Bonjour Gad,
Vous dites :

Citation :
Vous pourriez essayer avec du Sintobois, si vous trouvez un ton correspondant. Il existe en tube, à deux composants. Une finition avec un vernis pour extérieur serait préférable : d'abord un nettoyage à l'acétone, une première couche de fond éventuellement légèrement diluée puis deux couches de finition.

Un fond ou un primaire, c'est la même chose ?
Une couche de fond : le problème, c'est qu'elle a déjà reçu à différentes époques une couche de lasure transparente V33 (si ma mémoire est bonne). Mettre une couche de fond me paraît donc difficile ou alors, il faudrait décaper.
Je n'y tiens pas trop avec les différentes parties en relief ou en creux, plus les moulures.

Creuser légèrement les fissures pour les élargir, est-ce possible ?
Les fissures ne sont pas forcément droites. Mais le faire avec quoi ?
Une Dremel ?

En tout cas, merci.
Cordialement.

Bonsoir Gad,
Tout d'abord merci pour votre réponse.

La marque et le modèle de porte, je ne sais plus.
Je l'avais commandé à mon marchand de matériaux.
C'est peut-être la marque Bel'm. C'est un nom que j'ai déjà entendu.
Un peu comme celle-ci à part le dessin de la grille et la poignée centrale.
https://www.belm.fr/produits/aleria
Sinon, je joins une photo de la porte existante.

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Bonjour à tous.

Porte d'entrée pleine (en chêne il me semble), avec isolant à l'intérieur.
Posée neuve il y a une dizaine d'années.
Exposée Est.

Des fissures côté extérieur apparaissent de quelques dixièmes de mm en largeur (en gros, l'épaisseur d'un réglet).
Que faudrait-il faire ou ne pas faire avant de repasser une couche de lasure transparente ?

Merci.
Cordialement.

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Bonsoir.

Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Le meuble, je pense que je vais le faire démontable car il sera quand même lourd et donc plus facile à poser s'il existe en 2 parties par exemple.

Je connaissais surtout la vis de la photo 3.
La 2 : j'ai déjà vu mais je n'y pensais pas.
La 1 : je n'ai jamais vu, il me semble.

J'ai trouvé des fournisseurs de panneaux d'hévéa.
En fait, dans le moteur de recherche, je tapais plaque d'hévéa au lieu de panneau d'hévéa.
Par contre, en GSB, les panneaux ne sont pas assez larges.
J'ai trouvé par exemple celui-ci (mais il y en a d'autres) : https://ilicut.com/fr_FR/products/panneau-hevea-massif-premium

Encore merci.
Cordialement.

Bonsoir,
Merci de votre réponse Gad.

Voici les dimensions approximatives du meuble prévu :
L : 80 cm
P : 60 cm
H : 65 cm.

Citation :
Comment alors allez-vous assembler votre meuble ?

En fait, je voudrais que le bas, les côtés, l'étagère et le tiroir soient fabriqués à partir de plaques. Il n'y aurait qu'à les débiter pour obtenir les différentes pièces du meuble.
Après, pour l'assemblage proprement dit des différentes pièces, je pensais aux tourillons ou une autre solution qui serait démontable. Mais dans cette dernière solution, je ne sais pas trop ce que l'on pourrait faire.
Vous parlez des vis classiques : elles seraient apparentes extérieurement, je suppose ?

Cordialement.

Bonjour à tous.

J'aimerai fabriquer un meuble de salle de bains pour recevoir un vasque et avec des dimensions qui nous conviennent.

Les faïences de la salle de bains sont de couleur crème (ou beige comme on voudra).
Je cherche donc à fabriquer un meuble de couleur clair comme l'hévéa par exemple.
Je cherche donc des plaques de bois dans un bois clair épaisseur 18 à 20 mm environ pour les parois, tablettes et le tiroir.
Je voudrais qu'elles existent en bois non collé (pour éviter justement celles qu'il faudrait coller avec des lamellos, ce qui nécessite beaucoup de temps).
Le dessus serait réalisé à partir d'un plan de travail de cuisine par exemple (ou de salle de bain si cela existe).
Connaissez-vous des fournisseurs ?

