Bonjour,

A la vue des fissures, on peut avoir de gros doutes sur l'état de pourriture intérieure, des traverses proposées en photos.

S'agissant d'une rambarde de sécurité, le sujet doit être pris au sérieux, car c'est toujours dans des moments imprévus et des situations cumulées que les choses se gâtent.

Un sondage de l'état des traverses s'impose donc en vissant quelques vis bois de 5 mm à trois ou quatre endroits dans la fissure. Si les vis ne cèdent pas à l'arrachement (Tournevis et/ou pince multi), alors on peut penser que le cœur de la traverse n'est pas complètement pourri. Dans le cas contraire, remplacer tout ou partie de la rambarde sans délai.

Si donc la traverse est encore relativement saine, après avoir rebouché et étanché selon les propositions de intervenants, on peut imaginer de la solidifier avec des plats ou équerres longitudinales, lesquelles seraient fixées d'une part en quatre points sur toute l'épaisseur de la traverse (vis métaux+rondelles+écrous encastrés) et d'autre part à leur extrémité sur la maçonnerie, par des chevilles adaptées.
Cordialement.

Bonjour,

A voir aussi : Sintobois

Si la porte est en bois massif, c'est faisable avec du temps et de la patience.
Mais vu l'état, il ne faut pas espérer obtenir un résultat parfait.

La même porte sur mesure existait chez LAPxxxx (y'en a pas deux).
Cordialement.

Bonjour,

Quel principe d'étagère ?
Hauteur 1200 / Largeur 800 / Profondeur ?
De quelle charge s'agit-il, uniformément répartie ?

Je comprends que vous voulez utiliser du basting de 50 x 150 côte à côte. Avec trois coupes et deux espaces de 175, on arrive à la profondeur de 800.

Avec une planche de contre plaqué de 1200 x 800 épaisseur 15 mmm, il vous faudra estimer le poids au cm² pour apprécier la solution retenue.
Quid de l'ossature supportant l'étagère ?

Cordialement.

Bonjour,

Les cordons doivent se croiser dans la traverse du bas du rideau.

Le cordon 1 part de droite en haut, et arrive donc en bas à gauche. Et inversement pour le cordon 2.
C'est d'ailleurs pour cette raison que les cordons s'usent. Au remontage vous pourrez remarquer qu'une gorge se crée dans le plastique aux entrées droite et gauche de la traverse ou se croisent les cordons.

J'ai atténué ce phénomène en insérant à chaque entrée carrée, usée, deux morceaux de tube plastique souple, adapté à la section carrée de la traverse. Et dans lesquels passent les cordons correspondants..

La difficulté étant de trouver ce type de tube. Voir du côté arrosage automatique jardins.
Cordialement.

Bonjour,


J'ai plusieurs scies bois diverses à main que je vais réaffûter.

Je me suis documenté sur le net avec l'aide des vidéos diverses, et ma question est en fait plus destinée à créer le sujet, car il ne semble pas exister dans ce forum

J'ai semble t'il le bon outillage dont les limes à affuter SIMPE STRIES, et NON des limes dont les stries sont croisées, lesquelles servent aux travaux de mécanique/serrurerie.

Après avoir vérifier et rectifié si nécessaire à l'alignement de la hauteur des dents et à leur avoiement (ou avoyage), je suis passé à l'affûtage.

Je sais qu'il faut affûter un côté de la dent de la lame de scie selon un angle de la lime par rapport au plan de la lame, (généralement de 45°) et uniquement en poussant la lime toujours dirigée vers la poignée de la scie.

Je me doute qu'il faut affûter le côté de la dent, opposé à la poignée de la scie . Tranchant côté attaque de la coupe en poussée lors du sciage.

J'ai compris qu'il fallait procéder à l'affûtage d'une dent sur deux, comme précisé ci-dessus. Chaque dent ayant été repérée au feutre pour bien conserver l'alternance de une sur deux.

Lorsque la première série de dents a été affûtée (donc la moitié), il faut retourner la lame maintenue dans un étau avec des joues en bois adaptées à la hauteur de lame de telle sorte que seulement environ un centimètre dépasse des joues précitées.

En ayant retourné dans l'étau le sens de la lame (droite/gauche), l'affûtage de le seconde série de dents, en respectant rigoureusement la méthodologie décrite ci-dessus, va produire une série de dents dont l'angle de coupe = tranchant va être inversé au précédent.

J'ai réalisé mon premier affûtage sur une égoïne qui n'a que moyennement servi. J'aurais peut-être dû commencer par une plus ancienne, mais c'est fait !
Résultat assez satisfaisant néanmoins.

Question : Pourrait-on affuter aussi le côté des dents situé (regardant vers) côté de la poignée de la lame ?
Quel intérêt ?
@+

Bonjour,

Les collages de base, dont ceux de la structure principale (cadre principal horizontal) doivent être parfaitement repris si nécessaire.
Pour renforcer aux endroits fragiles, j'ajouterai, adapterai, encastrerai (ciseau bois) des ferrures judicieusement choisies et placées.
Voir photos.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Re,
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Cordialement.

