Bonjour,
Non, vous n'avez pas sauté d'étape ; -)
En fait, votre décoration en lattes de PVC, placée du côté chaud de votre isolation, est un magnifique pare-vapeur. En plus, il a l'air de bien fonctionner puisque la vapeur d'eau s'y condense.
A moins que vous n'ayez mis une laine de verre avec pare-vapeur, et dans ce cas, si vos lames PVC ne sont pas tout à fait étanches, c'est la condensation sur le pare-vapeur de la laine de verre qui retombe sur votre PVC et passe à travers ses fentes.
La solution serait sans doute de créer une ventilation dans votre garage, pour qu'il y ait moins d'humidité, surtout qu'il est devenu une pièce à vivre. Car il n'y a pas beaucoup de solutions au dessus. Votre toiture étant en tôles, c'est vraiment étanche à la vapeur d'eau, et ça risque de condenser là-haut. Ce serait encore plus gênant pour votre isolation... ou alors il faudrait que l'air circule bien sous les tôles...
Une autre solution serait de remplacer votre PVC décoratif par des panneaux respirants, qui réguleraient l'humidité : fibre de bois par exemple.
Cordialement.

Grand bonjour, et merci GL, vous êtes toujours en veille sur les cas désespérés ; -)
Pourriez-vous quand même me donner vos ref. sur secteur, car je n'ai même pas vu ça. Cordialement à vous.

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance, le sol a probablement été mal drainé. En général on défonce, pour faire une espèce de hérisson (lit de cailloux), qui fait le drainage, on ajoute des drains éventuellement selon la nature du sol...
Dans la restauration du bâti ancien, on fait souvent des dalles chaux/billes d'argile, avec des revêtements de terre cuite, qui sont des sols très régulateurs d'humidité. Là, vous êtes coincé. Il faudrait casser pour drainer.
Votre maison étant neuve, la garantie pourrait peut-être marcher. Vous pouvez faire un détour par le forum litiges, où nous avons un remarquable spécialiste, MD, que je salue cordialement au passage.

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance, pourtant il n'a pas fait trop froid encore !
Pouvez-vous nous en dire davantage sur la constitution de votre toit ?
Quand vous soufflez contre l'intérieur d'une vitre exposée au froid, vous obtenez de la buée. C'est "normal", pour reprendre votre qualificatif.
- Si votre isolation a été faite sans pare-vapeur côté chaud, ou avec un pare-vapeur qui a des fuites
- Si d'autre part le film posé sous votre toiture (qu'on appelle le pare-pluie) est un film banal, un genre de polyane ou de papier goudronné, imperméable à l'eau (venant de dessus), mais qu'il n'est pas perméable à la vapeur d'eau (venant de dessous)...
Ces 2 conditions étant réunies, le phénomène que vous indiquez est "normal".
Ce qui se passera, c'est que la condensation va retomber dans votre isolant, et le détruire peu à peu (lui, ou ses caractéristiques isolantes).
Ce n'est peut-être pas ce pour quoi vous aviez payé, et dans ce cas, il faudra peut-être faire un détour par le forum litiges...
Cordialement.

Sacrée Marie, c'est de la provocation ! Bien sûr, si Madame de Paris a des origines savoyardes (j'insiste !) il faudra qu'elle choisisse une table mixte, gaz induction, ou 2 dominos. Outre le fondue savoyarde, la partie gaz lui permettra de survivre pendant les pannes, qui, avec la privatisation d'EDF, vont se multiplier. Cordialement.

Bonjour Justine,
Vous pourriez essayer tout simplement avec du lait.
Et si ça ne marche pas, la gamme des "diable détacheur Beckmann" de Marie (bonjour !) est accessible en France. C'est simplement plus cher que le lait. Les suisses n'ont plus de lait pour ça, ils l'ont tout passé dans la fabrication du chocolat ; -)

Bonjour,
Je suis d'accord avec bdx. Donc l'hypothèse d'une portée insuffisante de vos linteaux ne semble pas expliquer la fissuration.
Ce qui m'étonne dans votre description, c'est que vous parlez de linteaux en briques. Or, pour faire un linteau en briques individuelles, il me semble qu'il faut soit faire une voute, soit avoir un système d'armature qui les relie. Et s'il y avait affaissement du linteau, il me semble que les fissures seraient au dessus. Auriez-vous une photo pour qu'on se rende mieux compte ?