Merci.
Cordialement.

Bonsoir Monsieur Gad,
Tout d'abord, merci de vos réponses.

OK. J'apprends que le douglas fait partie des pins, ce que j'ignorais. Je croyais que c'était une variété d'arbre comme les sapins, les chênes, etc...

Oui, je ne veux pas traiter des étagères. Je pense d'abord à la santé. Ensuite, il y a le coût du produit et en plus le temps à y passer. Je vais donc regarder du côté des lames de pin ou de sapin. Je vais éviter les plaques car ce serait difficile pour moi de les monter à l'étage.

Encore merci.
Cordialement.

Bonjour,

Vous parlez de sapin, pin et épicéa.
Mais ces bois doivent être traités, d'après ce que j'avais compris.
J'avais vu cette discussion où il était dit qu'il n'y avait que le douglas que l'on n'avait pas besoin de traiter.
Voir : Installer étagères en bois pour une cave à vin
Vous parlez de sapin : il faudrait choisir du sapin du Nord ou du sapin blanc ?

Encore merci.
Cordialement.

Bonsoir.
Merci de votre réponse.

Non, c'est un chauffage central avec radiateurs à eau.
Sinon, je pensais plutôt aux colles contenus dans les plaques agglo.
Dimensions du placard :
Largeur : 2,48 m
Hauteur : 2,50 m
Profondeur : 0,55 m

En cherchant sur le forum cet après midi, dans un autre post, j'ai vu qu'une personne conseillait du douglas non traité : il n'a pas besoin d'être traité, c'est bien et c'est ce que je voudrais.

J'ai trouvé ceci rainuré (plus facile pour moi pour assembler) : lame de Plancher/Parquet 23x140mm en 2m² 0 Douglas Sec Raboté Naturel Déclassé.
https://www.centralbois.fr/amenagement-interieur/357-promo-lame-de-plancherparquet-23x140mm-en-2m20-douglas-sec-rabote-naturel-declasse.html
Je joins en dessous d'abord les photos des étagères horizontales posées sur des tasseaux, et la seconde une des 2 étagères du haut qui font toute la largeur du placard et qui posent sur des montants intercalaires.
Qu'en pensez-vous de ces lames de parquet en douglas non traité ?
Cordialement.

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Bonjour à tous.

Je souhaiterais changer les étagères du placard de chambre car ce sont des plaques faites en agglo (donc composées entre autres de colle).
Comme la personne couchant dans cette chambre tousse tout le temps, je pense que cela pourrait être dû à la composition du bois agglo.
Je voudrais donc refaire les étagères de placard en changeant les plaques d'agglo.
Je pensais les remplacer par des lames de parquet qui sont sans colle.

Voyez-vous d'autres alternatives aux lames de parquet ?
Merci par avance.
Cordialement.

Re bonsoir,
J'en profite pour montrer le modèle d'enrouleur qui me semble nettement plus facile à remonter et plus fiable à l'utilisation que l'enrouleur d'origine.
J'ajoute aussi une photo montrant la sangle quand elle est décrochée de l'enrouleur. Cette longueur me semble insuffisante, d'après moi.

Encore merci Alma1.
Cordialement.

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Bonjour à tous.

Merci Alma1 de se préoccuper de mon problème.

J'ai changé l'enrouleur et ça marche enfin.
Mais cela ne règle pas comment remplacer la sangle le jour où il faudra la changer.

Peut-être en détachant le tablier, déplacer le plus possible le flasque en tôle pour donner un peu d'espace vers la poulie et peut-être qu'à partir de ce moment, je pourrai accéder à la poulie et voir l'accrochage de la sangle.

Pour info, j'avais aussi trouvé le pdf mais malheureusement, il ne concerne pas mon volet.
Encore merci à Alma1.
Cordialement.

