Bonsoir. Je n'apporte qu'un avis sans plus. Si vous tombez le plafond actuel vous pourrez isoler et cela est une donnée importante voire essentielle. Conserver à tout prix une ancienne structure obsolète et dégradée peut ne pas être une solution défendable.
Frisette ou placo posé à ras ne feront pas perdre de hauteur. Et avec de l'isolant au dessus.
Il faudra voir l'origine du dégât des eaux. Vu d'ici, on peut penser qu'il ne faut pas vous précipiter. Mais c'est vous qui avez la vue d'ensemble, et les euros. Pour l'éclairage à led encastrées il y a des solutions peu chères et efficaces.
Cordialement.

Bonjour.
Tomber le plâtre sans toucher au bois, je ne vois pas car les deux matières sont imbriquées. L'idée décrite en juin, tout tomber, et refaire avec du BA13 guère plus épais que le BA10, à l'aplomb pile poil du point le plus bas des poutres, serait techniquement élégante, et rien ne vous empêcherait de mettre un isolant au dessus, laine minérale ou laine tout court (qui ne gratte pas). Si c'est vous qui le faites, il faudra des semaines ; un artisan soigneux sans mal au dos et outillé serait plus rapide. Encore une fois, aligner le plan horizontal des ferrures avec le point le plus bas n'est pas un problème.
Pas d'idées sur le BA6, ce doit être bigrement cassant. Le Fermacell en 10 mm serait préférable.10 ou 12,5 ou 13 mm c’est du pareil au même.
Le plafond en frisette ? Il faudra le fixer de toute façon. Pas d'idée, il faudrait voir à quoi ça ressemble, mais où ?
Continuez à réfléchir entre deux avancements dans votre rénovation. Une rustine au niveau du trou serait un procédé moins cher, avec enduit et peinture.
Si l'ami Maçon37 passe par ici il vous donnera d'autres idées.
Cordialement.

OSD, méthode personnellement très efficace et effectivement conseillée sur le forum. Même en prenant du temps ("ça va se faire"), on finit par trouver un moyen.
Des tasseaux verticaux (dont un au milieu) ou carrément des planches plaquées sur les trois côtés (12 mm).
Ok pour les soles, mais en laissant et mangeant la peau bien grillée. Il y a également en ce moment de bonnes coquilles Saint Jacques, et encore quelques semaines avant Noël pour les moules de bouchot du Mont Saint Michel ou de la baie de l'Aiguillon.
Cordialement.

Bon ! Qu'y a-t-il au fond ? Pouvez vous y fixer quelque chose sans que des vis sortent derrière et qu'elle soient alors visibles ?
Une étagère de 85 cm sur 40 cm en épaisseur 18 à 22 mm sera suffisamment rigide.
Avec un peu d'imagination ça devrait aller.
Une idée qui vient. Sans équerres : vous disposez des tasseaux verticaux aux 4 coins et au milieu au fond, vous les collez, l'étagère reposera dessus, les tasseaux se comportant alors comme des pieds. La méthode OSD que l'on cite quelquefois sur les forums.
Cordialement.