Ce ne sont pas les matériaux qui sont en cause, mais la mise en œuvre. Aucun mur de ce type (agglos) ne peut retenir la pression d'une butte de terre imbibée. Ce qui est blanchâtre, c'est à mon avis le lent travail de l'eau par rapport au mortier de ciment. Un peu comme le salpêtre. Vous pouvez essayer de percer un trou, de part en part, et vous verrez rapidement ce qui se passe... Sauf à tout refaire, ça peut se terminer en gruyère (si Marie passe par là, elle va aimer !)

Bonjour,
Pour vous répondre, il serait mieux de connaître la matière de votre receveur, et la constitution du sol sur lequel il est posé.

Bonjour,
Vos fenêtres sont probablement plus étanches que les anciennes, c'est bon signe ! Il faut maintenant penser à créer une aération / ventilation ou à vérifier que celle-ci fonctionne. Avez- vous une VMC ? Dans quelle pièce avez-vous changé ces fenêtres ?

Bonjour,
De quelle dalle parlez-vous ? Une terrasse exposée à la pluie et dont le dessous est aménagé ?

Bonjour,
Savez-vous précisément comment a été réalisé le sol dans cette cave ? (les différentes "couches" au dessous de votre carrelage, jusqu'au terrain de base)

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "condamné par du béton". A quel endroit a été coulé ce béton ?

Vous avez tout à fait raison, internaute (4), et votre solution est très intéressante.
J'ai constaté à plusieurs reprises que le point faible de l'isolation en rouleaux ou panneaux, c'est l'affaissement au fil des années. Et lorsque le jointoiement des bandes est essentiel pour le pare-vapeur (ce qui ne sera pas votre cas ici), on a une isolation qui part en brioche, et les calories avec.

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'internaute (3), mais vous n'avez peut être pas assez d'accessibilité pour cela ?

Bonjour à tou(te) s,
Merci pour le lien intéressant, Marie. C'est dommage qu'il n'y ait pas une rubrique pour la partie maçonnerie ; -).
Effectivement votre projet est révolutionnaire, MD ; -)
Quand vous dites "je regrette de ne pouvoir centraliser l'évacuation dans un caisson à l'étage inférieur", je n'ai pas compris ce qui est difficile dans votre cas : c'est de "centraliser" ou bien de centraliser "à l'étage inférieur" ?
La VMD c'est donc une extraction décentralisée pour chaque pièce humide, si j'ai bien compris. ça m'intéresse de savoir : comment allez-vous passer du bas de votre pièce (là où est votre grille) pour aller vers vos rampants ? Je fais aussi du 1789 ou du 1800 dans la maison de mon fils, et toute idée est bonne à prendre !
A suivre... Cordialement.

Bonjour à tou(te) s,
Merci, Marie ! C'est vrai qu'il y a des incontournables, en rénovation de bâti ancien ! Après, on prend ou on laisse, mais au moins on sait à quoi on s'engage.
Votre idée est bonne, Marie. Ce qui est sûr c'est qu'un isolant non respirant, c'est comme un polyane, ça provoque des transferts d'humidité (si humidité il y a) en périphérie. Une solution excellente pour rattraper un niveau dans l'habitat ancien où il n'y a pas de vide sanitaire, c'est la dalle ou chape de chaux avec billes d'argile. C'est un formidable régulateur. Les "pros" peuvent même en profiter pour faire directement là-dessus un sol en terres cuites par exemple...
A bientôt. Cordialement.

Bonjour,
Si vous pouvez mettre une photo du circuit imprimé, je regarde si c'est le même modèle que sur mon aspirateur, qui a une autre référence chez Miele.

Bonjour Patrice,
Avant de le changer, vérifiez que ses durites d'alimentation ne sont pas colmatées.

Bonjour,
Vérifiez l'isolement de votre résistance. Entre les bornes de la résistance et le châssis, vous devez avoir une résistance infinie (très grande).

Bonjour,
Avez-vous observé si le temps de remplissage en eau est plus long qu'avant ?

Bonjour,
Pour votre 2ème panne, ça pourrait être une électrovanne de remplissage, qui est "gommée". Ou l'arrivée (le filtre ?) en amont qui est complètement colmatée.