Bonsoir à tous,

En y pensant et en y réfléchissant encore, il y a peut-être encore une piste.
Repousser le flasque en tôle vers la droite dont voici la photo.
Une autre photo du flasque quand j'ai enlevé les vis et je l'ai écarté vers (la droite) l'axe tournant (3 ou 4 cm) :
On peut apercevoir en blanc les 3 entretoises (pour les 3 vis). Voici les centrages de ces entretoises en photo. Ces entretoises se situent entre la poulie à gauche et le flasque en tôle à droite.
Le problème, c'est de pouvoir enlever le tablier. Si je l'enlevais, j'aurais un peu plus d'espace pour déplacer le flasque.
Et là, j'aurai peut-être accès à la fixation de la sangle sur la poulie.

En plus, il fait froid, quand j'enlève le couvercle du coffre de volet : cela refroidit vite la pièce ou le logement.
Je vais d'abord remplacer l'enrouleur, en principe demain.

Merci de votre aide même si ce n'est pas facile pour moi d'expliquer et pour vous de comprendre cette panne de volet.
Cordialement.

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Bonjour.
Merci de votre réponse.

Je mets une photo prise en face du cache.
On ne voit pas du tout la poulie.
Pour photographier la poulie, je suis obligé de positionner l'APN à 45° pour prendre en photo la poulie.
Mais il n'y a pas la place pour y passer les mains.
Si j'arrivais à passer une main, je ne verrai plus rien car la main cacherait la poulie et la sangle.

Ci-dessous, une photo du cache prise de face :
J'ai réussi à décrocher le tablier sur le tambour du volet.
Je mets donc 2 photos car cela pourrait servir à quelqu'un d'autre :
J'ai tout remonté. Je suis en train de changer l'enrouleur.
J'espère que la sangle sera assez longue avec cet enrouleur.

Cordialement.

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Bonsoir.
Je n'ai pas réussi à déposer le cache.
J'ai essayé de tirer vers moi ce cache mais il ne bouge pas d'1 mm.

Je suis donc bloqué pour déposer la sangle. Le problème de cette sangle est qu'elle n'est pas assez longue : 3,50 m de longueur quand je tire dessus, plus ce qui est enroulé sur la poulie.

Je vais essayer de procéder autrement.
Je vais changer l'enrouleur.
Si cela ne suffit pas, je ferai changer la sangle par un artisan qui apparemment connaît bien cette marque Millet.

Merci de votre réponse.
Cordialement.

Bonsoir à tous,

Je voudrais changer la sangle ou l'enrouleur d'un volet roulant à sangle.
Mais je n'arrive pas à enlever le cache pour accéder à la poulie.

J'ai pensé à faire une photo de la sangle mais pas du cache que l'on voit partiellement sur cette photo.
Je joins la photo de la sangle avec en partie le cache noir sur la gauche.

J'ai marqué le cache d'une croix rouge.
Je précise que c'est un volet roulant Millet.
Je crains que le cache s'enlève en le faisant glisser vers la gauche. Mais le volet roulant est encastré dans l'isolant et une brique plâtrière de 5 cm d'épaisseur.

Savez-vous comment on pourrait enlever ce cache qui gêne l'accès à la poulie ?

Autre question :
Comment décrocher la liaison entre le l'axe du volet roulant et le tablier ?
Je vous joins une photo d'un des crochets.

Merci d'avance.
Cordialement.

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Bonsoir à tous,
GL, vous me dites qu'il faudrait faire rentrer de la colle à bois dans les fissures. Mais la colle à bois est épaisse, est-ce que l'on va pouvoir y mettre grand'chose comme colle ?
A moins que vous ayez une astuce pour y mettre de la colle en profondeur dans la rainure ?
Merci GL pour cette réponse.

Bonjour à tous,
Que pensez-vous de ces charnières ? Elles me paraissent trop faiblardes.
Cordialement.

Bonsoir à tous.

