Bonjour. Vous pouvez faire la rainure à la scie circulaire et vous terminerez au ciseau à bois.
Il faudra faire un montage sur une table ou un établi où la scie est guidée par une règle bien fixée (une lame de parquet stratifié peut faire l'affaire, avec des serre-joints).
Pour le réglage il faudra tenir compte de l'épaisseur de la lame.
Il faudra faire des passes répétitives afin d'enlever la matière progressivement.
C'est du bricolage, mais bien réalisé, on peut se passer d'une mortaiseuse.

Un autre contributeur pourra proposer une solution plus géniale.

Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un carrelage de bonne qualité fera un bon usage, alors qu'il n'en sera pas de même avec une autre surface moins noble, stratifié ou revêtement souple.
Un ragréage de rattrapage de niveau peut être délicat à effectuer.
Mais dans votre cas, il faut rattraper environ 35 mm, carrelage enlevé.
Alma1 vous dira si un mortier léger peut suffire (avec des règles de niveau de chaque côté c'est faisable et l'on a du temps - un ragréage autolissant durcit très vite)
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Merci Loulou46 pour votre retour. On conseillera votre méthode : de l'imagination et de la patience.
Cordialement.

Bonjour Paul. Pas de réponses concernant votre problème.
En France il y a le magazine Système D qui doit proposer ce type de réalisation. Vous pouvez jeter un œil sur leur site. Mais travailler le bois en faisant des assemblages de pro nécessite de l'outillage spécialisé.
Voir le forum bois sur systemed.fr
Vous pouvez aussi demander à un menuisier local, il doit bien y en avoir. Même en $ ce doit être accessible ?
Cordialement.

Une bonne chose de faite. Merci pour votre retour.
On vous prescrit 3 mois de repos.
Cordialement.

Bonjour. A priori, on peut penser, vu votre pseudo peut-être en rapport avec votre région, que la barrière en bois doit subir des contraintes climatiques rudes.
Pour l'information du lecteur, Linitop est ici : http://www.linitop.com/index.php?langue=fr&page=produit-gamme-lasures
Le Carbonyl est ici : http://www.districolor.fr/multimedia/pdf/CARBONYX.pdf

La barrière a du changer de couleur depuis le traitement au Carbonyl. Le merisier est plutôt utilisé pour la fabrication de beaux meubles.

Si vous voulez la remettre à neuf, il faudra de toute façon poncer sérieusement en déposant la barrière et en travaillant au sec. Une ponceuse vibrante pourra dégrossir le travail. Mais pour les coins, le travail à la main sera certainement plus précis et efficace.

Le bois mis à nu, un traitement avec une lasure (Linitop ou autre) pourra redonner un coup de jeune. De toute façon, il faudra certainement renouveler l'opération au cours du temps. Peut-être faudra-t-il déshuiler le bois et préparer la surface.

A votre place, j'exposerais le problème au service clientèle Linitop mieux à même de vous conseiller vu l'étendue des dégâts.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
j'ai 70 ans et une lombalgie.

Dans ce cas, le problème n'est pas l'âge, mais la lombalgie. Il ne faut pas chatouiller cette partie de la colonne vertébrale en faisant des efforts.
Il faut donc sous-traiter le resserrage en faisant intervenir un proche en meilleure santé.
Une photo des écrous bizarres permettrait de voir comment les resserrer, et avec quel outillage.
Évitez de vous plier pour aller voir en dessous.
Cordialement.

Merci Alma1 pour les précisions techniques complémentaires.
J'évoquais juste la fixation des sabots sur la muralière, et non les sabots directement sur le mur conformément au projet de Mickaël.
Je comprends que l'artisan bien outillé utilisera le cloueur avec les clous adaptés.
Mickaël n'a plus qu'à faire le bon choix.
L'approvisionnement en vis ou pointes crantées (voire les deux) ne devrait pas lui poser de problèmes.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un grain de sel.
J'aurais cette réalisation à effectuer j'utiliserais sabots et vis rocket avec avant trou. Pour un ensemble facile à régler pile poil.
Sans sabots mais avec les tasseaux, des vis également pour les mêmes raisons.
Avec la variante suivante : quelques clous pour positionner, et fixation finale par vis avec avant trou dans le tasseau.
Surtout pas des vis de bricotruc en petits sacs libre service.
Un peu d'Histoire ici : www.clous-rivierre.fr
Cordialement.

