou n'a pas été respectée. Je veux bien croire, que les coffres ont été réduits intérieurement, mais il n'y a pas de photo ???

Pour la suite, je vous ai indiqué, techniquement, les deux points importants (rigidité et étanchéité à l'air de la liaison coffre/ traverse haute).
Si ces points sont résolus, il pourrait y avoir à mon avis, simplement, un geste commercial.
Avez-vous fait un courrier recommandé avec A. de R (indispensable).

Et uniquement si vous souhaitez poursuivre. Pouvez-vous faire intervenir votre assurance sur ce domaine ?
Essayez de contacter l'ADIL de votre département et une association de consommateurs.
Tout ceci en vue d'une possible indemnité.
Faites aussi des photos des coffres réduits. C'est un fait que cela peut bloquer le chantier à ce niveau.
S'il y avait expertise, il faudrait que cela reste dans l'état.
Bon courage.

Bonjour.
Le linteau en place semble parfait. Commencer à créer une pièce d'appui en béton armé bien de niveau avec un rejingot.
Pour les tableaux (trous à reboucher et dressés à la règle maintenue bien d'aplomb).
Au sujet des dimensions, la HAUTEUR finie entre le dessous du linteau et le dessus du rejingot, correspond en général à la dimension du dessous de la traverse haute du dormant au dessous de l'appui de la menuiserie (traverse basse) moins 1cm.
Pour la LARGEUR finie, cela correspond à la largeur entre les deux montants du cadre dormant moins 2cm.
Ceci pour une pose en applique sur les murs intérieurs. Pour une pose à fleur du mur intérieur, il faudrait des feuillures dans la maçonnerie sur trois côtés et je ne pense pas qu'il y en ait dans le linteau existant.

Bonjour.

A priori, il n'y aura pas de problème de solidité au niveau de la construction.
Aspect : rien au niveau des sciages ne doit être apparent une fois la sous-face posée. Il me semble apercevoir de l'isolant sur les photos 1 et 2, il doit être bloqué.
Non seulement la liaison rive caisson / traverse haute doit être rigidifiée, mais aussi étanche à l'air (Important).
Votre archi ou maître d’œuvre auraient dû se rendre compte plus tôt du problème.
Maintenant, ils devraient vous aider à obtenir une indemnisation, la ou les entreprises concernées, doivent être assurées ?.

Bonjour.

On peut tout découper sauf que... Ces 2 profils alu servent à rigidifier le coffre, à maintenir la sous-face, parfois de butée pour les volets roulants. Au moins dans une majorité de modèles. Je ne sais pas pour quelle raison vous supprimez les profils, extérieurement, ce n'est pas pensable, vous auriez des problèmes de tenue de l'enduit.
Au sujet de vos volets roulants, il semble que les arrêts se fassent par réglage en bout d'arbre (pas de vue sur des équerres) et non automatique en butée basse et haute. Je me répète, pourquoi (menuiserie trop haute) ?
Les coffres sont de plusieurs dimensions adaptées aux hauteurs de baie.
La réduction permet-elle de bien loger les volets roulants ?
Il vous faudra rigidifier grâce à une cornière alu, par exemple, pour la liaison rive recoupée/traverse haute de la menuiserie.

En revoyant vos images, je trouve une contradiction entre la légende de 3 et les vues 1, 2, 4 et 5 ou c'est la tapée d'isolation haute qui est réduite (ce qui sous-entend qu'il n'a pas été demandé de réservation pour V.R. à la commande), cela n'a pas d'incidence particulière, quand c'est bien scié.. C'est autre chose que d'enlever les profils alu d'un coffre...

Bonsoir Shkroik..
Ne vous inquiétez pas pour l'épaisseur de vos tasseaux. Il est rare que du lambris soit collé direct et ce ne serait pas une bonne solution.
Pour votre cas,vous pouvez trouver des chevilles de 60 à 120 mm x 8 mm de diamètre, cela vous donne une marge.vous pourrez ainsi utiliser des vis de 5 mm.
Vous pouvez contrôler l'épaisseur du lambris + vide en faisant un trou de faible épaisseur dans un endroit discret...

Rebonjour.
Suite à ma réponse et à la votre lue depuis, vous pourriez rechercher les tasseaux horizontaux pour les utiliser en fixation, mais pour cela, il vous faudrait repercer les crémaillères, celles-ci étant toujours pré-percées.
Sauf erreur, vous ne connaissez pas l'épaisseur des tasseaux qui peut être de 10 à 30 mm ???
Bon travail.