Voici les photos des charnières de porte.
J'ai mis des vis plus longues car le filetage des vis n'arriverait pas à prendre beaucoup dans le bâti.
On voit moins la déformation des charnières parce que j'ai mis des vis plus longues.

Voici donc l'état de cette porte.
Encore merci de votre réponse, Gad.
Cordialement.

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Bonsoir à tous,

Tout d'abord, je viens de voir que sur certains sites, la pièce en métal s'appelle têtière et non pas gâche. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme têtière et non pas gâche.
Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, notamment par les photos.

En fait, je n'avais pas beaucoup d'outils sur place : pas de limes à métaux, pas de râpes à bois et pas de ciseaux à bois.
Mon fils bricolant peu jusqu'ici, avait peu d'outils. Et en plus, dans la région où ils habitent, il n'y a pas de quincaillerie auprès. Il faut aller dans une GSB de bricolage à 20 km (et forcément autant pour le retour).
On y allait pratiquement presque tous les jours à la GSB de bricolage. Mais quand j'ai attaqué le problème de la serrure, c'était le dernier jour et donc pas le temps d'aller chercher quelques outils supplémentaires.

Les gâches peuvent être vendues séparément ?

De toute façon, quand le confinement sera terminé ou arrêté, je prendrai ici chez moi des vieilles serrures avec leur gâche pour essayer d'en trouver une en meilleur état.

Pour repérer l'emplacement, j'ai fait un trait au crayon de bois fin sur le bâti correspondant aux 2 pênes.

Autre problème :
Les charnières vissées sur le bâti côté articulation s'écartaient du bât quand la porte était grand ouverte. J'ai remplacé les vis (4 x 15 ou 4 x 20 de mémoire) par des vis plus longues. Je pense que je vais devoir renforcer la fixation des charnières.

Dès que j'ai les photos des charnières, je les mets en ligne.
Encore merci. Gad

Bonjour à tous,
Merci de votre réponse Gad.

J'ai oublié de dire que même sans têtière, les 2 pênes ne rentraient pas dans la mortaise et donc qu'il fallait les fraiser vers le bas. Je pense que c'est une porte qui a été rajoutée par la suite et que l'installation a été "un peu bricolée".

Quand les 2 pênes rentraient dans le bâti, j'ai essayé d'agrandir les découpes dans la têtière et déplacer le serrage des vis par le bas, cela a fini par se dégrader pour en arriver à ce que l'on voit sur la photo et la porte ne ferme toujours pas dans ces conditions.

Il est difficile de dépanner et de réparer quand on est loin de chez soi et que l'on n'a pas tous les outils que l'on voudrait avoir sous la main.
Maintenant, avec le confinement, je ne sais pas quand on pourra y retourner.
Mais je vais préparer et rassembler un max d'outils, de matériaux et d'idées pour réparer.

Mettre en plus une plaque de ferraille pour maintenir le logement de la têtière ?
Où la trouver ?

Encore merci.
Cordialement.

Bonsoir à tous,

Mon fils et ma belle-fille viennent d'acheter une maison récente : pas beaucoup de travaux dans l'ensemble.
Par contre, il y a une porte intérieure qui mène du couloir au garage attenant qui a besoin d'être réparée.
Détail important : le bâti est formé d'un mélange d'isorel ou carton dur (pas solide du tout).

La serrure est de ce type :
https://www.manomano.fr/p/serrure-a-larder-acier-blanc-a-fouillot-cle-i-axe-a-40-mm-confort-thirard-2125941

Tout d'abord, elle ne fermait pas même pas avec le pêne demi tour et encore moins à clé.
Les 2 pênes de la porte butaient tous les 2 sur le bâti.
J'ai donc voulu descendre la plaque de fer en fraisant délicatement avec une visseuse de façon à agrandir le logement de la têtière vers le bas. Après de multiples essais, à force de visser et dévisser à chaque fois la plaque, le taraudage du haut ne sert plus à rien car la vis tourne dans le vide.
La seconde vis va finir par faire pareil.
Le logement de la têtière est abîmé aussi.