Bonjour. Je ferais bien ainsi :
- Si ce n'est fait, solidariser le plateau avec la découpe en blanc en haut. On peut utiliser du rail placo ou une cornière bref, quelque chose de rigide.
- Pour les étagères, et compte tenu qu'il y a des rails placo disponibles : sur les trois côtés, fixer des rails ou autres profilés placo à l'intérieur du profilé. Il ne restera plus qu'à tailler des étagères rigides qui viendront s'appuyer sur ces trois parties tout en touchant le fond. Il y aura un porte-à-faux de 83 cm sur le devant.
- Vous serez peut-être obligé de fixer un rail vertical au milieu et dos à dos de façon à poser le rail droit qui supportera la deuxième moitié de l'étagère. Bref, pas d'équerre, mais une solution plus élégante, plus longue, et qui soutiendra bien l'étagère. Juste une idée en passant.
- Si vous utilisez du contreplaqué ou du latté de bonne épaisseur, vous ne devriez pas avoir besoin de mettre des jambes au milieu. Au besoin vous pouvez toujours rigidifier la partie devant avec une cornière alu épaisse, donc difficile à trouver dans les grandes surfaces. Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Si la crédence repose sur le plan de travail, le collage peut être efficace si le support est sain ; dans le cas contraire, une fixation mécanique sera justifiée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Il y a un seul exemple de parquet en bois collé "pont de bateau" dans la famille (approvisionnement Leroy...). Ce n'est pas catastrophique du tout à l'usage ; certes, à la sortie de la douche il ne garde pas son aspect neuf éternellement, il faut juste essuyer l'eau en fin de douche, mettre un tapis. C'est très acceptable, et tous les revêtements ont leur inconvénient.
Pas d'avis sur le produit plastique que vous avez vu.
Seul le carrelage est pratiquement inaltérable, sauf si on laisse chuter une bille, voire un marteau (toujours mettre des cartons quand on bricole).
Saint... est un distributeur comme beaucoup. Vous pouvez faire un tour chez Point P ou d'autres enseignes de ce type où l'on trouve des produits de qualité, globalement plus chers.
Le lien amène sur des panneaux en liège à coller sur des murs, pas au sol. Avantage : ce sera chaud au toucher et pas besoin de lasure...
Par contre il y a le choix en revêtements de sol nobles.
Pour les pros le choix est quelquefois difficile. Les bons ont un carnet de commande bien fourni et il est difficile de faire tenir les délais.
Sinon, avec beaucoup de temps et avec une bonne expérience, on peut améliorer soi même son habitat, mais il est des domaines d'intervention où il faut laisser faire les professionnels, beaucoup plus expérimentés et bien outillés.
Cordialement.

Bonjour. On aperçoit des lames de parquet. A vous de voir si ce plancher est sain, sans bestioles dans les solives en dessous.
Si l'ensemble de la surface est médiocre, on peut enlever les lames, vérifier l'état des solives et de l'isolation, faire le niveau des solives et fixer un plancher constitué de plaques d'OSB de 16 mm minimum, et avec de l'isolant en dessous pour limiter l'effet tambour. C'est un gros travail, mais avec un très beau résultat en quelques semaines.
Les plaques de contreplaqué de 5 mm, pourquoi pas, mais il faudra les visser (vis Rocket de 5 ou 4,5 mm ; pas des vis en vrac de chez bricotruc) ; encastrer les têtes fraisées et enduire. Ces plaques aplaniront les irrégularités. On enduit les espaces entre les plaques et sur les bords. Il faudra essayer su une chute ce que donne la tête fraisée sur une faible épaisseur de 5 mm.
Les lames pont bateau se collent avec de la colle adaptée (on évite de marcher dedans car... c'est puissant et à peine soluble à l'acétone). Les lames se ternissent à la longue sous l'action de l'eau. Un revêtement plastique épais ferait peut-être davantage l'affaire. Bien posé (sans colle si la surface est faible) cela "donne" bien, et peut se remplacer sans trop de difficultés.
Voilà donc quelques idées.
Où trouvez vous le temps pour l'ensemble des travaux que vous avez entrepris ?
Cordialement.

Bonjour. La solution placoplâtre semble être la meilleure. Il faudrait fermer au droit de la porte du voisin pour que les souris ne puissent pas rentrer. Vous disposez deux rails Stil dans la partie longitudinale, puis des fourrures espacées de la bonne dimension dans la partie transversale. On en aperçoit sur la photo.
On comprend que le chauffe-eau a été déposé, et que les alimentations électriques et en eau sont coupées suffisamment loin, de façon accessible. Si vous voulez garder un accès, ne serait-ce que visuel, dans cette partie vous pouvez mettre une trappe. La partie torchis peut être comblée avec du plâtre, ou bien, comme cela ne se voit pas, un pataraf de map que vous recouvrez avec un bout de placo qui tiendra tout seul.
On ne sait où cela se trouve, mais vous pouvez isoler avec un peu de laine minérale qui pique. Vous pouvez également isoler avec un produit issu de la laine de mouton, qui ne pique pas, et est un peu plus cher (mais c'est très efficace).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Que ce soit une porte coulissante ou à battant, il faudra fixer des ferrures de chaque côté.
On ne voit pas comment vous pourriez récupérer 15 mm. Un panneau Wedi pourrait faire l'affaire, mais il faudra le carreler.
Voyez ce que proposent les sites spécialisés en panneaux d'aménagement de salles de bain.
Cordialement.

Bonjour Rick.

Citation :
avez-vous des conseils à me donner ?

Pas trop, car vu d'ici on ne sait comment se présente le problème. Une fenêtre est normalement munie de vitre, et il faut raccourcir 10 cm. Pas d'idée, vous seul avez une vue d'ensemble permettant d'envisager une solution, s'il y en a une. Vous avez peut-être fait un mauvais choix.
Cordialement.