Bonjour Marie,
Concernant le transfert d'humidité sol vers murs, je crois que votre crainte est légitime !
Le délégué local vous donnera ensuite l'adresse d'une société qui injecte (moyennant beaucoup de dollars suisses) du perlin pinpin dans vos murs pour bloquer l'ascension de l'humidité ; -)
Vous pouvez faire un détour par la question 1638 et celles qui s'y rattachent.

Bonjour,
De quelle hauteur maximum disposeriez-vous (au dessus du niveau supérieur de votre plancher pin actuel) ?

Il y aurait une solution, mais elle n'est peut-être pas facile (et élégante) à réaliser : c'est de créer une sorte de "colonne d'aspiration" : aspirer par une bouche (en haut) raccordée en interne, via une gaine ou une goulotte discrète, à votre bouche d'extraction située en bas...
J'avais fait ça dans une cave, ça marchait bien.

Bonjour,
Désolé, mais votre question est trop vague. Que voulez-vous obtenir exactement ?
Comment est précisément réalisé votre mur ? (ourdissage, enduits intérieurs et extérieurs).

Bonjour,
Pouvez-vous reformuler votre question ? Vous êtes en train de construire une maison ? Quel type de construction ? Et vous souhaitez faire un chainage avant de poser votre toiture ? Quel type de toiture ?

Bonjour,
Il n'y a rien pour drainer l'eau derrière ce mur ? Avec la butte de terre qu'il y a derrière, si elle est imbibée, la pression doit être terrible ; -)
Au pire, en attendant de refaire, vous pourriez presque percer des trous de part en part, pour que l'eau sorte vers l'avant ?

Bonjour,
Question préalable : avec quel mortier précis a été fait votre rejointoiement ?
Je vous demande ça, parce que, si votre artisan, à tout hasard, a fait un super rejointoiement au mortier de chaux, ce serait un peu sacrilège d'étanchéifier un mur qui respire bien, et qui va donc parfaitement réguler l'humidité...

OK ! merci à vous, et bon courage pour la réalisation.

Bonjour SD,
Dans quelle pièce, votre VMC ?
Dans une salle de bains, par densité, l'air chaud (et humide) est en haut.
Extraire par le bas demandera donc, me semble-t-il, d'extraire plus longtemps pour avoir le même résultat.
D'autant plus que votre air neuf est censé arriver, entre autres, par le bas des portes.
Pour des pièces moins humides, ce serait moins problématique.
Cordialement.

Complément à ma réponse :
il ne faudrait pas créer le vide d'air entre laine de verre et polystyrène au détriment du vide d'air entre laine de verre et sous-toiture.
Vous n'avez pas dit ce que vous avez au dessus de la laine de verre et des chevrons, mais en général, il est recommandé de laisser 2 cm entre la laine de verre et la sous-toiture plutôt que de coller la laine de verre à la sous-toiture pour laisser un vide d'air au dessous.

Bonjour,
Je convertis vos m en cm ; -)
Pour moi, il est préférable de lacérer le pare-vapeur, pour ne pas condenser l'humidité avec une "barrière" étanche à la vapeur au dessus de votre extrudé (il faut 1 seul pare-vapeur côté chaud).
En revanche, il faudra bien soigner l'étanchéité des joints entre les plaques d'extrudé (c'est lui qui devient votre pare-vapeur), et surtout en périphérie.
Vous pouvez par exemple, là où c'est trop tordu, utiliser de la mousse de polyuréthane en bombe.
Sinon l'humidité passerait par là.
Une lame d'air, jusqu'à 2cm, est bénéfique, comme pour l'isolant mince (voir par exemple question 1629, entre autres).
A voir selon la facilité pour vous de réaliser ces espaces.
Cordialement.

Bonjour cher internaute,
A mon avis, vous avez procédé de la meilleure façon.
Vous allez ainsi profiter au mieux des caractéristiques de votre isolant mince, et par ailleurs vous n'aurez pas de condensation parasite entre vos deux isolants.
Si vous avez bien soigné l'étanchéité au raccordement de vos bandes d'isolant, et en périphérie, c'est parfait. Bravo !

Bonjour,
Si votre complexe actuel est sain (pas de trace d'humidité), des plaques de fermacell seraient peut-être une bonne solution : il faut que cette cloison respire.

Bonjour,
Je ne sais pas vous répondre, mais : avez-vous vérifié s'il y a un condensateur d'antiparasitage, là-dedans ? Si oui, testez-le (essayez simplement en le débranchant). La durée de vie des moteurs Karcher est peut-être supérieure à celle d'un condensateur standard... ce serait votre chance.