Citation :
Le placo va t-il résister à l'écrasement ?

C'est une donnée à prendre en compte. On peut alors fabriquer une platine métallique pour répartir les forces, car le diamètre de la platine du support est faible.
Jamais simple le placo avec les produits standards.
Les enfants finiront par oublier la rampe, il faudra juste être vigilant au début si ce sont des petits.
Cordialement.

Bigre, 100 km ! Vous êtes dans une région où l'air est pur, du fait de l'espace.
Vous pourriez trouver ces produits dans différents magasins autres que les GSB : grossistes en matériaux, menuiseries, spécialistes en fermetures etc. (BHV à Paris ?). Suivant les régions on fait 10 km, ou 100.

Pour la platine bois c'est bien cela. On remet en lieu et place la découpe initiale en placo.
Pour l'empêcher de tomber on peut fixer deux ou trois bouts de bois sur la face interne de l'évidement.
Faudrait faire un reportage photo, mais comme il fait beau ce sera pour une autre fois.
En attendant, essayez d'approvisionner le matériel.
Vous pouvez regarder là burger.fr
Cordialement.

Citation :
GL a écrit : "reboucher avec force map".

Sur le dessin de Alma1, on voit qu'il y a une découpe et un trou à reboucher. Au moment de la pose de la planchette on tartine du map un peu partout derrière, on tartine de même les bords du trou et de la rustine (la découpe), auparavant on s'est arrangé pour que la rustine ne tombe pas derrière dans le trou, puis on re-tartine du map au niveau de la jointure entre la planche de placo et la pièce (la découpe). Le lendemain on enduit car map = mortier adhésif placo.
C'est bien de la colle à placo.
On dispose la planchette verticalement pour que la force d'arrachement soit bien répartie (on se débrouille pour qu'elle soit par exemple à droite du trou). Comme dimensions on prend 12 ou 15 cm sur 8 par exemple.
Encore une fois, on s'adapte (= on se débrouille). Et ça tient.
On soigne l'alignement des pattes de fixation. Une ficelle tendue permet cet alignement.

La barre choisie et les supports ne sont pas du haut de gamme. Choisissez un peu plus cher en préférant les supports comme sur la photo. Chez LM ou Casto vous devriez trouver.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Grand merci Alma1 d'avoir illustré la solution. Quand on peut, on prévoit les renforts au moment de la pose des plaques durant le chantier (cas des cuisines intégrées pour la fixation des éléments).
Ici, la pose directe dans le placo avec chevilles Molly est risquée. Si un enfant fait de la barre fixe, on ne garantit pas la résistance à l'arrachement.
Fixer sur les ferrures pourquoi pas, mais il faut bien viser. A essayer également sur des chutes.
Cordialement.

Bonjour. Juste une contribution en passant (2 rampes de ce style, heureusement fixées sur du dur - supports de marque Burger).

Les GSB proposent des barres en hêtre verni de diamètre 40 mm, et des supports sous blister. Pour assembler les barres il existe des supports dont la bague comporte un épaulement interne qui fait butée.

Reste la fixation dans du placo. Le problème est l'entraxe des vis à 120° qui est alors relativement faible (35 mm), ce qui obligera à utiliser des chevilles Molly pas trop longues pour éviter que les épanouis ne se chevauchent trop. Vous pouvez vous entrainer sur une chute de placo pour voir si la fixation des 3 vis est possible.

L'inconvénient est que la force de porte-à-faux exercée sur le placo par l'intermédiaire des fixations en L se fera sur une petite surface, et qu'il y a risque d'arrachement. Bref, il vaut mieux essayer sur une chute.

L'idéal si le placo est brut, et donc prêt à être peint, serait de faire une contre platine en bois nécessitant de faire un trou oblong, d'y glisser une planchette, de reboucher avec force map et rustine en placo. Puis enduit, ponçage et peinture ou autre.

Il faudra multiplier les supports intermédiaires pour la rigidité de l'ensemble, et également pour éviter l'arrachement. Écarts de 80 cm à 1 m suivant la longueur des barres.

Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Maria. Juste un avis en passant.
Le menuisier pourra adapter l'existant comme le suggère Alma1, le plaquiste approvisionnera un bloc porte complet, ajustera le placo, refera l'enduit.
Mais on ne peut préconiser un type d'artisan plutôt qu'un autre, cela dépend des compétences de chacun.
Le plus simple serait de demander si l'un ou l'autre peut faire le travail avec la finition complète sans avoir besoin d'un tiers. De toute façon il y aura certainement de la peinture à effectuer.
Pour la signature du devis, voir sur le forum litiges les précautions d'usage.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Je n'ai malheureusement aucun lien à vous proposer, juste quelques idées à partager qui valent ce qu'elles valent. Il faudrait voir les services clientèle, ou bien voir chez Point P ou autres distributeurs professionnels équivalents.
Des collègues à vous ont peut-être d'autres informations.

On trouve des fabricants d'isorel sur le net, mais les épaisseurs semblent réduites. Vous pouvez néanmoins poser la question. Le professionnel vous orientera peut-être vers le bon matériau.

Unalit propose des panneaux de fibres dures. Il faudrait essayer là également. (UNALIT BP 10 - 21170 SAINT USAGE FRANCE - Tél. 03 80 72 68 00)
Bonne recherche.

Citation :
Il y a t-il un matériau alternatif au MDF

C'est une colle que vous posez là (si l'on peut dire). Ce phénomène sera plus ou moins important en fonction du support utilisé et de sa densité.
Rappelons que MDF signifie en français panneau de fibres (de bois) de densité moyenne. Il faudrait un matériau de densité nettement supérieure, tel que l'Isorel ou les produits Unalit. Ces matériaux sont de densité supérieure et devraient moins se déformer ; vous pouvez consulter les services clients de ces marques. Voire obtenir des échantillons pour effectuer des essais.

Plus que la colle, qui fait son travail, c'est certainement la différence de matériaux qui entraine cet effet. Le MDF fait davantage penser à de la poussière de carton qu'à un matériau noble.

Il faut donc vous documenter sur ces matériaux, et de toute façon ne plus utiliser le MDF, trop mou pour l'usage envisagé.
L'arc est-il comme supposé, c'est à dire le verre près du centre de l'arc ? A l'intérieur de l'arc de cercle.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage. Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Cela ressemble à l'effet bilame, deux matériaux collés l'un sur l'autre avec des coefficients de dilatation différents. A priori il n'y a pas de solution. Sur une chute, essayez de coller un miroir de chaque côté ; l'ensemble devrait être stable. Juste pour voir.
Sur cet exemple parenthèse (, le verre ne serait-il pas collé à droite ?
Cordialement.

Bonjour Maria. La solution la plus simple serait de remettre un autre cadre en appui sur l'ancien que vous auriez coupé au ras du sol. Mais généralement, on pose le cadre et le placo après.
Si vous n'avez jamais fait ce genre de travail, qui ne sera qu'un bricolage de secours, et si vous avez un peu de moyens, faites intervenir un professionnel.
Réhausser la traverse haute impliquera de poser des montants en haut de chaque côté. Cela risque de prendre du temps pour un rendu esthétique non garanti. Il faudra également déplacer les gonds en les encastrant. Pas simple pour un bricoleur moyen peu outillé.
D'où la solution du cadre neuf, avec la porte idem. Il aurait été souhaitable de faire cette adaptation avant la pose du parquet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Il faudrait justement savoir ce qu'il y a au dessus, et peut-être aller voir chez les voisins à quoi ressemblent leurs plafonds.
Les poutres sont-elles un décor ou ont-elles une fonction support ? Sont-elles au dessus du plafond, donc invisibles ? Quelle hauteur par rapport au sol ?

Quelques photos nettes jointes lors d'un prochain envoi nous permettraient de visualiser le problème et de pouvoir vous proposer quelques pistes.

A suivre.

Bonjour. Juste un avis en passant.
"La passivation représente un état des métaux ou alliages qui permet de ralentir la vitesse de corrosion grâce au dépôt d’un film passif naturel ou artificiel, par rapport à ce qu’elle serait en l’absence de ce film.
Dans la plupart des cas aluminium, acier, inox, titane, ce film passif apparaît spontanément par oxydation, parce que l’oxyde formé sur la surface est insoluble et constitue un obstacle qui ralentit les processus ultérieurs."

Dans le cas des fenêtres aluminium, le fait de nettoyer et poncer très fin ôtera la couche d'origine, plus ou moins mate et colorée, sans que cela nuise à la résistance à la corrosion. Une couche d'alumine dure et isolante se génère spontanément au contact de l'air ambiant ce qui protège le métal. Le seul problème est la différence d'aspect. La couche de vernis suggérée par l'expert (en tout et spécialiste en rien) est à éviter, le mieux étant de laisser respirer la surface des profilés.

