Bonjour,
Je pense que vous voulez parler de ces tubes "accordéon" en plastique relativement souple, qui permettent de réaliser un siphon, ou de contourner un obstacle sans utiliser les traditionnels siphons ou coudes.
Le problème, c'est qu'à ma connaissance, ce matériel est prévu pour s'emboîter sur des tubes PVC standards (diamètre 40 en général).
Ce n'est pas sûr que vous puissiez vous raccorder sur votre siphon, selon sa forme. Auriez-vous une photo, où vous nous indiqueriez l'endroit de la fuite ?

Bonjour,
Vous ne nous dites pas tout ; -) Quel est votre objectif avec cette bâche ? Un pare-pluie ? Et qu'est-ce qu'il y aura au dessous : isolation... ?
Je réponds donc un peu au hasard. Si vous voulez simplement protéger votre garage des infiltrations accidentelles de pluie en cas de défaut de toiture, pourquoi pas ? Avantage : c'est étanche... mais inconvénient ce n'est pas perméable à la vapeur d'eau. S'il fait chaud dessous, vous allez avoir de la condensation sous votre bâche.

Bonjour SD. C'est sympa ! Merci à vous aussi. Au plaisir de vous retrouver au détour des forums Bricovideo

Bonjour,
L'idée de Marie, pour l'escalier me parait simple et excellente... une fois de plus ; -)
OK pour l'isolation par le dessous. Dans le choix du matériau, n'oubliez pas que vous avez un pare-vapeur au dessus (sous votre laine de roche). Pour ne pas faire de piège à humidité, il faudra donc choisir un isolant respirant. Il y en a plein de sympa qui donnent une finition facile (panneaux laine de bois etc.), ils sont juste un peu chers encore.
Je "tilte" sur votre armoire qui occupe presque toute la surface nord. Pour ne pas y cultiver des champignons à l'arrière, dans quelques années, avez-vous bien pensé à laisser une espace entre elle et le mur pour laisser circuler l'air ?
Cordialement ?

Bonjour,
Effectivement la rouille peut ressortir, quoique, sur l'épaisseur de votre enduit, ça m'étonnerait. C'est surtout que ça va "tuer" les clous. Ils servent encore à quelque chose ? Oui, c'est pas mal l'idée des lattes, ça permet de tirer droit, un peu comme une dalle mais à la verticale ; -)
2 cm, c'est presque un peu faible pour un chaux chanvre, on peut monter jusqu'à 6cm facilement. Pour les faibles épaisseurs il y a aussi un truc sympa c'est "chaux/sable/ paillettes de lin" : ça donne un aspect fibré très chaud, un peu dans le genre toile de lin. ça se fait bien aussi sur du torchis ou du pisé.
Pour le calcul du volume, c'est un peu galère. En gros, il faut faire le dosage pour sable et chanvre, et calculer L x H x e. Mais c'est pas évident car le chanvre se décompacte à l'utilisation. Il y a des fanas, des vrais spécialistes qui ont calculé tout ça... en se trompant quelquefois, et si vous avez des nuits à perdre vous pourriez aller chercher dans les forums systemed. fr à la rubrique "le forum du gros œuvre", il y a du savoir faire et des fils de discussions passionnants. Cordialement.

Bonjour à tous,
Passionnant, votre petit débat ! Si je peux ajouter un grain de sel, au profit de votre solution Fermacell, en plus de l'argument "tenue mécanique" que Marie a parfaitement décrit, c'est qu'il a un très bon comportement hygrométrique, contrairement au placo standard. Quant à l'isolation derrière, un point à prendre en considération, selon la nature du mur qui sera caché derrière, c'est qu'il ne faudrait pas lui faire perdre ses propriétés "respirantes" (si c'est le cas) par un isolant étanche, le fermacell étant lui-même "respirant". Cordialement.

Bonjour,
S'il s'agit des robinets, c'est au propriétaire.
Seuls les joints et clapets, faisant partie des "menues réparations" sont à la charge du locataire.
Vous pouvez faire un détour par le forum litiges pour la législation sur ce sujet souvent traité. Cordialement.

Bonjour Véronique,
Qu'appelez-vous "les parties cimentées extérieures" ?
S'agit-il de votre enduit de façade ? En quel matériau sont vos murs ?
Si vous aviez une petite photo illustrant le problème...