Bonjour,
Je ne sais pas si vous bricolez un peu ?
- Le plus critique c'est l'électricité parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais remplacer une plaque électrique par une vitro ou induction est à la portée d'un amateur sérieux qui connait les dangers électriques : toute l'installation y est déjà, il ne faut qu'adapter le raccordement.
- Le plus délicat en termes d'adaptation, c'est la découpe du plan de travail. Si vous avez encore le gabarit de l'ancienne, par rapport à la nouvelle, vous pouvez prévoir ce qui vous attend. Sinon, si vous prenez une plaque de la même dimension hors tout, vous pouvez présumer qu'elle s'adaptera, il vous faudra peut-être manier ici ou là la scie sauteuse pour adapter les contours.
- Si vous ne vous sentez pas à le faire seule, il y a la solution du bon copain (ou copine, d'ailleurs) bricoleur. Et en dernier recours, comme le propose Marie, voir avec le magasin de vente qui est quelquefois "associé" à un monteur. ça se négocie. Je ne saurais trop vous conseiller dans ce cas de bien demander auparavant un devis écrit pour cette prestation (il y a souvent arnaque dans l'air) ou de faire préciser sur la facture (si vous avez bien négocié): installation gratuite.
- Enfin, mais ça n'a rien à voir avec votre question, vous êtes-vous intéressée à l'induction ? C'est plus cher, mais quand on y a gouté on ne revient plus en arrière ; -) Même contrainte que celle évoquée par Marie : il faudra changer certaines casseroles, là, c'est pour avoir des modèles à fond ferreux.

Bonne décision...

Bonjour,
Question très difficile. Sur un portable, sans voir on ne peut pas vous conseiller grand chose comme manipulation. Si votre chargeur et votre batterie sont bons, il y a mille raisons.
Essayez d'insister (petits appuis successifs ou longs appuis) sur le bouton de mise en route.
Essayer de démarrer sur votre CDROM d'installation.
Quelque chose se passe-t-il ? Entendez-vous le lecteur CD se mettre en route, un voyant s'allume-t-il ? Lorsque vous activez les touches permettant d'accéder au bios (voir votre notice) avez-vous un affichage ?

Bonjour,
Oui, il y a le choix. Pour vous faire une idée, vous pourriez taper "entrebâilleur" dans Google images.

Bonjour,
Quel genre de plaques tôle d'acier ?

Bonjour,
Je suppose que vous voulez parler de l'écran de sous toiture, appelé aussi pare-pluie.
Il n'est pas obligatoire, son rôle n'étant que de parer aux "accidents" d'étanchéité de votre toiture : tuile brisée... et également aux "accidents" climatiques : une forte tempête qui rabattrait la pluie ou la neige fine à l'horizontale, le gel-dégel en hiver, qui provoque la fonte de neige puis la formation de glace, avec "siphonnage" et fuites en sous toiture.
Il a aussi un rôle annexe, si vous n'avez pas de volige, c'est de protéger le dessous (isolation en particulier) de l'accumulation de poussière.
Si votre toit est très bien fait, avec un bon voligeage, la toiture étant bien réalisée (pureau bien calculé...) en fonction de la pente, cet écran est conseillé, il n'est pas indispensable. Je dirais même que s'il est mal réalisé -c'est hélas souvent le cas- il vaudrait mieux ne pas en avoir. En descendant dans ce forum, vous y verrez souvent décrits les méfaits d'un pare-pluie non perméable à la vapeur d'eau, avec les conséquences néfastes d'une condensation à sa face inférieure, qui retombe dans l'isolant et le neutralise.
Cordialement.

Bonjour,
Déjà une première vérification. Dites-moi, ce que vous appelez les poutres en U, n'est-ce pas un chevêtre ?
Normalement si c'est ça, c'est l'inverse de votre hypothèse. On fait ce chevêtre parce qu'on a besoin de créer un passage à travers le plancher supérieur pour la gaine de cheminée (avec un "écart au feu"). Il a donc pour but de supporter le plancher.
Quelquefois, l'écart au feu est fait avec du mortier coulé autour du conduit, et on a l'impression que la gaine supporte le chevêtre, mais ça ne devrait pas être le cas. Ce que vous appelez le U devrait être noyé plus ou moins dedans, et c'est tout.
Pour en avoir le coeur net, vérifiez que l'extrémité des solives (les deux embouchures de votre U) sont bien scellées dans le mur.
Si c'est le cas, vous pouvez donc couper le conduit au dessous du U avec une disqueuse, pour travailler plus tranquillement à démonter la suite de votre conduit (toujours en descendant). Ensuite vous pourrez dégager tranquillement le U : faire réapparaitre les 2 solives latérales et le chevêtre en bois qui les relie et qui supporte la solive centrale qui a été coupée pour le passage de la gaine. Cordialement.