Bonjour.
Je pense qu'il vous faut des crémaillères à double perforation,elles existent en différentes longueurs, à poser au sol, dans le cas de charges lourdes.
Pour les consoles, elles peuvent être sensiblement plus courtes que la largeur des tablettes souhaitées.
Au sujet de la fixation,il est évident qu'il faut aller "chercher le dur".
Je vous conseillerais l'utilisation de chevilles longues et de vis adaptées. Ce choix des longueurs est fonction donc du percement dans le "dur" et choisir des chevilles et vis vendues séparément.
Dans le cas de chevilles à collerettes, les poser à fleur de lambris et non à fleur de crémaillères.

Bonjour. C'est peut-être tout simplement de la résine provenant de cet élément ou d'un autre stocké à côté ??

Bonjour.
Je suis surpris que cela n'aille pas. Avez-vous enlevé le cache gris, comme je vous l'avais demandé ?
Revoyez ma "proposition". Je serais étonné qu'il n'y ait pas de vis.
Autre cas possible:dévisser la vis apparente et essayer d'arracher la fiche en faisant levier avec un fort tournevis et une cale mince en protection.
Si c'est bien un cache et que vous n'arriviez pas à le faire coulisser, utilisez un tournevis à frapper avec un marteau, il est peut-être collé, tout peut arriver....

Bonjour Eve57.
Vous avez raison, le terme Allen indique la marque d'origine, en Suisse, c'est parfois la clé Imbus.
Ce modèle de fiche n'a rien avoir au niveau fixation avec les fiches du genre "Armoire normande" bloquées à l'époque, en côté, avec des clous carrés fait main.
Je pense que vous avez eu le temps de dévisser vos fiches, sinon, vous pouvez les débloquer à la main et ensuite utiliser une visseuse (dévisseuse) à pile, à faible vitesse avec un embout adapté.
Resserrez la vis latérale qui fixe le cadre.
Cordialement.

Bonjour. Rien d'original pour cette fiche classique de menuiserie récente.
Vous avez normalement un cache, la partie argent à enlever en la faisant coulisser vers le bas.
Vous êtes ensuite en présence de deux trous. Le trou du haut ne sert qu'au réglage en hauteur. Le trou du bas,c'est la fixation qui donne aussi le jeu en épaisseur..
A l'aide d'une clé mâle 6 pans (en général de 3mm) dévissez à fond et votre fiche sortira.

Bonjour.
Suite à ma réponse, ci-joint croquis sommaire des deux possibilités.
Pour la seconde, il faudrait des charnières très larges (25x3=75mm env.). A vous de voir si la différence de largeur des panneaux est importante ou non.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Donc, ce n'est pas sur le principe du paravent où on utilise des charnières à double effet pour un repli dans un sens ou dans l'autre. (Ne pas confondre charnières et gonds et paumelles seuls ces deux derniers se... dégondent).
Vous n'aurez pas exactement les mêmes largeurs sur les trois panneaux. Vous ne voulez pas le triptyque les panneaux extrêmes se replient sur le centre.
Pour le repli que vous souhaitez, le centre reçoit un tasseau vertical sur lequel est ferré un second vantail.
Le troisième se replie bord à bord du tasseau. En largeur, il mesure donc la largeur des 2 premiers moins la largeur du tasseau avec un peu de jeu.
Pour des largeurs identiques, il faudrait avoir sur une rive des charnières très larges vissées sur un premier et deuxième vantail, le troisième se retrouvant au centre une fois rabattu. Il faudrait donc une largeur de charnière de 3 épaisseurs de panneaux avec du jeu.
Pour ce produit, on est dans le domaine menuiserie et non meuble, en quincaillerie. Alma1

Bonjour.
Les fenêtres oscillo battant ne posent généralement pas de problème, mais les réglages sont sensibles. Il faut que vous puissiez appuyer sur la languette que vous indiquez et qui fait la sécurité entre les deux manœuvres.
Normalement vous devez voir cette languette.
Si ce n'est pas le cas, prenez un carton fort pour faire pression dessus, appliquez l'ouvrant en position fermée et manœuvrez la poignée.
Il est possible que cela soit dû à un léger décalage des gâches sur le dormant.
Pour éventuellement revoir ces emplacements, utiliser de l'adhésif papier pour marquer sur l'ouvrant et sur le dormant les différentes positions en oscillo battant.
Et à la française.Il y a un léger jeu possible à chaque emplacement. Dans certaines fabrications, la charnière haute (droite dans un seul battant O.B.) a une tige pour le dégondage en partie haute. Il faut enlever les caches, c'est facile.
Si c'est une menuiserie récente, faites appel à votre fournisseur, gratos). Alma1.