Bonjour Yves,
Oui, à mon avis le mortier à maçonner conviendra (Le batardage pour la brique peut se faire ciment / chaux NHL, mais vous n'allez pas acheter 35 kg pour ça !).
Il faudra bien mouiller le support, et ne pas faire un mortier trop liquide, pour minimiser le retrait.
Si vous utilisez des pattes de scellement, je pense que vous n'avez pas besoin de tasseaux.
Mais c'est peut-être un peu plus difficile à ajuster.
Une autre solution encore, vous pourriez peut-être essayer de visser dans des chevilles pour matériau plein, après avoir percé dans les joints entre vos briques (si elles ont été bien jointoyées).
Cordialement.

Pour l'internaute (5) :
Merci pour votre info intéressante sur les produits chanvre-lin de Cavac biomatériaux.
Quant à la petite pointe de susceptibilité, elle était à mon avis inutile.
Car nous sommes, sur Bricovideo, des internautes qui nous rendons des services bénévoles, sans contrepartie, et si vous relisez les réponse précédentes, vous verrez qu'il n'est question nulle part ni de monopole, ni de nouveauté.
C'est simplement une réponse concrète à un internaute qui cherche à acheter des panneaux de chanvre, si possible près de chez lui. J'avais d'ailleurs pris soin d'ajouter : "Il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas tout visité."
Cette précision étant apportée, je pense que l'internaute pourra donc, à partir du lien pour lequel nous vous remercions, téléphoner à Valtec, distributeur national Câlin (le n° de tel se trouve sur la page d'accueil isolant-calin), pour savoir où approvisionner concrètement le produit (je ne l'ai pour ma part encore jamais vu) et à quel prix.
A noter que ce produit nouveau est -à ce jour- en attente de certification ACERMI et d'avis CSTB.
Cordialement.

Bonjour,
Pour l'humidité, Marie (cordial salut au passage) a raison. Personnellement je referais un vrai badigeon pour rafraichir celui-ci, ou une eau forte.
Il y a de superbes ocres qui vous permettront de trouver la teinte de vos rêves, et votre maison continuera à être saine et à respirer.

Bonsoir Vince,
Je suis un peu perplexe pour votre plâtre. Ce n'est tout de même pas un enduit de finition en chaux aérienne ? Ça pourrait être très blanc, selon le sable utilisé, et en tous cas, par rapport à du plâtre qui part en poussière lorsqu'on gratte, ça partirait plutôt en granulés (la granulométrie du sable).
La chaux aérienne va être comme un buvard, si vous pulvérisez de l'eau.
Pour votre plâtre à filaments, je ne vois pas. Les paillettes de lin, dans la chaux, ça donne un peu ça.
Bon courage pour la suite.

Bonsoir,
J'ai essayé de trouver une fiche technique de ces tôles ADH, je ne trouve rien.
La reprise d'humidité, c'était un peu votre intuition de départ. Que ça joue sur la coloration, je veux bien le croire, mais de là à ce que ça génère une ambiance humide au dessous, c'est un peu bizarre. Peut-être un internaute ayant acheté cette marque de tôles pourra vous donner son sentiment. Je pense qu'il faudra tout de même surveiller, après une longue période de pluie, qu'elles ne "transpirent" pas sur le dessous, ce serait plutôt mauvais signe !
Quant au stockage dont vous parlez, c'est au-dessus de la laine de verre ?

Bonjour,
Avec du placo, du fermacell, du bois, du contreplaqué, du latté, éventuellement de l'agglo... Découper les côtés du coffrage. Utiliser des liteaux 10x10,20x20 ou 27x40 ou des rails placo (selon l'ampleur et le choix) les uns vissés dans le mur, les autres pour solidariser les faces internes du coffrage qui sont "en l'air".

Bonjour,
Oui, la solution (1) est top. Si vos briques sont assez profondes, vous pouvez aussi faire des trous assez grands grands, et faire un scellement au mortier batard. Bien mouiller le support au pulvérisateur, jusqu'à refus, avant les scellements.