Bonjour. Je ne connais pas ces produits mais c'est une bonne idée à creuser. Il faudrait que le rail repose sur le sol, ce qui ferait que la charge verticale serait supportée par ce dernier. Le placo assurerait juste ce qu'il faut comme effort perpendiculaire à la surface que des chevilles Molly ou toute autre solution pourraient supporter. Autre solution = tasseaux de bois encastrés.
reste à trouver la ferrure. A la limite, vous prenez une ferrure adaptée comme on voit, et vous en solidarisez une qui reposerait sur le sol. Une ferrure de placo pourrait faire l'affaire si les deux sont solidarisées sur 30 cm par exemple.
A vous d'imaginer la bonne solution.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Il faudrait que l'étagère supporte quelques 170 Kg ! ? est-ce possible du fait des placo ? !

avec un sérieux porte-à-faux ! Je n'aimerais pas trop ici.
Un trépied serait plus sûr. Vous pouvez faire un montage maison, une sorte de support avec 4 grosses tiges filetées qui permettraient de faire un plateau en hauteur. Pas certain que ce soit simple du fait des trous pour les équipements.
Si les renforts métalliques tiennent et la cloison qui les supporte également, vaudrait mieux laisser ainsi. 100 litres n'est pas une grosse capacité, peut-être insuffisante à la longue.
Cordialement.

Bonjour. On ne voit pas bien comment se présente le plan sur la photo. Ce semble être plus le travail d'un ébéniste que d'un menuisier. Pas d'idée concernant le prix.
Ce n'est peut-être pas le matériau idéal dans un environnement plus ou moins chaud, avec des éléments liquides dont certains peuvent être agressifs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Maçon37. J'ai utilisé ma dernière goutte de trichloréthylène il y a bien des années. Souvent utilisé pour dissoudre des plastiques et assurer des réparations diverses, des objets utiles et des jouets. Mais c'est terminé. Le substitut ne permet pas grand chose, ça mousse un peu. Reste l'acétone qui ne permet pas la réparation des Play-mobil.
Cordialement.

Bien reçu. Pas d'idée sur ce produit. Sika propose une gamme de différents produits de jointoiement pour maçonnerie.
Faites au mieux. Un petit coup d'aspirateur entre les pièces. Faites un essai sur un petit bout avant.
Cordialement.

Bonjour.
L'acétone est le dégraissant usuel. Dans le temps, le trichloréthylène était un bon dégraissant, mais très toxique.
Javel (hypochlorite de soude) et vinaigre (acide acétique) ne sont pas des dégraissants.
Pour faire un beau joint vous vous entrainez sur une chute quelconque : méthode de l'adhésif, le doigt mouillé ou avec un peu de liquide vaisselle, l'outil profilé que l'on trouve dans les grandes surfaces.
Assurez-vous que le produit est le bon. Pour le choix une visite chez Point P ou autre permet de trouver le bon produit, ainsi que des conseils auprès des professionnels de passage.
Il faut opérer par temps sec, en s'assurant que les pièces sont exemptes de poussières.
Cordialement.

Bonjour à tous.
J'ai fait cela il y a quelques années, et ai décrit la méthode sur le forum, mais où ?
En gros, on met à nu toutes les solives, on les gratte et on les traite.
Une fois bien sec, on fait le niveau avec précision avec comme référence la solive la plus haute. On utilise principalement la règle de maçon.
Une astuce qui a fait ses preuves consiste, après avoir fait quelques points de niveau, à déposer des boudins de map bien tassés, de mettre au dessus du gros adhésif genre gaffer de 80 mm de large, ensuite on pose une plaque en provisoire de façon à faire le niveau en tout points. Bref, il faut s'arranger pour qu'une plaque repose en entier sur des solives.
Toutes les liaisons entre plaques munies de feuillures doivent reposer sur des solives ou des traverses. Dans le cas contraire il y aura du jeu vertical.
On passera toutes les liaisons électriques vers les éclairages éventuels en dessous. On isolera aussi avec un isolant minéral.
On fixe les plaques avec des vis de qualité (Rocket - chez Point P - par boites de 500 - 5 × 50 environ). On fait un avant trou de 3 mm et l'on fraise l'emplacement de la tête. On enduira ensuite au-dessus des têtes.
La pose d'un stratifié quelconque n'est pas difficile (il y a des erreurs à ne pas commettre), mais la procédure pourra être décrite si besoin.
Mots clé : niveau, contact des planches OSB partout, assemblage avec de la matière en dessous, bonnes vis.
Cordialement.
Je viens de retrouver ça :