Il existe des procédés de rattrapage utilisés notamment en acastillage, mais il faut alors se renseigner auprès de spécialistes du traitement de surface des métaux. La passivation utilise différentes méthodes dont le trempage dans des solutions. Dans le cas des fenêtres en place c'est évidemment inadapté.

Conclusion : "de les rendre moins résistantes à l'oxydation", non, l'aluminium est protégé par l'alumine ; "plus difficiles à nettoyer et entretenir, moins belles... ?", certainement, vu la différence d'aspect.
C'est donc un problème d'esthétique.

Bien reçu.

Citation :
A priori avec le Fermacell on évite les joints avec bande du placo ;

Cela dépend du type de plaques que vous mettez, soit à bords droits (et on comble avec un produit adapté) soit on utilise des plaques à bords biseautés et il faut des bandes + enduit.
Bref, il y a le choix.

Bonjour à tous. Ce que je sais de la mise en œuvre des plaques Fermacell au sol c'est qu'il faut les poser sur du dur (d'où les granulés), et non pas sur lambourdes. Bref, à plat cela ne se pose pas comme de l'OSB. Pour les murs les plaques se posent comme du placo.
Strato pourra avoir les renseignements auprès d'un commercial de la marque.
Voir ce document technique : chape seche Fermacell

Merci pour votre retour. Mais on aperçoit un tableau électrique "arts premiers" dans le fond ; il y aurait donc encore du travail chez vous cet hiver ?

Cordialement.

Bonjour. Une solution très élégante et moderne serait de poser un plancher Fermacell sur un lit de granulés de béton cellulaire facile à niveler. On fait le lit, on pose les plaques en les collant entre elles, on met le revêtement désiré après.
Voir ici http://www.fermacell.fr/fr/content/syst_mes_plaque_de_sol_1308.php

Bonjour réponse 1. On ne sait pas si le problème a été résolu. Mais pour celui vous concernant, il faudrait préciser de quel type de fenêtre il s'agit, ancienne ou récente oscillo-battante par exemple. Une photo nette serait bienvenue. Si une pièce interne est cassée, ce ne sera certainement pas simple.

Un internaute passant par le forum pourra alors vous donner quelques pistes.

Bien reçu. Les Fisher conviennent pour les matériaux pleins, et les Molly livrées ne sont pas adaptées (la preuve, ça "brandouille"). En plus elles sont de diamètre trop petit.

Il faut des chevilles Molly de 5 ou 6 de longueur 40 ou 50 mm, fixées sur le placo.
Ensuite on fixe le montant et pour compenser l'épaisseur de la collerette on fait un évidement dans le bois. Puis après on fixe chaque tige filetée avec sa rondelle et son écrou.

Résumé :
Pour ne pas se tromper dans l'entraxe, on marque l'endroit de chaque trou sur le montant et on perce bien perpendiculairement à diamètre 4 mm environ.
Ensuite on positionne le cadre et on perce le placo à travers le bois.
On agrandit le placo et on place les chevilles à la pince.
On fait le lamage pour laisser la place à la collerette de la cheville puis on agrandit les trous dans le bois au diamètre + 0,5 ou 1 mm.
On coupe les tiges filetées qui vont servir de tirefond, on les place dans les chevilles, on fixe, et c'est terminé.

Je crois qu'un dessin est inutile.

Nota : pour cacher l'écrou on peut s'arranger pour qu'il ne dépasse pas du plan du cadre en faisant un lamage peu profond, et une fois bien serré, on bouche au sintobois par exemple.

Bonjour. Un exercice pour le dimanche.

1. La partie en biais à la circulaire ou à l'égoïne jusqu'à l'angle. Ensuite, vous faites quelques trous de diamètre 6 mm jointifs, vous élargissez et râpez jusqu'à ce qu'une lame d'égoïne puisse passer, puis ensuite vous sciez le plus près du tracé du grand côté en creux. La scie sauteuse est déconseillée car en général elle ne va jamais droit. Mais il y a mieux.

Si vous êtes un as de la scie circulaire (avec une bonne lame) c'est encore plus simple. Vous faites un guide parallèle au côté en creux, Vous sciez à partir du milieu vers un coin, puis vous terminez à l'égoïne. Sans guide on y arrive aussi, mais il faut le CAP scie circulaire avec mention bien et des bons yeux.