Bonjour,
Avez-vous essayé le coca cola, c'est un bon dégrippant ? Et un petit tournevis à frapper ?
Sinon, votre idée de perceuse pourrait marcher. Vous prenez un foret d'assez grand diamètre pour manger toute la tête de vis. A ce moment là, vous allez pouvoir arracher la manette vers le haut. Dessous, vous aurez accès à la tête de robinet qui devrait se débloquer avec une bonne clé plate, et qui est interchangeable. Vous pouvez en profiter pour rectifier le siège de robinet, et vous repartez à neuf.

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce que vous voulez nettoyer sur ce mur ?

Bonsoir Vince,
Vous me paraissez bien parti !
Pour ne pas laisser refroidir votre motivation, je vais aller directement aux questions ; -)
3- "une couche de 1 à 3 cm d'une espèce de ciment friable (je suis incapable de définir ce que c'est, c'est assez léger, pas très dense, pas très solide et grisâtre)". Est-ce que ça ne serait pas de la chaux hydraulique, recouverte d'un enduit plâtre ? J'avais ça dans la maison de mon fils qu'on est en train de restaurer. Si c'est du ciment, c'est plus dur et ça part en éclats, alors que la chaux est friable et partirait plutôt en granulés et en poussière. Que vous dire ? ça n'est pas trop respirant, mais si c'est bien fait... Ce qui m'étonne c'est que ce type d'enduit plâtre craint relativement l'humidité. Vous êtes sûr que c'est du plâtre ?
5- Pour avoir une idée rapide du rendu final, vous pouvez tester sur une plaque de siporex, le séchage est rapide et on a une idée rapide du résultat final.
6- Normalement, si vous avez piqueté et que votre mur est à nu (pierres et joints un peu creusés) je pense que vous n'y coupez pas pour une bonne accroche, de faire un gobetis 1 vol. sable un vol. chaux, avec une "consistance de pâte à crêpe" (je cite la reine de la chaux, Monique, de "Terre pierre et chaux"). Il faudra mouiller avant le gobetis, puis laisser au moins 24 à 48h, puis réhumidifier avant le corps d'enduit.
Bon courage, et à bientôt pour les photos ; -)

Bonjour,
La question posée par Marie (1) est la bonne. Si votre chape a tendance à être humide, je crois que vous êtes condamné à un revêtement de sol respirant, sinon, sauf à recasser, ou à trouver ailleurs la source d'humidité, vous n'en finirez pas.
C'est sûrement trop tard pour faire une chape chaux/biles d'argile, et le support ne s'y prête pas forcément, mais vous pouvez peut-être remplacer votre PVC par quelque chose dans le genre liège sol... Ce n'est pas le même prix évidemment.

Bonjour.

En France (la frontière n'est pas loin, Marie), on trouve de plus en plus ce type d'isolant dans les grande surfaces bâtiment, et le prix commence à baisser. Le Florapan Isover par exemple, de mémoire, existe en 40 et 100 mm en grande surface de bricolage. Sainbiose a du rouleau et du panneau. Il ya en a sûrement d'autres, je n'ai pas tout visité.
Et pour Marie, c'est peut-être par ici : isover.ch
Cordialement.