Citation :
http://www.forum-carrelages.com/poser-parquet-en-chataigner-sur-agglomere.html

Et ça :

Citation :
http://www.forum-plomberie.com/conseils-pose-bac-de-douche-a-encastrer.html

Bonjour Riton. On comprend qu'il y a 14 cm de différence de hauteur (largeur ?) entre les deux modèles.
On ne peut pas répondre car cela demanderait un retour visuel, et en plus, à 14 cm près il n'y a pas grande différence entre un carré et un petit rectangle.
C'est vous qui voyez le rendu sur place.
Faites un tour en électricité n°16572 : Problème installation électrique
Cordialement.

Bien reçu.
Pour le chauffe eau vous pouvez essayer d'être inventif pour minimiser les efforts ; les mots clés sont : corde, moufle, poulie etc. bref, tout ce qui pourrait servir à ce que les gaillards ne soient pas emportés par la charge. On peut aussi utiliser les entrée et sortie de l'eau pour passer une grosse corde et faire une sorte de poignée ou dispositif de retenue ou levage du chauffe-eau.
S'il y a des escaliers, vous pouvez y fixer en, provisoire de grosses planches pour y faire glisser la charge en la retenant avec la corde.
Pas d'idée pour le joint, c'est peut-être un joint d'étanchéité acrylique pour maçonnerie (voir Point P ou équivalent).
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez déjà commencer par un litre, la surface à peindre n'étant pas bien grande. Il sera toujours possible d'acheter une autre boite s'il n'y en n'a pas assez.
A vous de voir en fonction du prix.
Avez-vous descendu le chauffe-eau ?
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
.. Avec une égoïne, ça risque d'être très dur !?

Pas forcément, mais ce sera beaucoup plus propre. La scie sauteuse n'est pas adaptée pour ce genre de travail de précision.
Cordialement.

Bonjour. Cette porte en bois doit travailler à la chaleur et l'humidité. En tant que "voileux impénitent" vous devez savoir vous adapter aux situations imprévues. Vous n'allez donc pas vous laisser impressionner par une vulgaire porte en bois. Bien évidemment devant l'écran on ne peut vous aider. Dans un cas comme celui là où la technique est rudimentaire on observe et ensuite on met en œuvre la méthode habituelle OSD (on se débrouille).

Citation :
Mon mari me demande à quel niveau de la porte bloque ?

Eh bien... il faut voir, ou plutôt, il faut qu'il voie et qu'il prenne le problème en main.
Cordialement.

Bonjour Wadoux. Le plus simple est de vous logguer avec votre pseudo. "On ne touche plus à rien" quand le réglage est bon. Autre façon de dire la même chose "et l'on n'en parle plus".
Cordialement.

Bonjour. Pas d'avis concernant cette marque. A vous de faire au mieux en fonction de ce que vous visualisez.
Les gonds vissés doivent pouvoir se régler par vissage dévissage en privilégiant l'alignement et la verticalité. Malheureusement le pas de la vis implique un réglage peu précis. Mais une fois que cela est réalisé on ne touche plus à rien.
L'espace est réalisé au mieux, toujours en fonction de ce que vous voyez et de l'amplitude des réglages.
Si les fenêtres sont anciennes un changement pour des modèles modernes peut être envisagé.
Cordialement.

Bonjour Touchatou. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. Il faut croire que la plupart des lecteurs du forum n'affutent pas leurs scie. Ce qui est vrai, ne serait-ce que pour celui qui écrit.
Votre technique est logique et conforme aux règles. L'avoyage étant respecté il faut affuter chaque dent en poussant vers la poignée.
Je ne comprends pas trop votre question.
Vous essayez d'affuter suivant la méthode que vous avez décrite. Si la scie coupe bien vous avez utilisé le bon mode opératoire, et vous avez gagné quelques dizaines d'euros, le prix d'une scie neuve.

Il existe de petites sociétés spécialisées en affutage d'outils de menuiserie. On doit trouver également des livres qui traitent ce sujet technologique dans des librairies spécialisées (Lavoisier ? Autres ?).
On trouve sur le net quelques renseignements sur l'affutage des lames de scie à ruban. C'est la machine bien réglée qui fait le travail.
Pas de relations dans le milieu de l'affutage.
Cordialement.