Dans tous les cas il faut fixer la planche correctement.
Méthode personnelle du bas vers le haut : 2 tréteaux, planche support quelconque, 3 ou 4 tasseaux 60x60 (récupération de palettes), la planche à scier par dessus. Des serre-joints en nombre suffisant pour solidariser le tout. Et l'on scie avec lunettes, casque antibruit et gants. Dehors.

2. Plutôt du contreplaqué ou du latté, davantage rigide. 19 mm à 22 mm minimum.

3. Se reprendre sur les pieds avec un montage démontable à définir (méthode "on se débrouille").

4. Des pieds vissés amovibles ou un ou deux tréteaux fixés avec des colliers démontables "maison".

Et voilà, c'est fini.

Cordialement.

Bien reçu. Dans votre cas il faudra plusieurs chevilles Molly bien réparties surtout du côté droit, le côté gauche comportant un montant qui supporte le haut du cadre.

Je verrais bien des Molly de 5 ou 6 mm pour cloisons creuses donc (pas des imitations), et suffisamment longues pour qu'elles s'écrasent bien derrière le placo (avec la pince rouge si possible). Ensuite, si la vis est trop courte, soit vous encastrez la tête dans un trou bien dimensionné dans le cadre, ou bien vous utilisez une tige filetée coupée à bonne longueur avec écrou et rondelle.

On dégage le bois du cadre de façon à ce que l'étoile de la cheville s'encastre sur 1 mm dans le bois ; on utilise au mieux une mèche à bois de bon diamètre ou un ciseau, et au pire un outils tranchant à déterminer.

Vous essayez déjà ce montage classique.

Ça y est, c'est fini et ça tient.

Bonjour. Il faudrait que vous précisiez comment cette porte est montée, et d'après vous pourquoi les fixations n'ont pas tenu. Le poids de la porte coulissante est-il important ? Que dit la notice de montage ?

Une ou des photos nettes seraient bienvenues. On arrive bien à fixer des éléments de cuisine dans du placo, une porte ne devrait pas poser de problème.

A suivre.

Bonjour. Indépendamment du projet, utiliser une traverse de chemin de fer n'est pas une bonne idée. En effet, le bois neuf est traité à cœur sous pression et lors la coupe et de l'usinage l'odeur est particulièrement irritante bien que l'atelier soit partiellement ouvert ; l'opérateur qui pilote la machine est dans une cabine isolée, pas seulement à cause de la poussière. Ce qui laisse à penser que les produits utilisés pourraient être toxiques. Et la créosote l'est.
Les traverses usagées sont imputrescibles, grasses, plus ou moins goudronnées, et certainement elles aussi émettrices de produits toxiques divers. Les toucher inconsidérément doit être évité.

Il serait certainement plus sain, pour réaliser votre projet, d'utiliser du bois naturel non traité que vous pourriez trouver en scierie ou auprès d'un menuisier. Ce dernier pourrait usiner la forme avec une défonceuse.

La mise en garde est ici : danger traverses de chemin de fer.pdf

Bonjour. Juste un avis en passant.
La société Rinaldin est spécialisée dans le matériel d'encadrement, est située en Italie, et ne dispose d'aucune représentation en France.

Le site est très bien fait, mais ne mentionne pas les conditions de garantie. Tout semble fait pour que la VPC soit pratique, que ce soit pour l'outillage, les consommables, les pièces de rechange. C'est un point important.

Vu le prix la machine doit être de qualité, et la vidéo est séduisante. La société étant spécialisée on peut penser que l'outillage proposé est robuste.

Vous pouvez demander à un encadreur proche ce qu'il possède comme machine, à condition qu'il utilise de l'outillage professionnel et non des matériels de bricoleurs occasionnels.

Comme vous vous outillez en machines à bois depuis un certain temps, mieux vaut "taper" dans la moyenne gamme au minimum.
On est vite déçu par les machines chinoises de GSB.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. On ne peut pas trop vous aider ne sachant pas grand chose sur la pièce. Si elle est indispensable il faudra la changer (voir alors un installateur qui approvisionnera la pièce en usine - quitte à faire intervenir votre assurance habitation au titre d'un accident domestique), le collage étant inutile si elle subit des contraintes lors de l'usage de la fenêtre. Si c'est pour du décor (cache plastique) soit vous recollez soit vous laissez ainsi.