Bonjour Vince, cordial salut, Marie,
Effectivement, c'est un projet magnifique !
Juste quelques infos complémentaires à celles de Marie.
1/ Pour les gaines pas de problème. Vous pouvez les préfixer en utilisant un mélange chaux NHL 3.5/ sable/ paillettes de lin (en jardinerie), qui aura l'avantage de tirer assez vite et de vous permettre de travailler ensuite sans avoir trop de serpents à maitriser.
2/ Pour le cuivre, j'ai répondu (et Marie aussi !) en 530 du forum matériaux. Vous pourriez avantageusement "fouiner" sur le site forum Terre, Pierre et chaux et vers les liens auxquels il renvoie (certainement pise.hautefort.com), vous rencontrerez des gens avertis (que je salue et remercie au passage) qui ont du recul là-dessus.
3/ Plâtre sur chaux ? Effectivement il y a eu une période de mode pour ça. Ça ne respire pas, ça craint l'humidité, ça vieillit mal... C'est vous qui voyez.
Dans une restauration, nous avions un étage en ciment, qui est venu au burin par croutes de 2 à 20 cm ! et un étage au plâtre... qui est venu à la main, tout seul. La maison nous en remercie, elle respire.
A vous de voir, selon la santé de ce qui existe. C'est juste plus ennuyeux si on le refait plus tard dans le chantier.
4/ Pour re-sceller ce qui bouge (renformis), s'il y a de gros trous, je vous conseille plutôt un mélange sable/NHL3.5, avec éventuellement des petits bouts de briques ou pierres s'il y a beaucoup de charge. S'il n'y a pas de gros trous, tout passer dans la foulée.
5/ Les jointures se feront très bien. Le seul problème c'est si vous faites la finition (teinte finale) directement. Les dosages de pigments par exemple sont quasi impossibles à reproduire à l'identique.
6/ Pour la propreté du mur, c'est surtout dépoussiérer et faire tomber tout ce qui tombe... sans trop forcer tout de même ; -). Ensuite c'est l'humidification.
Et là, Marie a raison, avec un pulvérisateur (prenez un modèle à réserve de pression, vu votre surface !) ça va nickel.
Un truc qui va bien aussi, c'est un tuyau d'arrosage avec ces nouveaux embouts multiples, sur lesquels il y a une position MIST qui est presque faite pour ça !
Je pense qu'il ne faut pas laver, mais plutôt arroser finement et longtemps, jusqu'au refus.
L'idéal, c'est de commencer les jours précédents, et en tout cas au moins une fois la veille, et naturellement avant d'enduire.
Je sais, c'est hyper long, mais la qualité d'enduit vous le rendra.
Vous parlez de 2 couches, mais vous ne parlez pas de gobetis, je pense qu'il en faut un, quand même ?
Bon chantier ! Cordialement.

Bonsoir,
Effectivement, votre solution isolant mince me parait une bonne idée ; C'est quelque chose qui m'a plusieurs fois traversé l'esprit : c'est au moins une utilisation de ce produit (pas si miraculeux qu'on le dit) où on ne risque pas d'être déçu ; -) Il faudra juste veiller à trouver une qualité de scotch qui soit durable et bien compatible avec le produit. Et également de particulièrement soigner la périphérie, et également le dessus des pièces humides.
Ce qui sera intéressant, si vous le pouvez, c'est de garder un petit accès à la partie "sous toile bitumée" (vers le faitage si vous pouvez), pour observer, par très grand froid, ce qui s'y passe. Compte tenu du bon choix d'isolant que vous avez fait, une légère condensation, donc peut-être un léger givrage sous votre toile, ne devrait pas être catastrophique.
Mon expérience, avec des matériaux différents des vôtres (comme je l'ai décrit en Q 876) et avec un recul de 30 ans maintenant, c'est que le fait de ne pas ventiler cette zone entre isolant et pare-pluie (imperméable à la vapeur car à l'époque il n'y avait pas trop le choix) est tout à fait cohérent. Mon isolant est resté intact, tout le bois est encore très sain. Mais je vous avoue que ce principe que j'avais adopté à l'époque, je ne l'ai trouvé qu'une seule fois parfaitement argumenté : c'est dans le dossier d'Énergie Wallonie. En général, quand on n'a pas de pare pluie perméable à la vapeur, comme c'est votre cas, les gens préconisent de ventiler l'espace entre isolant et pare-pluie étanche.
Je vous souhaite bonne réalisation. Si vous repassez par là, votre retour d'expérience sera extrêmement apprécié, sur cette Q 1193, ou sur la 876. Ce principe étant généralement contesté, il pourra donc être précieux aux internautes de savoir que, sous réserve de respecter les conditions évoquées plus haut, cela fonctionne très bien.
Cordialement.

Je crois que votre (4) a été posté après le (5). Je remets donc les réponses dans l'ordre.
Je n'ai pas dit qu'il fallait remplir tout l'espace sous la toile bitumée, mais simplement qu'il était préférable de ne pas créer une ventilation dans cet espace là.
Mais vous pouvez laisser de l'air.
Quant au pare vapeur, il pourrait aussi être plaqué contre votre laine de bois, vous sembles vouloir la fixer par agrafes, les trous d'agrafes ne gênent pas, ce qu'il faut c'est ne pas être radin et agrafer suffisamment serré pour que ça ne baille pas au bout de quelques années...
Prendre de l'adhésif spécial, de bonne qualité, car c'est souvent par là que les pare vapeur partent en eau de boudin (davantage que par les vis du placo ou les trous d'agrafes).