Bonjour guy85. Vous pouvez faire un tour sur le net avec quelques mots clés bien choisis.
Chez Lapeyre il y a un service, semble-t-il, apte à faire du sur mesure.
Un menuisier ayant pignon sur rue pourrait vous conseiller ou réaliser la pièce.
Sur le site Bati Actu vous devriez aussi pouvoir trouver des liens.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Fabien.
Le but de pré-percer est de faciliter la rotation de la vis et ainsi serrer sans fendre le bois.
Mais vous ne parlez pas de la nature du bois, ni du type de vis.
Dans du chêne c'est indispensable de pré-percer.
Vous pouvez essayer sur une chute. Pour une vis de 8 on perce à 5 mm environ.
On utilise des vis de qualité pour éviter la cassure de la vis si elle serre trop fort.
Pour éviter de percer trop profond on peut effectivement mettre un adhésif coloré sur le forêt ; on peut aussi utiliser une pige solidaire de la perceuse.
A vous de jouer.
Cordialement.

Bonjour.
Vous évoquez "tout le monde" et vous avez "entendu que..."
C'est une décision qui vous appartient après que vous vous soyez documenté.
L'oscillo-battant est juste un côté pratique pour aérer sans ouvrir en grand, quant à la luminosité elle n'est pas affectée, la géométrie de la fenêtre étant la même.
Pour une différence de prix acceptable l'oscillo-battant est un bon choix pour un équipement pratique. Reste à évaluer la durée de vie du mécanisme. A voir avec l'installateur.
Cordialement.

Le placo sera une solution plus propre que le plâtre projeté.
La solution placo est rapide, on met du BA13 qui est l'épaisseur standard (il faut que ce soit rigide). On peut mettre aussi du Fermacell qui est plus cher en 12,5 mm.
Une solution de bricoleur comme celui qui écrit : on repère le point le plus bas du plafond en recherchant la poutre la plus basse, et ce point sert de niveau de référence pour la pose des ferrures. Rien de compliqué ensuite avec niveau laser ou règle de maçon et niveau.
Passer des lignes est toujours faisable, les faire sortir plus délicat car il faut couper le métal, sauf si l'on fait la découpe avant.
Vu d'ici, la solution placo est plus simple que le plafond à l'ancienne, sauf si l'habitat est classé monument historique avec des volutes ou autres décors en staff.
Pas de difficultés une fois le bacula à terre. Juste de la poussière. Mais si une rustine convient alors que le reste du plafond est bon autant ne pas entamer trop de travaux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Plâtrier c'est un métier particulier qui nécessite de l'expérience et des tours de main.
Poser du placo est à la portée de tout le monde une fois quelques chantiers réalisés et les techniques de pose assimilées.
Si vous êtes bricoleur vous mettez le plafond par terre, vous nettoyez les poutres, puis vous fixez les ferrures avec moult ficelles et niveaux pour que le plan de pose soit plat. Avant de fixer les plaques en s'aidant d'un monte-plaques, vous isolez.
Vous passez quelques lignes pour l'éclairage.
Sinon, un plaquiste peut faire le travail plus rapidement, expérience et outillage obligent.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis de non professionnel en passant.
La solution du métal déployé (inox ?) avec projection de plâtre à l'ancienne pourrait convenir. Mais existe-t-il encore des plâtriers ? Des rustines utilisant ce métal déployé éviterait de tout refaire.
La pose de placo avec des rails pourrait être possible, mais il faudrait fixer des ferrures à ras du plan du plafond pour éviter de perdre de la hauteur. Un travail de bricoleur expérimenté et fignoleur. On met alors un isolant minéral au dessus ou un isolant organique comme la laine de mouton en panneaux. Un peu cher, mais on ne se pique pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ouh là, grosse faute. Dévergonder une fenêtre ne sera pas possible. Par contre, la dégonder sera beaucoup plus simple. On pourra se faire aider par une dévergondée. Ou un dévergondé. Au choix.
Cordialement.

