Bonsoir. Votre problème est simple. On pose toujours le parquet perpendiculairement à la fenêtre (d'où vient la lumière ; et avec une fenêtre plein sud, c'est le rêve), donc dans le sens nord sud. Vous commencez par le mur ouest, puis vous allez vers le mur en biais où vous passerez du temps.

Vous pouvez couper toutes les lattes avant collage en les repérant avec une bonne égoïne ou une circulaire avec une bonne lame. On laisse un jour de quelques millimètres sur le pourtour en calant. Assurez vous que le sol est bien plan. Au besoin, on ragrée avec un enduit auto-lissant.

Pour le collage, à deux vous pouvez faire la pièce en quelques heures par groupe de 3 bandes parallèles à la fois si la découpe a été faite auparavant. On consomme souvent plus de colle que prévu.

La pose des plinthes se fait ultérieurement. Ce peut être long si elles sont collées.
Quand vous en serez là, si vous avez des problèmes, avec quelques photos on pourra décrire une méthode personnelle efficace, et longue bien entendu.

Bonjour. Une méthode personnelle.
Le mélaminé est collé sur de l'aggloméré. On creuse un peu l'agglo avec une petite gouge ou un cutter, en coupant les bords du trou ainsi constitué nettement. On donne à ce dernier une forme régulière, ronde par exemple. On remplit l'ensemble avec du sintofer mastic standard. On peut recouvrir le champ opératoire avant durcissement avec une petite feuille de transparent à rétroprojection (ou équivalent - feuille d'emballage de cravate par exemple, bref du transparent rigide) pour ne pas avoir à lisser. L'excès est chassé sur les côtés, qu'il sera aisé de couper avant durcissement complet avec une lame de cutter.

Inconvénient : la rustine sera de couleur claire. Ce ne sera peut-être pas adapté à votre problème.

Attendons d'autres avis, qui proposeront un autre produit epoxy ou une autre méthode.

Bien reçu JP. Vous avez bien réussi votre projet, et l'ensemble est d'une belle finition. La petite moulure au plafond fera l'affaire pour masquer les cales.
Par curiosité, l'envers du décor de l'aménagement de combles ci-dessus est en 3482 du forum sols. Là aussi il y avait de la correction d'alignement à effectuer. Avec de la patience...

Merci pour votre retour.

Bonjour Marie. En supposant qu'Andréa puisse enlever la matière en trop, l'ajustement de l'encastrement sera trop serré, et le frigo ne respirera pas. Pas de risque d'incendie, mais un compresseur qui tourne sans arrêt, le derrière chauffe, bref, effet cumulatif et température interne du frigo trop grande. Rappelons qu'un frigo est un échangeur de chaleur, et que la chaleur extraite doit aller quelque part. Dans l'air ambiant de la cuisine.
Soit Andréa choisit un modèle de capacité inférieure en assurant le passage d'air, soit il scie carrément la planche du haut (égoïne, scie sauteuse).
Mais si c'est un meuble Louis XV, il va perdre de la valeur.

Cordialement.

Bien reçu JP. Effectivement, le verre limite les actions possibles.
Dans ce cas je ne vois pas d'autre moyen que de répartir au mieux la différence de dimensions verticales. Vous n'avez pas trop de latitude de réglage du rail du bas. Mais même bien calé, comme il supporte tout le poids des portes il faudra caler partout pour éviter tout affaissement.
Peut-être faudra t-il faire une bidouille (à base de cales) au niveau du profilé du haut pour que les portes ne déraillent pas, ni qu'elles frottent arrivées à une extrémité.
Maintenant il faut souhaiter que le flottant est bien stabilisé, vu que vous allez visser le rail du bas dedans. L'autre solution est de coller le rail du bas sur le parquet, tout en calant. Demande du soin de toute façon.

A vous de jouer.