Bonjour,
Je lis la réponse de l'internaute (1)(nous avons dû répondre en même temps). Je confirme son avis. Vous pouvez badigeonner vos marches avec du sikalatex sur les surfaces qui vont se raccorder, pour améliorer l'adhérence.
J'ai du mal à savoir si vous aurez un grand volume à rajouter, si oui, vous pourriez noyer un peu de petit treillis métallique, éventuellement "planté" dans vos marches grâce à des petits trous percés juste au diamètre sur 1-2 cm.

Bonjour,
J'ai une VMC de 30 ans, et quand je vois ce qui se vend en GSB, je ne vais pas la changer ; -)
Vous pouvez ouvrir le caisson et voir si le moteur est très encrassé, éventuellement le nettoyer.
Quant à l'économie, à mon avis le problème d'une VMC ne vient pas de sa consommation électrique, mais du volume d'air chaud qui est extrait en hiver de votre maison pour chauffer les alouettes.
C'est peut-être là qu'il faudrait porter l'analyse : a-t-elle besoin de tourner en permanence, le choix des vitesses d'extraction est-il adapté, etc. ?

Bonjour,
Auriez-vous une photo de votre escalier ?
Pour ma part je pense que le siporex n'est pas adapté à cet usage, mais attendez d'autres avis.

Bonjour,
Vous ne dites pas en quoi est le mur alentour, et comment il est enduit.
Si c'est un mur en pierres, vous pouvez tout à fait :
- brosser, gratter, faire tomber le maximum de bistre
- pulvériser du sikalatex (bidons jaunes en GSB) qui fera une sorte de barrière plus ou moins étanche au passage du bistre.
- faire un enduit au mortier de chaux (voir plus bas dans ce forum, où j'ai indiqué la technique) que vous pourrez facilement assortir avec le mur qui est à côté.
Quelquefois, avec cette technique, le bistre remonte encore un peu, mais s'estompe avec le temps.
Cordialement.

Bonjour,
Si vous avez une maison ancienne, elle a certainement un "équilibre".
Ce que vos maçons sont en train de faire, ça fait partie des choses qui peuvent tuer cet équilibre.
C'est difficile de se prononcer à distance, mais je serais tenté de vous conseiller de prendre l'avis d'autres artisans plus respectueux de l'habitat ancien pour la suite de vos travaux (si suite il y a).
Votre question porte sur l'avenir de l'humidité de votre "tout venant humide" (quelle horreur, au dessus d'une cave voutée, c'est un peu un massacre !).
Votre dessus de cave ne sera pas respirant (polyane, chape ciment). L'humidité va donc s'échapper :
- par les côtés et remonter dans les murs. Si ceux-ci n'ont pas encore été massacrés par des enduits étanches, ils s'en remettront.
- par le dessous. Si la voute de votre cave n'a pas encore été "tuée" par un enduit moderne, elle va gérer ça. Il faudra bien forcer l'aération de la cave, jusqu'à que tout soit rentré dans l'ordre.
Ce n'est qu'un avis, ne dramatisez pas, mais prenez plusieurs avis !
Bon courage pour la suite.

Bonjour,
En complément de la réponse (1): quelquefois, si vous avez un petit caillou ou quelque chose qui obstrue l'alvéole destinée à recevoir l'extrémité de la tige coulissante qui verrouille en haut et en bas, la poignée ne peut pas monter à fond. Il suffit de nettoyer pour dégager le trou.
Idem, si, la porte étant un peu voilée, les extrémités de la tige de verrouillage ne tombent pas en face des alvéoles. Il faut bien la plaquer en haut et en bas pour manœuvrer la poignée.

Bonjour,
Pour mieux vous répondre : à quel type d'utilisation voulez-vous consacrer cet outil ?

Bonjour,
Malgré toute la bonne volonté du monde, il manque beaucoup d'infos à votre descriptif pour pouvoir vous répondre correctement. Quel type de hotte, quel plafond, quel faux plafond, quels rails ?