Bonjour.
Vous avez deux questions.
Concernant la V.M.C., j'ai répondu sur le Forum Isolation question 2017 installer VMC dans vieille maison, c'est une réponse sommaire, mais,je suis dans les clous...
Concernant la responsabilité de l'artisan/poseur, tout dépend de ce qui a été indiqué, signé, sur le bon de commande.
Si rien n'a été indiqué par rapport à l'utilisation d'une V.M.C.existante, vous avez , à mon avis peu de chance de pouvoir vous retourner contre ce fournisseur (Il n'y a pas encore de service à la personne pour venir ouvrir les fenêtres 5 minutes par jour SIC- ATIF).

Bonjour.
En plus des indications ci-dessus.proposez également à un ou des sculpteurs. Il est parfois difficile de connaitre la nature de certains bois, décolorés, poussière etc.
C'est très difficile à évaluer. Il faut comme on dit que ça corresponde à un besoin...

Bonjour.
Je vous ai indiqué un site d'outillage très sérieux et pas vraiment pour spécialement bricoler.
Vous avez douze pages pour comparer le domaine des scies circulaires de marques sérieuses.
Rien n'empêche que vous regardiez aussi sur les catas marque par marque. C'est évident que vous n'avez pas abordé le domaine financier, c'est vous qui voyez...

Pour info, comparaison de différents modèles, vous pouvez consulter sur www.hmdiffusion.com
Alma1

Bonjour moirasac. Rapidement.

Scie sauteuse, peu d'intérêt pour des coupes droites,avec guide ou finition défonceuse, beaucoup de temps à perdre.
Scie plongeante sur guide/règle, produit de base intéressant matériel mobile, léger.
Scie circulaire sur table, la grande classique.
Je vous fais une petit liste des scies circulaires :
Scie plongeante 500/600 euros et souvent moins suivant la capacité et la lame, pas toujours de bonne qualité dans cette catégorie.
Scie radiale à poser sur table (l'ensemble moteur descend sur une table orientable idéale pour coupes en longueur, onglet ou non 250/560 euros et +.
Scie à table et à onglet,l'ensemble bascule,avec piètement 500/1500 euros.
Scie à table classique, différentes capacités et surface de table avec ou sans guide de tronçonnage 250/1000 euros suivant les équipements.
Ces prix sont des prix, des fourchettes catalogue. Il est évident que pour des coupes droites et qui peuvent être de panneaux d'assez grandes dimensions, le dernier modèle est préférable.
Bien regarder la stabilité du plateau et la régularité des systèmes de réglage.
Alma 1

Bonjour.
Je vous donne mon point de vue. Une scie circulaire portative à lame plongeante ou non vous donnera de bons résultats. Il vous faut une lame à dents carbures (20 pour un diamètre de 150 par exemple).
Au niveau guidage, certains guides qui ont du jeu ne donnent pas un travail toujours correct, ça va pour des petits débits.
Vous pouvez bien sûr vous servir d'une règle de guidage avec des presses courtes (pas de serre-joints, encombrants et qui peuvent débloquer).
Dans certains cas, on peut visser la règle. Une scie circulaire sur socle est l'idéal,mais éviter les premiers prix à moins de travaux occasionnel. La découpe à la défonceuse est également possible, il faut une mèche/fraise spéciale avec un guidage règle, gabarit ou support pour découpe circulaire selon les cas.
Au sujet du contre-plaqué, éviter certains contre-plaqués d'origine asiatique qui éclate un peu, privilégier si possible des CP okoumé ou similaire.

Bonjour.
Pour une approche plus rapide du problème, il vous suffit de vous renseigner près du vendeur, de la nature de la finition, avec le nom des produits.
A défaut, remonter près du fabricant (en espérant qu'il soit français). Malheureusement du chêne français est exporté pour revenir sous forme de produits finis, meubles, parquet etc..

Bonjour. Je comprends votre désarroi. Les lames de parquet sont en général usinées pour que le côté cœur du bois soit en sous-face.
Une planche à l'air libre va se creuser côté opposé au cœur et donc être convexe sur l'autre face.
C'est très variable selon les espèces et la nature du bois.Je ne voie pas pourquoi cela pourrait, dans votre cas augmenter.
Je vous ai demandé si vous n'aviez pas changé de mode de chauffage, certains assèchent beaucoup trop l'air..
Vous ne souhaitez pas déposer une partie de lame ? Il faudrait pour cela scier au centre approximatif d'une lambourde (on peut rechercher les emplacements "à l'oreille", on tapote sur la lame, la partie portante donne un son plus sourd).
Il existe des machines à lame vibrante fine, laissant peu de traces de découpe.
Si vous remarquiez un progression de tuilage, il faudrait vraiment ouvrir.