Bonjour JP. Dans votre cas on espère que le sol est horizontal.
On va partir sur cette hypothèse.
Une solution personnelle consiste à disposer un tasseau de 60x60 mm environ sur la chape (donc pas sur le parquet de façon que celui-ci puisse éventuellement travailler). S'il y a un défaut d'horizontalité de la chape, on règle le tasseau horizontal en le calant.
Ensuite on fixe le rail inférieur.
Le profilé supérieur sera fixé horizontalement sur le plafond, quitte à ce qu'il y ait un défaut d'aspect ; mais 1,5 cm ce n'est pas rien.
Ensuite, on monte le parquet flottant en l'arrêtant à 8 mm du tasseau inférieur, une plinthe ou un quart de rond feront la liaison entre tasseau et parquet, mais ce dernier restant flottant.
Voir ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Jujube.
1. Il faut changer ces portes. Elles ne redeviendront pas planes.
2. Il faut aérer la cuisine, ainsi que l'habitat en entier (VMC).
3. Les éléments de cuisine ne doivent pas être en bon état non plus. Pour les poumons, pas d'avis.
4. Revenir en 2.
5. Si cet appartement n'est pas sain, il faudrait en trouver un autre. Voir s'il n'y a pas de moisi dans la salle de bains.

Bonjour Gigi. Je suis obligé de rendre mon tablier ; raccourcir du verre, je ne sais pas faire.

Bonjour Gigi. En l'absence de notice on peut y arriver. Il faudra couper la porte. On suppose qu'elle est en laminé d'épaisseur 10 mm ; on utilise une scie circulaire bien guidée, ou une bonne scie égoïne. Il faudra certainement enlever les profilés qui sont pincés sur les bords de la planche.
Pour déterminer la côte, il faut tenir compte de la place prise par les roulettes, et les patins (ou roulettes) coulissant sur le rail de guidage supérieur. Il faut faire attention à l'alignement des rails supérieur et inférieur.
Si vous avez acheté en grande surface, vous pouvez consulter les notices affichées sur les paquets.

En conclusion : il faut faire quelques soustractions simples. Il vaut mieux couper trop long que trop court. Un dessin côté peut vous aider à déterminer la bonne dimension.

Bonjour Gouloum. On suppose que vous voulez couper rectiligne. Sur un banc il est difficile de vous conseiller s'il n'est pas pourvu de guide. Il faut alors être inventif.
Avec une scie circulaire c'est relativement simple. Il faut un plan de travail, des serre-joints, une règle de maçon, une latte de parquet clic ou autre bien droite, bref une règle large et peu épaisse. On repère la côte à scier, on place la règle en retrait en tenant compte de l'épaisseur de la lame de scie. On scie à l'envers de façon à avoir une coupe propre. On fixe d'abord la règle, puis l'ensemble sur la table de travail. On se protège (oreilles, yeux, mains) et on scie avec soin en plaquant la scie sur le guide sans dévier.

On peut avoir la côte à 0,2 mm avec une bonne scie sans jeu avec lame de qualité.

Pour le travail régulier du bois, un lapidaire est un bon investissement.

Bonsoir Emmanuelle. Le titre est explicite : Problème porte-fenêtre mal posée.
Sur la première photo on voit que la partie inférieure est endommagée, et que la tige ne s'enfonce pas.
On ne voit pas ce qu'a pu faire le menuisier avec de la colle.
Demandez l'avis de quelqu'un de votre entourage. Un bon bricoleur a vite fait de comprendre le problème.

Il faut insister auprès de l'agence. Et peut-être signifier que la fenêtre ne ferme pas, ce qui est plus qu'un vice caché et en tout cas une nuisance certaine pour le locataire.
Peut-être y a-t-il malfaçon ; de toute façon la réparation est à la charge du propriétaire.

Bonjour Marie. Et vous n'avez même pas été filmée par une petite chaîne qui monte ?

Bonjour Jules.

Vous pouvez déjà vous inspirer de la question 2825 où ce problème est abordé.

Bonjour. Vous pouvez multiplier les tentatives. Il y a peut-être moyen de glisser une radiographie usagée dans l'interstice de la porte afin d'arriver à faire bouger le pêne. Il faut tirer sur la porte afin d'éviter au pêne tout frottement pouvant fortement freiner son mouvement. C'est la méthode on se débrouille. On évite les solutions destructrices.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Mamaz. C'est une question difficile pour un forum d'entraide bricolage.
Le bricoleur expérimenté choisirait une section équivalente à la moitié de la section de la poutre pour chaque solive, avec la même hauteur (au minimum - ce pour limiter la flexion). Il choisirait du sapin ou du chêne. en allant voir en scierie ou chez un grossiste en matériaux ce qu'il y a de disponible. Il étaierait et s'arrangerait pour encastrer de chaque côté afin de soulager la poutre principale. Mais il resterait peut-être inquiet à la longue, les contraintes mécaniques n'étant pas connues.