Bonjour Marie, D'accord, avec plaisir ! D'autant plus que cette question étant un peu ancienne, les suppléments risquent de passer à la trappe ; -) Cordialement.

Bonjour,
Ce n'est pas gagné. Où va-t-on mettre vos dalles ? A l'horizontale ou à la verticale ? Dans les 2 cas, si l'humidité est pompée par les fondations (mauvais drainage) ou par le couscous (s'il vient en contact avec vos murs sans qu'il y ait un système qui évacue l'humidité loin de ces murs) les dalles ne résoudront rien, au contraire. J'attire votre attention sur le fait que la lutte contre l'humidité est un marché à la mode, comme les termites et le photovoltaïque. Beaucoup de sociétés s'engouffrent là-dedans parce qu'il y a de l'argent à prendre auprès de gens mal informés.
Je vous conseille donc de bien analyser la question, de prendre d'autres avis. Il est urgent... de ne rien faire dans la précipitation sans autres éléments de réflexion. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion à partir d'éléments complémentaires. Cordialement.

Bonjour Marie,
Désolé, je ne suis plus. Nous ne sommes plus dans la tour de l'internaute, mais sur votre mur, et je n'arrive pas à comprendre quelle est sa composition ("Deux couches de maçonnerie avec un vide d'air", késako ?) Et si vous avez déjà de la maçonnerie, je pense par exemple à des parpaings, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre un chaux chanvre, car rien ne respire là dessous. C'est le moment ou jamais de ressortir le styrodur que vous n'aimez pas ; -)))

Bonjour,
Votre toile étanche (4) devra être impérativement un modèle perméable à la vapeur d'eau.
Le simple litelage de 15mm (2) est peut-être un peu juste pour l'aération sous tuiles. A confirmer par un spécialiste de l'ardoise.
Je n'ai pas compris votre dernière question.
Sinon, ça me parait bien. Vous n'avez peut-être pas besoin de 8x30 pour vos caissons ? Ils sont fixés sur quoi ? Et le fond de vos caissons est constitué comment ?
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce qui provoque ces creux ? Est-ce les tuiles qui se sont déplacées, la volige qui s'est affaissée par endroits, ou la structure supportant votre volige ?

Bonjour et merci pour votre retour d'info.
Vous n'avez pas de chance ! (C'est pas le pire pourtant, Arthur Martin !)
Je vous conseille de poser une nouvelle question, car il n'est pas certain que les spécialistes reviendront sur celle-ci rapidement ; -)
L'idéal serait de résumer votre mésaventure, et surtout de donner la référence du module qui crame (et éventuellement la photo avec un zoom sur le composant brulé, je peux peut-être vous dépanner ça). Selon ce qui a brulé, les pros de ce forum vous diront sans doute avec quel organe défectueux il est en liaison, ce qui provoquerait sa mort... A suivre donc, pour une nouvelle question. Courage !

Bonjour,
Je les sens mal, vos plaques isolantes au dessus de votre laine de verre. mais ce n'est qu'un avis...
Déjà, si votre laine de verre est moite, c'est que l'espace entre le fibro et la laine est plus ou moins étanche, et que vos tôles fibro font une couverture elle-même étanche à la vapeur d'eau. En plus, si vous mettez, au dessus d'une laine de verre équipée (côté chaud) d'un pare-vapeur, des plaques genre polystyrène (donc hermétiques à la vapeur) vous allez créer encore une autre zone où la condensation risque de se produire, très nettement cette fois, au dessous du polystyrène, ce qui va tremper votre laine de verre et la rendre inefficace. Il faudrait que ce polystyrène soit plaqué au dessous de la laine de verre (ou la laine de verre posée dessus) ou alors, si vous voulez mettre un isolant au dessus, choisir quelque chose qui respire style laine de chanvre, ouate de cellulose, laine de bois... et faire en sorte que ça ne comprime pas votre laine de verre...
Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si je n'ai pas été assez clair... Cordialement.