Bonjour Steve. Pas grand monde pour vous répondre. Quelques idées en passant.
Q1 : On comprend que le démontage est difficile. A deux on peut faire osciller chaque ouvrant tandis que l'on tire vers le haut. A la longue ce devrait être possible de dévergonder. Être deux permet de ne pas avoir trop mal au dos et de supporter le poids lors de la désolidarisation.
Q2 : Si les vitres ont franchi les années c''est qu'elles ont eu peu de contrainte (pas de chocs, cailloux, ballons etc.). Le déplacement et le stockage à chant semble préférable.
Q3 : juste éviter les obstacles lors de la manutention et le stockage. Et préparer le lieu de stockage.
Q4 : pas d'expérience autre que le mastic traditionnel à l'huile de lin. A l'ancienne. Changer une vitre n'est pas une tâche fréquente dans le bricolage domestique, surtout avec les fenêtres modernes double vitrage. Pas d'expérience non plus sur le mastic RU. Idem pour le mastic au pistolet. Vous pouvez vous entrainer sur un bout de contreplaqué et deux tasseaux à angle droit.

Vous êtes suffisamment bricoleur pour réaliser la rénovation. Mais changer les anciennes vitres pour des neuves pourrait être préférable. Ce sera peut-être nécessaire s'il y a de la casse au démontage. Mieux vaudra être deux pour la manipulation.
Cordialement.

Bonjour. Le Décapex est un produit très violent et polluant qui dissout les peintures.
Dans votre cas l'utilisation de ce produit ne se justifie pas, d'autant plus que la gelée pénètre plus ou moins le bois, et ce dernier doit sécher longuement, alors que du produit imprègne le bois.
Vous pouvez poncer le plan longuement, puis étaler un produit plus ou moins gras, mais qui dépose une pellicule en surface et légèrement en profondeur. Vous trouverez ce produit chez certains cuisinistes, peut-être des grandes surfaces de bricolage, et également dans le magasin suédois bleu.
Vernir le plan de travail n'est pas une solution à long terme. Il vaut mieux mettre le bois à nu et le traiter mais sans vernis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant, pour ne pas vous laisser tout seul.
La scie sauteuse n'est pas un outil de précision, surtout sur une épaisseur de 2 cm.
Cet ouvrage ancien a dû être réalisé à la main avec les outils d'époque comme le précise réponse 1.
A la main une scie à chantourner filaire à plateau permettrait peut-être de réaliser quelques motifs. Il faudrait un trou par motif élémentaire, passer le fil et découper. Un travail pour les longues soirées d'hiver. Un faux mouvement impliquerait de recommencer.
La fraiseuse numérique à bois semble être la seule solution actuelle rapide.
Une autre idée : vous découpez chaque motif en pointillé sur une perceuse à colonne, puis vous fignolez la découpe avec une fraise ou à la main avec les outils de l'ébéniste. A essayer sur du bois dur. A 13 trous par motif de base il va vous falloir des mois, et sans faux mouvement.
Un ébéniste serait à même de vous conseiller.
Cordialement.

Bonjour. Il faudrait retrouver un gond complet, ou à défaut réparer celui-ci. On démonte et on perce délicatement la partie restée dans le logement. Ensuite on fait au mieux pour dégager l'axe et on le remplace par un autre, en acier ou laiton. Pas facile, il faut de l'outillage.
Voyez si un ébéniste n'aurait pas la pièce.
Cordialement.

Citation :
"une énergie perdue, qui cherche son chemin pour l'au-delà"

Si c'est de l'humour, on peut comprendre.
Dans le cas contraire, on peut douter des facultés de raisonnement de "l’humain". Pour eux la terre est plate et en 1969 la mission Appolo 11 a été tournée à Hollywood.
Cordialement.

Oui, en général les réponses des contributeurs s'efforcent d'être rationnelles. Quand nous faisons appel aux forces de l'esprit c'est vraiment en dernier ressort et à des degrés bien au dessus du premier.
Néanmoins je me souviens d'explications un peu fumeuses où le retour de neutre était invoqué lors de certains défauts d'origine électrique, ainsi que les fuites capacitives dans un interrupteur rendues responsables d'allumages intempestifs d'éclairages à led.
Ici la charpente émet un claquement sec deux ou trois fois par an et ce n'est pas le totome.
Cordialement.

Bien reçu kamo.

Citation :
Dois-je commencer à m'inquiéter ?