Mais la solution pérenne et sure serait de remplacer pour du neuf et pour cela faire intervenir un charpentier professionnel expérimenté, habitué à ce genre de réparation. Il faut des moyens techniques spécialisés. Percer un trou de 20 mm ou plus n'est pas le plus difficile, quoique...

D'autres avis devraient vous être proposés si un spécialiste passe sur le forum.

Bonjour Nico en réponse 7. Quel que soit le bois que vous allez utiliser il faut qu'il soit sec. Le bois de scierie stocké depuis longtemps, donc sec, pourrait être utilisé. A vous de voir si vous voulez l'utiliser brut de sciage (avec aspect plus convenable pour le coffrage que pour la réalisation de meubles), ou raboté puis poncé, ou poncé grossier seulement.
Les planches de pin choisies par Marie on l'avantage d'être sèches et planes, avec un bel aspect.
Pour la mise aux dimensions prévues, une égoïne donne de meilleurs résultats qu une scie sauteuse. Une scie circulaire équipée de bonnes lames aussi. Pour la mise aux dimensions à 0,2 mm près on peut utiliser un lapidaire (l'investissement d'une vie pour un bricoleur régulier).

Bien reçu Didine.
Si vous voulez que ce soit correct au niveau peinture, il faut que le support soit lisse. Pour le médium c'est bon, mais ce me semble un peu mou pour servir de montant. Il se peut que les grandes planches flambent (de flambage). De plus, il faudra approvisionner de grandes surfaces et les couper ensuite, mais comment ? De plus, le médium est riche en formaldéhyde qu'il vaut mieux ne pas trop respirer.

Le contreplaqué ou le latté conviendraient, mais il va falloir les couper, les enduire, les poncer et les peindre. Vous pouvez les lasurer directement si vous voulez un aspect plus ou moins rustique (on peut dire brut). Pour l'aspect final, c'est vous qui voyez.

Le stratifié n'a pas à être peint s'il est couleur bois clair ou foncé (attention toutefois à la qualité - déjà signalé). De plus, il existe en planches de 30, 40, 50 et 60 cm en 2,5 m. Facile à couper à la circulaire de préférence guidée, ainsi qu'à l'égoïne neuve. A la scie sauteuse, en général on coupe de travers.

Un socle permet de bien matérialiser la bibliothèque par rapport au plancher.

Quant aux prix, il faut faire les magasins.

"Ya plus qu'à"

Bonjour Silvain. C'est l'UV TN04 de l'UTC ?
Vous pouvez vous inspirer des chalets Jeujura.

Bonjour Didine. Problème classique.
Cela se fait bien avec du stratifié de 18 mm. Il faut du vrai stratifié, et non des planches identiques avec décor papier collé. C'est très beau et moins cher, mais la surface est fragile. Si vous n'êtes pas outillé en scie circulaire, il faudra faire couper vos planches en GSB. Les coupes seront propres. Si l'on fait des coupes à la circulaire, on la guide avec une règle de maçon fixée sur la planche avec des serre-joints. Il vaut mieux scier dehors que dans l'habitat.
Il faut matérialiser la verticale de chacune des 3 planches avec un grand niveau (60 cm environ).
Vous pouvez fixer quelques tasseaux verticaux (15x15 ou 20x20) pour y plaquer les planches. On peut utiliser aussi des petites équerres, mais les aligner peut être délicat pour qui n'est pas habitué.
La fixation dans le mur supposé en placo nécessite des cheville Molly (des vraies) de 4 mm (cela suffit). Il faut une pince pour fixer ces chevilles. Pour ajuster la verticale, on fait des trous oblongs dans chaque tasseau et l'on met des rondelles larges sous les têtes de vis. De même, on ne perce pas tous les emplacements de cheville en même temps. En général on est déçu de l'alignement. Mais avec de l'habitude, on y arrive quand même. Vous faites au mieux.
Pour fixer les planches horizontales on fait pareil.
On peut utiliser du chant à coller avec un fer à repasser.
Il faudra soigner la perpendicularité des planches par rapport au mur.
On utilise des vis avec tête PZ1 ou 2. On fait un avant trou, et on fraise la place de la tête de vis.
Aucune vis ne doit dépasser à l'extérieur de la planche.
On peut envisager de monter l'ensemble sur une planche horizontale sur le plancher.
Il faut être patient et soigneux.