Bonjour,
Merci pour votre retour. Je vois que vous avez analysé méthodiquement la situation, ça facilite grandement la suite de notre discussion ; -)
Quand vous parlez de circulation d'air, je comprends que c'est au dessus de votre toile bitumée. C'est excellent pour la sous-toiture.
OK pour le pare-pluie, je ne le sentais pas trop non plus.
Effectivement, vous voyez la condensation là où ça chauffe le plus en dessous. C'est donc "normal".
Il ne me semble pas qu'aérer l'espace entre toile bitumée et isolant soit une bonne solution. J'ai abordé ce problème entre autres sur la question 876, où je cite une étude très intéressante d'Energie Wallonie :
" (dans une couverture traditionnelle)
La ventilation de l'espace entre la sous-toiture et l'isolant n'est pas conseillée car, par temps froid et humide, le sur-refroidissement de la couverture risque de produire la condensation de l'air de ventilation sous la sous-toiture et, par conséquent, de mouiller l'isolant. Un autre problème : auparavant, on prévoyait une lame d'air entre l'isolant et la sous-toiture ; à tort car il risque de s'établir des mouvements convectifs dans cet espace augmentant le risque de condensation et les pertes d'énergie. "
Pourtant, beaucoup de "spécialistes" préconisent cette aération !
Ce qu'il faut donc à mon avis, c'est ceci :
- réaliser un pare-vapeur (et pas un frein vapeur) très efficace. Le pare-vapeur efficace c'est possible. Si par exemple vous êtes en extrudé rainuré bouveté, ne pas hésiter à jointer la périphérie avec de la mousse de poluyuréthane. Pour la laine de verre, c'est le scotchage, surtout en périphérie, qui est capital.
- en même temps, mettre au point un petit système simple de ventilation de vos pièces qui soit efficace(admission air depuis pièces sèches, circulation sous les portes, évacuation depuis pièces humides, bref, le truc classique) mais qui ne vous jette pas toutes vos calories au ciel... juste ce qu'il faut quand il le faut.
A suivre, donc ! Bonne réflexion !

Bonjour Marie,
Je comprends votre douleur, les GSB sont souvent les MacDo du bâtiment, et c'est galère pour savoir ce qu'on achète.
Pour Fermacell, vous trouverez tout à la source, chez Xella :
www.xella.fr
Je pense que ce qui va guider votre choix, c'est... ce que vous avez en stock ; -) sous réserve que la rigidité suffise pour votre cas d'emploi. Car thermiquement, quelques mm ne feront pas une grosse différence.
A+

Bonjour à tous,
Cordial salut, Brigitte. Merci pour votre travail, et merci pour votre vigilance puisque vous venez d'éviter à Marie d'être spammée à vie ; -).
Marie, puisque vous êtes devenue une intox de la chaux, si vous avez quelques FS à dépenser, je ne saurais trop vous conseiller, à vous et à tous ceux qui sont intéressés par la chaux, le livre (incontournable, comme celui d'Oliva pour l'isolation) de l'École d'Avignon : TECHNIQUES ET PRATIQUE DE LA CHAUX. Vous avez aussi (à part les sites que j'ai indiqués plusieurs fois, tels que Terre, pierre et chaux, Cité maison, Tiez-Breiz etc.) un site très intéressant où vous trouverez beaucoup de fiches techniques pour la restauration (gratuites):
www.meda-corpus.net
Architecture Traditionnelle méditerranéenne.
Ces fiches se trouvent dans la rubrique : "plan du site" / "visite guidée" / "parcours dans les idées" "Manuel pour l’entretien et la réhabilitation de l’architecture traditionnelle libanaise"
traditionnelle Libanaise
Bonne lecture, et à bientôt sur les ondes de Bricovideo (c'est idéal pour se détendre après une opération intensive truelle/Brouette)!
Cordialement.

Bravo, Marie, bien joué (pour l'architecte), mais faites gaffe, pas à un croc de boucher, chez nous l'idée passe mal ; -)
Vous n'avez pas que cellulaire et lambris, vous avez aussi fermacell, fibre de bois, laine de chanvre, enduit chaux chanvre, ouate de cellulose etc (je ne vous cite pas tout le bouquin de JP Oliva !)
Quant à la terrasse, attention, ne vous engagez pas à la légère, l'ai des antennes encore plus proches (Leysin...) et en plus j'ai l'accent presque suisse (savoyard) donc je passe inaperçu ; -)
A bientôt sur d'autres sujets ! Cordialement.