Attendez que les beaux jours reviennent et que le bois perde un peu d'humidité. Il ne s'est rien passé jusqu'ici.
Pour le mental le forum n'est pas équipé, certes, il y a certainement des divans chez certains contributeurs mais c'est pour la sieste.
Ce qui est curieux ce sont les deux coups ; il doit bien y avoir une explication physique pour ces vibrations. Il faudrait pouvoir quantifier la vibration : son très fort ou non, claquement sec ou sourd etc.
Mais le plus simple est d'aller dormir car il est déjà tard.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Une charpente peut faire du bruit, mais en général elle ne prévient pas et c'est plus souvent un craquement unique qu'une percussion.
Ce pourrait être un animal, mais lequel, et encore faudrait-il qu'il puisse entrer.
Il faut affiner votre écoute pour mieux définir le bruit. Peut-être pourriez vous aller voir ce qu'il y a au dessus.
Vous ne donnez pas la structure du plafond : plancher bois avec solives ou béton ?
Le petit bout de la queue du chat serait-il responsable ?
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez boucher avec du Sintofer blanc, et avant qu'il soit complètement polymérisé on coupe à ras avec une lame de cutter.
Sinon vous laissez les trous qui ne gênent pas s'ils sont à l'intérieur.
Cordialement.

Bonjour. Une porte de garage n'est pas spécialement faite pour isoler la pièce.
Vous pouvez peut-être faire un plafond utilitaire, un plancher sur lequel vous pourriez ranger n'importe quoi.
Pour isoler la toiture il y a ce qu'il faut chez les distributeurs de matériaux genre POINT P.
En fonction de la configuration ce peut être des panneaux rigides d'isolant minéral. Bref, il y a des solutions.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour Julien.

Citation :
il faut carrément tout changer

C'est probable. D'autant plus que la dégradation semble profonde. Quelle est la matière du plan ?
Cordialement.

Ok Jean. Tassement insignifiant certainement. Au moment de la pose il faudra néanmoins appuyer suffisamment pour que le verre et le mastic soient en contact étroit sans vide. Un coup d’œil suffit.
Il faut mettre des petites cales pour que le vitrage soit bien centré dans son logement.
Cordialement.

Bonjour Jean.
J'ai fait cela il y a longtemps et le joint de 3 à 4 mm environ s'est juste affaissé de façon à assurer l'étanchéité.
La pression est finalement réduite car le poids est réparti sur une relative grande surface lors du montage.
Il y en a juste du côté extérieur, mais pas sous les moulures qui tiennent la vitre.
Il s'agissait de remplacer des doubles vitrages qui fuyaient et à l'intérieur desquels la vapeur d'eau condensait.
Concernant vos fenêtres elles ne sont peut-être plus au gout du jour.
Peut-être vaudrait-il mieux changer l'ensemble pour des modèles récents bien mieux isolés, en plastique ou aluminium, voir mixte (alu à l'extérieur et bois à l'intérieur).
Le crédit d'impôt cessera définitivement en juillet. Les conditions d'application sont déjà restreintes.
Cordialement.

Bonjour Karine. Votre solution sera inefficace. Vous avez choisi le mauvais matériau. Il faudrait non du fer plat, mais carrément une cornière ; pas sûr que cela suffise, la planche gauchira de toute façon. Solution à oublier.
Du latté ou du contreplaqué n'auraient pas présenté ce type de défaut.
Il faut recommencer avec du 16 mm au minimum.
On peut penser que c'est votre premier travail du bois.
Cordialement.

Bonjour gigi35. Rentabiliser il ne faut pas y compter ; ces portes pourraient être des premiers prix de l'époque, vous gagnerez certainement en confort et en esthétique, certainement un peu en chauffage.
Vous gagnerez en efforts musculaires que vous n'aurez pas à faire si ce n'est pas vous qui faites la rénovation ; quant au vernis, il finira par écailler.
Alu ou PVC pourquoi pas. On fait maintenant des produits mixtes, bois intérieurs et alu ou PVC extérieurs.
Voir ce dossier Batiactu http://produits.batiactu.com/dossier-fenetres-2018-1001.php?&utm_source=news_dossier&utm_medium=produitheque&utm_content=version-ligne&MD5mail=ebeefe75eb8531929badab7523fa0d05
Il y a des remises d’impôts semble-t-il. Il faudrait vous renseigner.
Cordialement.

Bonjour. Vous rabotez et vous verrez bien si le bois se déforme ultérieurement.
Les carrelets sont étuvés en usine et on peut supposer qu'ils sont secs. Quand on les voit en grandes surfaces de bricolage la plupart sont bien tordus néanmoins.
Conclusion : vous expérimentez.
Cordialement.