Bonjour.
A défaut d'avoir une réponse par un maçon de service sur ce site... vous pourriez poser votre question dans la rubrique Maçonnerie.

Bonjour.
Pas possible de savoir à distance. Vous dites ne pas avoir de fuites d'eau chez vous, mais dans le voisinage ? (si voisins il y a). Avez-vous changé de système de chauffage récemment ?
Il serait souhaitable que vous puissiez déposer une lame pour voir s'il y a quelque chose de particulier en sous-face.
Les parquets anciens ont le léger avantage d'être parfois disjoints, ce qui permet de scier en limitant les dégâts.
Comme solution, le ponçage de l'ensemble, à moins que vous souhaitiez le recouvrir d'un parquet ou autre.

Bonjour.
Tout dépend de l'usage que vous voulez en faire (?).
Si c'est pour faire un panne bloquée dans deux murs entaillés, vous pouvez la bloquer dans la première entaille et essayer de la "vrouiller" à l'autre extrémité à l'aide d'un chevron par exemple, maintenu en tête par un serre-joint, caler ensuite.
Penser à mettre la contre-flèche dessus (partie bombée).
Dans le cas de poutres moisées (jumelées) on peut redresser en boulonnant les deux pannes mises en opposition de forme.

Bonjour papy 37.
Vous avez raison de vouloir changer l'aspect de votre escalier.
Vous avez plusieurs solutions : bois massif, marches et contres-marches peuvent être inférieures en épaisseur que pour un escalier classique.
Solution parquet classique à rainures et languette.
Pour ces deux solutions, un nez de marche collé, de même nature de bois ou contrasté avec de légères rainures dessus est possible.
Autre solution, parquet reconstitué collé par cordons de colle avec un profil alu ou autre en nez de marche.
Ces profils existent en de nombreux modèles souvent le dessus est rainuré avec vissage apparent ou profil avec deux rainures recevant une bande caoutchouc qui cache la fixation.
Au sujet de la pose elle-même dans ce genre de travail on peut faire dans l'ordre 1ére C M.-ère M-2ème Cm-1ère M etc.
Si vous avez un certain nombre de marches balancées ou rayonnantes, vous pouvez reposer une question pour complément. Indiquer également l'épaisseur et le produit choisi.

Bonjour.
Si votre volet roulant est récent, il peut être encore sous garantie... Chez certaines marques, la date de fabrication est indiquée sur une étiquette, sur lame finale intérieure.

Bonjour.
J'espère arriver en retard... Je suis surpris d'un branchement sur prise de courant ?
Votre installation serait peut-être à revoir par un pro. Difficile de vous dépanner, suivant l'âge du volet roulant. E.M.

Bonjour.
Essayez si possible de voir près du poseur ou du menuisier ou du fabricant (C'est théorique).
Certaines serrures qui ont des marques différentes sur les accessoires proviennent du même fabricant.
Il y a peut-être une marque sur la serrure elle-même. Vous pouvez aussi consulter un fabricant ou un poseur de menuiseries...

Bonjour. Vous pouvez utiliser de la pâte à bois teintée en mélangeant deux tons si besoin.
Reboucher avant de poncer. Vous pouvez aussi teinter votre plancher une fois celui-ci poncé.
Si vous souhaitez recouvrir d'un nouveau parquet, il serait préférable de poser une nouvelle question en indiquant les produits souhaités.

Bonjour.
Vous parlez de blocs, j'imagine que c'est un billot en bloc de bois de section carré souvent en hêtre.
Il est souhaitable de le laisser sécher dans une ambiance intérieure normale.
Vous pourrez ensuite caler dans les fentes des cales dites "en sifflet" comme des coins très fin et collés.
Couper au ras (araser) et racler.

Bonjour.
Je suis un peu surpris qu'un profil se cintre ainsi, mais tout peut arriver.
Vous pouvez essayer de cintre le battant dans l'autre sens, mais c'est très délicat.
Si votre porte n'est pas vitrée, c'est plus facile.
N'y aurait-il pas une gâche faussée qui gêne un peu la fermeture...
Il est possible que les profils aient un renfort intérieur en métal (cela peut être vu avec un aimant puissant).
Agir prudemment.