Bonjour. Le plus simple est d'aller voir en grande surface de bricolage. Il faudra approvisionner du chant à coller au fer à repasser si des tranches sont visibles.

Bonjour. Eh bien, c'est la méthode "on se débrouille" qu'il faut mettre en œuvre. On suppose que la clef est du bon côté. Vous pouvez la manœuvrer en tournant alternativement, tous en tapotant sur le barillet avec une petite pièce métallique. Avec un peu de chance vous pourriez peut-être la retirer.
Un petit pschitt d'un aérosol gras dans le barillet pourrait aider.

En cas d'insuccès après plusieurs essais, il restera à détruire le barillet à la perceuse, avec un petit foret de 4 ou 5 mm (en évitant de le casser dans le barillet), puis un plus gros.

Bien reçu mr6.

Citation :
Est-il possible d'adapter une autre système, plus classique ?

Hélas je ne peux vous répondre. Il faudrait que vous trouviez dans votre région un installateur qui pourrait reprendre l'affaire en expliquant que l'installateur n'est plus de ce monde (commercial et artisanal) ; et que vous ne pouvez fermer la porte.
Auriez vous seulement une facture avec description de la porte ? A vous lire, on peut penser que non. Le professionnel devrait être à même de vous répondre, et sauf erreur, il n'y a pas de contributeurs de ce type sur le forum.

Conclusion : il vous faut trouver un bon professionnel, ce qui impliquerait qu'il assure la maintenance toutes marques de portes. Le fait que vous deviez en faire installer une autre serait du domaine du possible.

On vous souhaite de trouver une solution à ce problème majeur.

Bonjour. Ces pièces sont vendues directement aux fabricants de menuiseries PVC. Sauf à trouver la source, vous ne pourrez approvisionner ces pièces. Il vous faudra certainement faire intervenir votre installateur qui demandera à son fournisseur de portes les pièces nécessaires. Vu les intermédiaires, ce peut demander du temps.
On peut redresser la pièce métallique, mais il faut remplacer les pièces en plastique.

Votre assurance habitation pourrait peut-être prendre en charge ce dégât.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Bruno. La technique habituelle consiste à percer le barillet en plusieurs fois jusqu'à temps qu'on puisse l'extraire. Le serrurier, si par hasard vous en trouvez un vrai, ne devrait pas faire autrement (ne pas appeler un SOS serrure ou équivalent qui vous facturera le prix de la porte).

Vous essayez de nouveau de tourner la clef jusqu'à temps qu'elle accroche ; vous pouvez aussi tapoter sur le barillet avec un petit marteau en espérant que les vibrations feront bouger les parties mobiles.

Puis en l'absence de résultat, destruction du barillet à la perceuse.

Bonne chance (il en faut).

Attendons d'autres avis.

Bonjour Lyane. Juste un avis en passant.

Citation :
...ce qui perturbe la motorisation.

Oui, effectivement, la porte est bien belle et il serait déraisonnable d'y toucher en enlevant des lames ou en faisant des trous ; par contre la motorisation est manifestement sous-dimensionnée. Ce n'est pas un problème de porte, mais de système d’ouverture de puissance trop légère par rapport à la masse importante à mettre en mouvement.

Le couple demandé en bout du levier est énorme, et en cas de vent, une limitation interne peut couper l'alimentation des moteurs.

Bonjour Ailene. Juste un témoignage en passant.
Il y a ce genre de lit en hauteur dans l'environnement familial. Certes, l'enfant ne peut se mettre debout, mais pour dormir couché c'est pratique. En dessous il y a de la place pour mettre un bureau, ou étaler Dora et ses accessoires.
L'échelle est en bout. Les deux modèles viennent du magasin bleu ; la largeur est environ 1 mètre maximum, et non 140.
Si l'enfant est petit (4 ans environ), on peut bricoler une rallonge en hauteur pour la barrière.

Il faut aussi lui bricoler un éclairage pour pouvoir lire confortablement, et on peut également rajouter une commande pour l'éclairage de la pièce.

Tout est possible.