Bien reçu Stéphane.
En conclusion vous allez remettre des vis un peu plus grosses et de qualité. Pour repérer l'axe des lambourdes, vous pouvez vous fier à l'alignement des vis actuelles. On peut aussi matérialiser la largeur des lambourdes en perçant à 1,5 mm ou 2 mm jusqu’à ce que vous rencontriez la matière. Ensuite vous rebouchez les petits trous.
Pour enlever les plaques tel que je l'ai fait, et comme cela se présente de façon identique chez vous, il faut couper dans l'axe des lambourdes avec une circulaire guidée et avec profondeur de coupe juste suffisante pour ne pas entamer solive ou lambourde.
Je crois que cette solution très lourde et mangeuse de temps ne se justifie pas chez vous. Des vis en grande quantité devraient suffire. Il existe des boites de 200 ou 500 chez les distributeurs de produits professionnels. Une visseuse est nécessaire. On fait un avant trou et on fraise la place de la tête. On utilise un tournevis ou un embout PZ2.
Je suis satisfait des plaques d'isolation du parquet flottant, bien qu'approvisionnées chez Bricotruc. Elles se découpent au cutter.
Pour la pose des lames, vous revenez ici si vous avez un problème. Une circulaire avec une bonne lame est indispensable, L'égoïne s'use très vite, la lame de la circulaire aussi, mais c'est moins fatigant.
A vous de jouer.

Bonjour Stéphane. Je rejoins les conclusions de MacBrico, voici pourquoi.
Je sors de ce problème qui m'occupe depuis pas mal de temps (plein) dans une maison dont l'étage n'avait jamais été aménagé. Un parquet sapin de qualité avait été cloué directement sur des solives, pas franchement de niveau en 1960. Et laissé en l'état sous toiture non isolée, avec quelques fuites.
L'opération a consisté à enlever le parquet, remplacer la laine de verre de 50 ans, mettre à niveau au mieux certaines solives en enlevant de la matière pour certaines, en rajouter pour d'autres (bandes de MAP recouvertes de gaffer noir large avec réalisation précise du niveau à la règle de maçon.
Ensuite pose des plaques OSB3 rainurées ajustées le plus serré possible, avec aucune jointure sans matière au dessous (en rajoutant autant de traverses que nécessaire). Toutes les plaques de 16 mm sont vissées avec des vis Rocket Pozidrive 5x50 mm tous les 35 cm environ (sans bande de désolidarisation). L'ensemble de la surface formée par les solives est sensiblement de niveau, la souplesse des plaques assurant un lissage des irrégularités éventuelles.
Chaque pièce a été traitée séparément, les cloisons ayant été montées sur le parquet ancien en début de travaux de réhabilitation. Beaucoup de découpes.
Ensuite, une sous couche de plaques de fibres vertes de 65x65 cm x 6mm environ, et pour finir, la pose d'un parquet stratifié clic d'origine belge, et collage des plinthes.
Et aucun grincement ni effet tambour.

Voila ce qui vous attend plus ou moins Stéphane si vous êtes bricoleur avec du temps disponible.
Il faudra certainement démonter quelques plaques (voir toutes) pour voir l'état du dessous (en espérant que des insectes xylophages n'y ont pas fait de séjour), et bien soigner leur fixation, et sans vide au pourtour des plaques (que du bois d'une manière ou d'une autre). Il faut vous assurer que l'environnement du sous plancher est sec. Vos vis semblent trop petites. Votre sous couche n'est pas de qualité, mais n'est pas la cause du grincement comme vous l'avez constaté.

Nota : entre temps j'ai posé un parquet clic avec face apparente bois de 2 mm environ collé sur stratifié (3 fois plus cher que le stratifié belge, et plus épais), sur plancher béton plan ragréé. D'origine, les lames accusaient une flèche de 1,3 cm environ. Malgré cela, la pose a été effectuée sur isolant souple noir assez dense, fait pour. Depuis, c'est très beau, mais le plancher est aérostable, et couine au passage (certainement au niveau du contact lames - isolant qui est mauvais à cause de la non planéité initiale des lames - l'assemblage de 16 m² n'a pas rigidifié l'ensemble comme espéré).
Le SAV du revendeur (bien connu des zones commerciales) de ce produit de grande marque française est saisi du problème.
Cordialement.