Voici les 2 photos.

De plus, comme on va le voir sur les photos que je vais mettre en fin du message : le logement est très fragile.

Comment réparer et renforcer le logement de la têtière ainsi que sa fixation ?
Merci d'avance.
Cordialement.

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Bonjour à tous,

2 questions qui me viennent à l'esprit :
- L'une pour Alma1 qui dit qu'il existe un autre modèle de platine support réglable : je n'ai pas trouvé. C'est sur bricodepot ou ailleurs ?
- Pour la solution de la planche en contreplaqué, le placo est pris en sandwich entre la platine support et la planchette de cp (comme dans le cas du vissage sur les rails).
Il risque sans doute de s'écraser et de rendre instable la fixation qui risque de desserrer ?
Le placo va t-il résister à l'écrasement ?

De plus, il y a des enfants qui seront tentés de se laisser descendre ou suspendre sur la barre : il faudrait donc un système de fixation rigide.
Je vais passer voir aussi chez un magasin de matériaux ici tout près : peut-être que je trouverai un produit plus adapté.
Encore merci de vos réponses.

Donc, si j'ai bien compris les différentes étapes :
- on découpe un passage dans le placo
- on fixe la planche de contreplaqué avec quelques vis pour faire tenir la planche le temps de la sceller avec du map
- on rebouche derrière le placo et la planche de cp avec du map
- on se débrouille pour reboucher le vide avec des morceaux de placo
- on termine quelques heures ou jours après en faisant un enduit soigné.

Ai-je bien compris votre façon de procéder ?

Chez LM, je n'ai pas trouvé de vente au détail pour les platines support. Il n'y en a que 2 par barre de 2 mètres, et qui de plus, sont un peu faible en rigidité.
Je vais regarder sur le site de Casto mais il faut 100 km pour en trouver un Casto (et encore 100 km pour le retour).

Encore merci.

Oui, je pensais surtout aux ferrures pour abîmer le moins possible le placo. Il est en effet déjà peint.
Mais cela pose 2 problèmes : il faudrait trouver un nombre important de platines support à visser sur la rampe.

Chez LM, la barre est vendue avec seulement 2 platines support, ce qui me semble bien insuffisant.
Dans mon coin, il y a Leroy M et bricodepot, le choix est donc restreint pour trouver quelque chose.
J'ai vu chez bricodepot cette platine qui a l'avantage d'être vendue indépendamment de la barre en bois ou autre.



Et second problème, il faudrait trouver des cales en bois à intercaler entre le rail métallique et la platine acier.
Mais je ne sais pas où trouver cela. Je pense pouvoir repérer les rails métalliques avec un gros aimant si c'était la solution retenue.

Il reste la solution décrite plus haut mais qui demande à découper le placo.
Questions concernant les réponses ci-dessus :
GL a écrit : "reboucher avec force map". Qu'est-ce que cela veut dire ?
Autre question, quelles dimensions environ de la petite planche en contreplaqué il faudrait prévoir ?

Merci de toutes vos réponses.

Le placo est fixé avec des rails métalliques, puis du vide, et à certains endroits à 8 à 10 cm d'un parpaing mais seulement par endroits vers le bas de l'escalier, jusqu'au ras du sol de l'étage.
On pourrait peut-être se fixer sur les rails métalliques mais il n'y a que 2 pattes pour fixer une barre de 2 mètres de long. De plus, j'ai peur que le placo s'écrase avec les efforts sur la barre en bois à la longue.
Qu'en pensez-vous ?
De plus, la longueur nécessaire pour la main courante est de 3,50 mètres.
Le modèle n'est pas encore acheté mais c'est vers un genre comme celui-ci. Donc, il faudra en plus faire une liaison entre les 2 barres et je ne vois pas trop comment faire.
Si vous avez une idée ?

Bonjour à tous,

Je voudrais poser et fixer une main courante dans une cage d'escalier habillée de placo de chaque côté.
Exemple de main courante que je voudrais poser :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Comment faire ?
Merci.