Bonjour,

Que dit la notice de montage ?
Et si vous le posez verticalement (et non sur tranche), c'est pareil ?
Cordialement.

Re

En effet c'est à vous de trouver le meilleur compromis en fonction de l'utilisation.

En effort vertical (tranchant), il faudrait vraiment s'appuyer sur la rampe pour faire céder l'ensemble.
Si effort horizontal, c'est moins costaud, et effectivement avec le temps si la rampe est très sollicitée, ça pourrait peut-être prendre du jeu.
Après si vous ne voulez pas voir les platines...

Cordialement.

Re.
OUI vous pouvez faire cela, mais avec les réserves que je vous ai indiquées, et s'agissant donc des fissures qui vont apparaître dès lors que les matériaux en contact n'ont pas le même coefficient de dilatation.

Mais pourquoi ne pas se fixer au placo avec des chevilles à expansion arrière ?
Cordialement.

Bonjour,

Il semble que vous vouliez aller chercher le "dur" pour votre main courante.
En ce cas et pour éviter que des fissures apparaissent après rebouchage, il faut respecter l"association des matériaux.
Après que vous avez fixé la patine sur le mur en dur derrière l'isolation, vous faites une reconstitution de isolation, et refermez avec du placo tel qu'existant.
Cordialement.

Bonjour,

Images sabots métalliques charpente
La panne 200x75 en muralière doit permettre de recevoir des Vis bois TH bien pratiques pour le serrage avec Clé pipe.

Voici un lien qui confirme qu'ils existent bien en 8x50.
VIS BOIS TH 8X50 Z.BLANC DIN 571

Cordialement.

Bonjour,

La porte doit être posée maintenant !
J'imagine qu'un coup de scie circulaire a facilement résolu le problème posé.

Cordialement.

Bonjour,

Si ce sont des souris (ou autre ?, c'est qu'il y a de la nourriture pas loin). Grenier ?

Si des crottes de souris passent au travers des rainures, c'est que le jointoiement du lambris laisse quand même à désirer. Lambris ancien, très ancien ?

1) Peut-être déposer une lame pour pouvoir mettre en place une ou plusieurs souricières pendant le temps qu'il faudra pour éradiquer pour un temps la tribu. Et avoir la preuve qu'il s'agit bien de souris.

2) Si vous n'êtes pas propriétaire, et que ce dernier fait le sourd, contacter les services relatifs à l'insalubrité de logements loués (mairie, préfecture).

Cordialement.

Bonjour;

Il est donc probable que derrière votre placo il y ait une certaine épaisseur d'isolation si vous êtes côté mur, du vide si c'est une cloison de distribution.

A mon avis, compte tenu de la longueur de la main courante, je prévoirais un point de fixation intermédiaire en sus des deux extrémités. Pour ce faire j'utiliserais des chevilles métalliques dites à expansion. Pour les mettre en, il faut percer un trou adapté à la dimension des chevilles (du diamètre 8 ou 10 mm devrait convenir). Un tournevis moyen puis plus gros me suffisent en général... faire attention de ne pas passer de l'autre côté de la cloison !!!!!!!

Si la cloison fait une épaisseur de environ 50mm, la partie placo à perforer faisant généralement 13 mm, il vous faut les chevilles précédemment citées en longueur de 35 ou 40 mm, et les vis métaux appropriées, vendues avec la cheville ou séparément.

La seule particularité pour la mise en œuvre étant l'utilisation d'une pince associée à la vis métaux qui procédera à l'expansion de la cheville lors de sa mise en œuvre. Il faut ensuite alors récupérer (par dévissage) la vis afin de la réutiliser pour procéder à la fixation finale.
Pour des travaux de cet ordre, ces chevilles (expansion par association de la vis métaux et d'une pince) sont bien préférables aux chevilles métalliques dites aussi à expansion, sans pince, l'expansion se faisant au vissage (vis parker), mais ne convenant qu'à des fixation légères.

Sur l'image 1 et 2 du lien Photos chevilles expansée
vous pouvez avoir une idée du résultat.

Cordialement.

Bonjour;

- Débarrasser le lit de tout ce qui lui donne du poids.
- Avec le principe du levier, surélever le lit en le calant à 10cm du sol environ et ce d'une façon bien répartie de telle manière qu'il demeure bien stable lors du sciage des pieds.
- procéder au sciage en traçant le trait de sciage sur la périphérie du pied. Y aller progressivement en profondeur et tournant autour du pied pour que la coupe début et fin se rejoigne.
- Préparer des cales souples (ancienne moquette, ou ancien lino....) adaptées à la dimension des pieds (légèrement plus petites) et qui viendront s'intercaler sous les pieds pour que l'ensemble une fois reposé ne soit pas bancal. Jouer sur les épaisseurs si nécessaire.
- Selon la hauteur de coupe réalisée, redescendre (par le cier) l'ensemble "Progressivement" en remplaçant les cales précédemment citées une à une, par des cales de plus faible hauteur.

Cordialement.

P.S. : Pour les cales de finition, penser aux cales "spéciales auto-glissantes" qui pourraient s’avérer utiles pour déplacer ultérieurement l'ensemble (peinture, tapisserie, ménage....).