Bonsoir, je pense que le problème peut venir du dessous des dalles, j'imagine que celles-ci sont posées sur une structure en lambourdes bois, peut- être que cette structure n'est pas de niveau et peut produire des "grincements" au niveau des dalles, le frottement des dalles pourrait venir de là.
Il y a plusieurs solutions, vous pouvez avant de fixer les dalles, poser une bande de désolidarisation que vous poserez sur les lambourdes.
Vous pouvez laisser un espace de dilatation léger et visser les dalles comme vous l'écrivez en les vissant tous les 40 cm et pour éviter encore les problèmes de grincement, je vous conseille d'utiliser soit une sous couche de fibres de bois (épais 7 mm) soit une sous couche fibres de polyester ou encore une sous couche mousse réticulée ondulène (épais 2 mm) (différent de la sous couche mousse polyéthylène qui selon moi n'est pas efficace).
Ces trois produits permettent un affaiblissement acoustique d'à peu près 18 dB, il existe aussi un produit sous couche pare vapeur (en rouleau aussi), qui comme son nom l'indique bloque les remontées d'humidité (si vous avez des soucis d'humidité) et possède un affaiblissement acoustique d'à peu près 18 dB.
Ces différentes solutions régleront le problème de grincements.
Avant de poser votre parquet, je vous conseille de sortir les lames de leur emballage de les placer à plat sur le sol et des les laisser reposer 48h à température ambiante, et lors de la pose, laisser un espace périphérique de 5/6 mm.
En espérant vous avoir bien conseillé. Cordialement.

Bonjour Stéphane. Je rejoins les conclusions de MacBrico, voici pourquoi.
Je sors de ce problème qui m'occupe depuis pas mal de temps (plein) dans une maison dont l'étage n'avait jamais été aménagé. Un parquet sapin de qualité avait été cloué directement sur des solives, pas franchement de niveau en 1960. Et laissé en l'état sous toiture non isolée, avec quelques fuites.
L'opération a consisté à enlever le parquet, remplacer la laine de verre de 50 ans, mettre à niveau au mieux certaines solives en enlevant de la matière pour certaines, en rajouter pour d'autres (bandes de MAP recouvertes de gaffer noir large avec réalisation précise du niveau à la règle de maçon.
Ensuite pose des plaques OSB3 rainurées ajustées le plus serré possible, avec aucune jointure sans matière au dessous (en rajoutant autant de traverses que nécessaire). Toutes les plaques de 16 mm sont vissées avec des vis Rocket Pozidrive 5x50 mm tous les 35 cm environ (sans bande de désolidarisation). L'ensemble de la surface formée par les solives est sensiblement de niveau, la souplesse des plaques assurant un lissage des irrégularités éventuelles.
Chaque pièce a été traitée séparément, les cloisons ayant été montées sur le parquet ancien en début de travaux de réhabilitation. Beaucoup de découpes.
Ensuite, une sous couche de plaques de fibres vertes de 65x65 cm x 6mm environ, et pour finir, la pose d'un parquet stratifié clic d'origine belge, et collage des plinthes.
Et aucun grincement ni effet tambour.

Voila ce qui vous attend plus ou moins Stéphane si vous êtes bricoleur avec du temps disponible.
Il faudra certainement démonter quelques plaques (voir toutes) pour voir l'état du dessous (en espérant que des insectes xylophages n'y ont pas fait de séjour), et bien soigner leur fixation, et sans vide au pourtour des plaques (que du bois d'une manière ou d'une autre). Il faut vous assurer que l'environnement du sous plancher est sec. Vos vis semblent trop petites. Votre sous couche n'est pas de qualité, mais n'est pas la cause du grincement comme vous l'avez constaté.

Nota : entre temps j'ai posé un parquet clic avec face apparente bois de 2 mm environ collé sur stratifié (3 fois plus cher que le stratifié belge, et plus épais), sur plancher béton plan ragréé. D'origine, les lames accusaient une flèche de 1,3 cm environ. Malgré cela, la pose a été effectuée sur isolant souple noir assez dense, fait pour. Depuis, c'est très beau, mais le plancher est aérostable, et couine au passage (certainement au niveau du contact lames - isolant qui est mauvais à cause de la non planéité initiale des lames - l'assemblage de 16 m² n'a pas rigidifié l'ensemble comme espéré).
Le SAV du revendeur (bien connu des zones commerciales) de ce produit de grande marque française est saisi du problème.
Cordialement.

Bonjour,

Merci de vos rapides réponses.

Je ne peux malheureusement pas enlever facilement les plaques. Elles sont emboîtées les une dans les autres comme les parquets. Et les cloisons ont été monté après. Donc si je veux démonter je dois découper ce que je voudrais éviter car pas le temps et le jeu n'en vaut pas la chandelle.

La maison n'est pas vieille alors je suppose (et espère) que les lambourdes sont saines. Je n'ai pas de problème d'humidité (du moins pas vu).

En fait les plaques sont vissées tous les 60 ou 40 cm selon si c'est dans la largeur ou longueur et parfois ils ont sauté une vis. D'après un conseillé Leroy merlin, si ça grince c'est que ça bouge alors je repose des vis tous les 30 cm environ. Le plus dur étant d'être sur de visser dans les lambourdes. J'ai pris des vis en 5*60 pour une épaisseur de plaque en 22mm.
Une fois toutes les vis rajoutées, je pose en sous-couche censée atténuer de 20 dB le bruit d'en dessous/dessus.

Si vous avez d'autres conseils je suis preneur. Merci.

Stéphane

Bien reçu Stéphane.
En conclusion vous allez remettre des vis un peu plus grosses et de qualité. Pour repérer l'axe des lambourdes, vous pouvez vous fier à l'alignement des vis actuelles. On peut aussi matérialiser la largeur des lambourdes en perçant à 1,5 mm ou 2 mm jusqu’à ce que vous rencontriez la matière. Ensuite vous rebouchez les petits trous.
Pour enlever les plaques tel que je l'ai fait, et comme cela se présente de façon identique chez vous, il faut couper dans l'axe des lambourdes avec une circulaire guidée et avec profondeur de coupe juste suffisante pour ne pas entamer solive ou lambourde.
Je crois que cette solution très lourde et mangeuse de temps ne se justifie pas chez vous. Des vis en grande quantité devraient suffire. Il existe des boites de 200 ou 500 chez les distributeurs de produits professionnels. Une visseuse est nécessaire. On fait un avant trou et on fraise la place de la tête. On utilise un tournevis ou un embout PZ2.
Je suis satisfait des plaques d'isolation du parquet flottant, bien qu'approvisionnées chez Bricotruc. Elles se découpent au cutter.
Pour la pose des lames, vous revenez ici si vous avez un problème. Une circulaire avec une bonne lame est indispensable, L'égoïne s'use très vite, la lame de la circulaire aussi, mais c'est moins fatigant.
A vous de jouer.

Bonjour, j'ai lu les exposés des pros (remarquables ! - bonjour GL :-)) et j'aimerais juste rajouter mon grain de sel : sur plancher + parquet ancien, nous avons fait poser par mon frère, bien plus expérimenté que nous, un stratifié antibruit Ange Bleu (sans solvants, colles non toxiques, etc.) sur une sous-couche type Steico fibre de bois pressé (sans colle).
Depuis l'étage du dessous, on entend marcher, bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile à utiliser que les sous-couches synthétiques (mon frère a adopté, il dit qu'il a gagné plusieurs heures sur l'étage), et surtout moins dangereux en cas d'incendie, et les grincements de l'ancien sol ont disparu. Bon travail ! Marie