Bonjour à tous. Juste une remarque concernant le clouage.
On suppose que l'OSB est fixé sur des lambourdes avec un espacement entre deux tel que la planche est dans le vide.
Clouer sur de l'OSB dans cette configuration sera difficile d'autant plus qu'une bonne partie sera élastique, la précision du travail sera aléatoire. Ou bien il faut des pointes très fines (acier trempé ?) pour passer dans les languettes de chêne sans les fendre.
Dans le même cas, j'aurais tendance également à visser non sans avoir fait des avant trous (idem pour des clous). De toute façon cela prendra du temps.

Fifi peut s'entrainer sur des chutes pour voir comment cela se présente, et s'il n'y a pas de grincement à la longue, que ce soit une fixation par clous ou vis.

Peut-être faudra-t-il que la première lame soit collée.

Conclusion : ce n'est pas si simple.

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce doit être un projet peu fréquent.
Vous pouvez vous inspirer d'un chevalet pour peinture. Il faudra assurer une stabilité parfaite.
Pour la forme, les matériaux, les pieds, il faut faire preuve d’imagination, après avoir regardé ce que proposent les grandes surfaces de bricolage ou le net.

Bonjour Denis. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce doit être un projet peu fréquent.
Le plus simple est de faire les magasins ou d'autres lieux où vous pourrez voir des bancs et prendre les mesures.
Peut-être existe-t-il des revues de bricolage qui proposent des plans. L'imagination fait le reste.
Voir la question 2226 qui traite ce sujet avec un lien vers un site de passionnés du bois.

Bonne recherche.

Bonjour Kiki. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, car ce ne doit pas être un projet très fréquent.
Il faut vous inspirer de ce que propose le marché et "faire les magasins".
Le principal serait de trouver le système rail + roulettes. Adapter ensuite une planche ou autre système serait alors plus facile.

Bonne recherche.

Bonjour. Un grain de sel qui rejoint les conclusions de Marie :
Tout d'abord, si vous coupez vous même, on peut supposer que c'est pour les débiter car vous ne devez pas avoir d'engin permettant de tirer les troncs vers un chemin.
Ensuite, ce serait du gâchis que de les transformer en bois de chauffage sauf si vos arbres sont malades.

Indépendamment de cela, techniquement la coupe requiert du matériel et des aptitudes professionnelles concernant l'abattage de gros arbres.

Conclusion : voyez avec une scierie proche de chez vous (ou un négociant en bois sur pieds) à même d'expertiser les arbres, ou bien vous téléphonez ; ils seront à même de vous conseiller au mieux pour l'emploi de ces grumes, d'autant plus que l'orme européen sain est désormais plutôt rare, vu la maladie cryptogamique dont ces arbres sont affectés.

Extrait d'un article disponible sur le net en tapant "maladie orme" : "On ne peut que recourir à l'abattage des ormes dépérissants, avec écorçage immédiat du tronc et des grosses branches et incinération des écorces et de toutes les menues branches non écorcées."

"Que faire avec ?" Ce n'est pas si simple.

Bonne nouvelle. Merci pour le retour.
La casse du foret avait été envisagée.

Bonjour Gégé.

Citation :
Un burin et je tape un bon coup dans le barillet ?

Non, mais un coup de perceuse directement dans le barillet. Un trou de 4 mm d'abord et vous l'achevez à 8.
Voire plus s'il est récalcitrant. Attention à ne pas casser le forêt, donc y aller doucement.

Bonjour. Juste un avis personnel. On peut comprendre que la porte comporte une partie haute en forme d'arrondi.
On peut comprendre également que la porte n'est pas plane et qu'elle présente un creux de 3 mm au centre.
La rigidité des profilés est telle que l'on peut penser que cette porte présente un défaut majeur. Et le constructeur semble être de mauvaise foi.

Il faudrait certainement refuser cette installation. Une galère qui commence. Si vous n'avez pas payé, ce sera certainement plus facile.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Cécilou. On peut comprendre qu'un plan est contre un mur, mais on ne sait pas comment il est supporté, par des éléments bas de cuisine par exemple.
Pour la partie retour, supposée à 90 °, il en est de même ; sur quoi va s'appuyer la planche ?
Un petit dessin aurait aidé la compréhension du problème.

La liaison en biseau, donc on suppose une coupe du plan à 45°, est certes faisable, mais difficile. On peut le faire et pour masquer les défauts de coupe on peut inclure un profilé alu brossé en T entre les deux morceaux.
On coupe à la scie circulaire guidée et à l'envers et non avec une scie sauteuse.
On peut faire la même chose mais sans coupe.
Bref, il faut affiner vos explications