Bonjour,
Je crois que vous avez bien analysé la situation. Si vous parcourez ce forum, vous verrez que sur différentes questions, j'ai eu l'occasion d'aborder les aspects que vous évoquez. Dans votre cas précis, la toile bitumée en pare pluie est une erreur de jeunesse, si vous me permettez ce trait d'humour. Je vous rassure, vous ne serez pas le dernier à vous y être fait piéger !
Alors, pour en venir à vos questions, je vous donne mon avis point par point :
1/- découper de larges bandes dans la toile bitumée pour ne la laisser dépasser que de quelques centimètres de chaque côté des chevrons obliques (pour protéger leur dessus)
Oui... et non... Si le pare vapeur que vous allez mettre au dessous est très soigné, c'est à dire parfaitement (et durablement) étanche à la vapeur, et si par ailleurs vos pièces humides sont bien ventilées, et que votre ventilation n'a pas de fuites en sous-toiture, je dirais que ce pare pluie bitumé pourrait être laissé en l'état, car il pourrait avoir 2 rôles positifs : limiter la diffusion de poussière et aussi d'air très frais dans votre sous-toiture, et -ce pour quoi vous l'aviez mis- être un remède aux infiltrations d'eau accidentelles. Si vous avez un doute là-dessus, il vaut sans doute mieux le découper comme vous pensez le faire.
2- tendre entre les chevrons obliques (sous les résidus de toile bitumée) un pare pluie respirant,
En fonction de la réponse que vous aurez fait à ma suggestion 1/. Si vous décidez cette mise en place, où va se déverser l'eau collectée par ce pare-pluie respirant ? Ce n'est pas évident
3/- utiliser un frein vapeur (ou un pare vapeur je ne sais pas) sous la laine de bois pour réduire ou stopper l'arrivée de vapeur d'eau,
Idem : selon le choix précédent : un pare-vapeur efficace.
- ajouter des évacuateurs d'humidité hygrométriques dans les pièces humides ainsi que dans le grenier (je n'ai pas de vmc dans la maison).
Oui, un système de régulation d'humidité sera une précaution indispensable.
Cordialement.

Bonjour Marie,
Je ne voulais pas vous décourager, c'est pas mal le fermacell ; -)
Le problème, c'est que l'épaisseur sera faible, mais à épaisseur égale, mais c'est bien mieux que du mortier !
Conductivité thermique déclarée : 0.32 W/(m. K)
Résistance thermique déclarée : 0.03 (m2. K)/W
Cordialement.

Bonjour Marie,
Mais non, vous n'abusez pas. Il faudra que je vous donne un mail direct, car quelquefois, dans la foultitude des forums, je risque de zapper une demande de précision ; -)
Votre problème existe aussi en France, plus ou moins selon les endroits. La chaux a été bannie pendant longtemps au profit des matériaux dis "modernes". Sachant qu'il y a deux grandes familles, la chaux aérienne et la chaux hydraulique, beaucoup de GSB n'ont que de la chaux batardée au ciment (NHL3,5-Z par exemple, le -Z indiquant le batardage) mais ils la vendent pour de la chaux normale. D'autres ne connaissent pas la chaux aérienne... Bref, c'est parfois la galère pour s'approvisionner.
Vous pouvez aller sur le site de Saint Astier par exemple :
www.c-e-s-a.fr
ou sur celui de Balthazard et Cotte :
www.balthazard.com/fr
où vous trouverez explications et références, ainsi que fiches techniques.
sachant que ce sont des marques françaises, mais qu'il y en a d'autres.
OK pour les honoraires, ça me va parfaitement ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Je ne connais pas le pudding, est-ce que ça pourrait-être ce qu'on appelle ici le mâchefer ? Merci de vos explications.

Bonjour,
On vous a probablement mal renseigné. Le styrodur, s'il n'est pas au hit parade des isolants écologiques, est pourtant un excellent isolant.
C'est un polystyrène extrudé, matériau toujours d'actualité et doté d'un des meilleurs coefficients thermiques. Pourquoi ne serait-il plus valable ?
Ceci dit, vous pouvez bien sûr, si l'épaisseur que vous avez est insuffisante, ajouter de la laine de verre au dessus.
Je dis "au dessus" car le styrodur étant étanche à l'eau et à la vapeur d'eau, s'il a été bien posé, et bien étanche en périphérie, est un parfait pare-vapeur.
Si vous mettiez la laine au dessous, il y aurait condensation.
Si vous décidez d'en ajouter (au dessus), choisissez un modèle sans pare vapeur.

Bonjour,
je suis d'accord avec l'internaute (1). Si vous n'aimez pas le placo, votre configuration se prête bien à un prolongement en ossature bois.

Bonjour,
Qu'appelez-vous mur friable ? Quel est le matériau ?

Bonjour,
Je ne suis pas assez au fait des règlementations du bâtiment. Peut-être quelqu'un de plus pointu sur les DTU etc. , passant par là, pourra vous répondre. Souvent, on voit que ces choses là sont ensuite cachées par des enduits plus ou moins "plastiques", mais je ne suis pas un adepte de ces solutions. Cordialement.

Bonjour,
Le problème avec ce type de magasin (voir question 1167) c'est que les vendeurs ne savent souvent pas dire quel produit ils vendent ! Souvent d'ailleurs, leurs appros varient et les vraies marques ne sont pas toujours suivies.
Ce qui parait indispensable pour vous c'est de d'obtenir, en retournant les voir, la marque précise du matériel que vous avez acheté, et d'obtenir les informations techniques du fabricant par leur intermédiaire (ce serait la moindre des choses) ou sinon, en direct.
Comme je le disais plus bas, les tôles Eternit, par exemple -je les cite parce qu'elles ont fait leurs preuves-, sont labellisées par un tampon très visible où la marque apparait en clair.

Bonjour,
Regardez par exemple en 9991 ou en 10048.
Il faut débrancher les cosses ou mieux, sortir le klixon (délicatement sans endommager le caoutchouc qui le maintient, et qui sert de joint, il est parfois un peu "collé") pour faire la mesure au multimètre.
Si vous n'en avez pas, faites un essai avec une pile et une ampoule, le contact du klixon étant en série dans le circuit.
A froid votre ampoule doit s'allumer, à la température indiquée sur le boîtier du klixon, elle doit s'éteindre.

Bonjour à vous.
Vous avez un puissant moteur de recherche, Marie : -) Je suis allé voir là-bas sur la question 1980 que vous indiquez. C'est top la combine pour isoler !
Ici, j'ai répondu sur la compatibilité des matériaux, car j'avais compris qu'Arnaud voulait passer des tuyaux dans de l'enduit chaux/chanvre, mais pas forcément en l'isolant (il y a des gens qui font du mur chauffant avec cette technique là).
Naturellement, si Arnaud doit isoler ses tuyaux, et qu'il ne souhaite pas la diffusion de chaleur dans le chaux/chanvre, votre solution est bonne. Cordialement.

Bonjour,
Bien sûr, internaute (3) ! Je suis d'accord. Vous êtes donc un partisan de la solution "bocal" et ça marche bien si on met une VMC dans le bocal ; -)
Si vous avez lu en (1), je disais "si vous gardez l'option "bocal", il faudra ventiler, ventiler, ventiler, VMC simple flux, double flux... tout est permis à condition d'extraire l'air humide et de le remplacer par de l'air neuf (froid ou chaud selon la saison), donc de gaspiller des calories... et de gérer, plus ou moins bien, de l'inconfort.
Ma contribution était simplement d'essayer d'analyser, avec l'internaute qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe chez lui, qu'il y a des matériaux d'aménagement ou de restauration qui, mal choisis, souvent d'ailleurs sur le conseil avisé de vendeurs qui n'y connaissent rien, peuvent casser un équilibre existant.
Quand on regarde le bilan thermique d'une maison classique, on s'aperçoit que 30% part par la toiture, et 20% par l'air renouvelé. Alors OK, ventilez, ventilez !
Merci, Marie, d'avoir donné votre expérience (2), qui illustre parfaitement ce problème.

Bonjour à tous,
Vous pouvez vous reporter à la question déjà posée en 3982.

Bonjour,
Pas forcément un zinc, ni même un joint au ciment. C'est impossible de vous répondre sans voir la configuration ou sans avoir au moins une photo.