Bonjour Gad,
Vous dites :

Citation :
Vous pourriez essayer avec du Sintobois, si vous trouvez un ton correspondant. Il existe en tube, à deux composants. Une finition avec un vernis pour extérieur serait préférable : d'abord un nettoyage à l'acétone, une première couche de fond éventuellement légèrement diluée puis deux couches de finition.

Un fond ou un primaire, c'est la même chose ?
Une couche de fond : le problème, c'est qu'elle a déjà reçu à différentes époques une couche de lasure transparente V33 (si ma mémoire est bonne). Mettre une couche de fond me paraît donc difficile ou alors, il faudrait décaper.
Je n'y tiens pas trop avec les différentes parties en relief ou en creux, plus les moulures.

Creuser légèrement les fissures pour les élargir, est-ce possible ?
Les fissures ne sont pas forcément droites. Mais le faire avec quoi ?
Une Dremel ?

En tout cas, merci.
Cordialement.

Bonsoir Gad,
Tout d'abord merci pour votre réponse.

La marque et le modèle de porte, je ne sais plus.
Je l'avais commandé à mon marchand de matériaux.
C'est peut-être la marque Bel'm. C'est un nom que j'ai déjà entendu.
Un peu comme celle-ci à part le dessin de la grille et la poignée centrale.
https://www.belm.fr/produits/aleria
Sinon, je joins une photo de la porte existante.

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Bonjour à tous.

Porte d'entrée pleine (en chêne il me semble), avec isolant à l'intérieur.
Posée neuve il y a une dizaine d'années.
Exposée Est.

Des fissures côté extérieur apparaissent de quelques dixièmes de mm en largeur (en gros, l'épaisseur d'un réglet).
Que faudrait-il faire ou ne pas faire avant de repasser une couche de lasure transparente ?

Merci.
Cordialement.

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Bonsoir.

Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Le meuble, je pense que je vais le faire démontable car il sera quand même lourd et donc plus facile à poser s'il existe en 2 parties par exemple.

Je connaissais surtout la vis de la photo 3.
La 2 : j'ai déjà vu mais je n'y pensais pas.
La 1 : je n'ai jamais vu, il me semble.

J'ai trouvé des fournisseurs de panneaux d'hévéa.
En fait, dans le moteur de recherche, je tapais plaque d'hévéa au lieu de panneau d'hévéa.
Par contre, en GSB, les panneaux ne sont pas assez larges.
J'ai trouvé par exemple celui-ci (mais il y en a d'autres) : https://ilicut.com/fr_FR/products/panneau-hevea-massif-premium

Encore merci.
Cordialement.

Bonsoir,
Merci de votre réponse Gad.

Voici les dimensions approximatives du meuble prévu :
L : 80 cm
P : 60 cm
H : 65 cm.

Citation :
Comment alors allez-vous assembler votre meuble ?

En fait, je voudrais que le bas, les côtés, l'étagère et le tiroir soient fabriqués à partir de plaques. Il n'y aurait qu'à les débiter pour obtenir les différentes pièces du meuble.
Après, pour l'assemblage proprement dit des différentes pièces, je pensais aux tourillons ou une autre solution qui serait démontable. Mais dans cette dernière solution, je ne sais pas trop ce que l'on pourrait faire.
Vous parlez des vis classiques : elles seraient apparentes extérieurement, je suppose ?

Cordialement.

Bonjour à tous.

J'aimerai fabriquer un meuble de salle de bains pour recevoir un vasque et avec des dimensions qui nous conviennent.

Les faïences de la salle de bains sont de couleur crème (ou beige comme on voudra).
Je cherche donc à fabriquer un meuble de couleur clair comme l'hévéa par exemple.
Je cherche donc des plaques de bois dans un bois clair épaisseur 18 à 20 mm environ pour les parois, tablettes et le tiroir.
Je voudrais qu'elles existent en bois non collé (pour éviter justement celles qu'il faudrait coller avec des lamellos, ce qui nécessite beaucoup de temps).
Le dessus serait réalisé à partir d'un plan de travail de cuisine par exemple (ou de salle de bain si cela existe).
Connaissez-vous des fournisseurs ?

Merci.
Cordialement.

Bonsoir Monsieur Gad,
Tout d'abord, merci de vos réponses.

OK. J'apprends que le douglas fait partie des pins, ce que j'ignorais. Je croyais que c'était une variété d'arbre comme les sapins, les chênes, etc...

Oui, je ne veux pas traiter des étagères. Je pense d'abord à la santé. Ensuite, il y a le coût du produit et en plus le temps à y passer. Je vais donc regarder du côté des lames de pin ou de sapin. Je vais éviter les plaques car ce serait difficile pour moi de les monter à l'étage.

Encore merci.
Cordialement.

Bonjour,

Vous parlez de sapin, pin et épicéa.
Mais ces bois doivent être traités, d'après ce que j'avais compris.
J'avais vu cette discussion où il était dit qu'il n'y avait que le douglas que l'on n'avait pas besoin de traiter.
Voir : Installer étagères en bois pour une cave à vin
Vous parlez de sapin : il faudrait choisir du sapin du Nord ou du sapin blanc ?

Encore merci.
Cordialement.

Bonsoir.
Merci de votre réponse.

Non, c'est un chauffage central avec radiateurs à eau.
Sinon, je pensais plutôt aux colles contenus dans les plaques agglo.
Dimensions du placard :
Largeur : 2,48 m
Hauteur : 2,50 m
Profondeur : 0,55 m

En cherchant sur le forum cet après midi, dans un autre post, j'ai vu qu'une personne conseillait du douglas non traité : il n'a pas besoin d'être traité, c'est bien et c'est ce que je voudrais.

J'ai trouvé ceci rainuré (plus facile pour moi pour assembler) : lame de Plancher/Parquet 23x140mm en 2m² 0 Douglas Sec Raboté Naturel Déclassé.
https://www.centralbois.fr/amenagement-interieur/357-promo-lame-de-plancherparquet-23x140mm-en-2m20-douglas-sec-rabote-naturel-declasse.html
Je joins en dessous d'abord les photos des étagères horizontales posées sur des tasseaux, et la seconde une des 2 étagères du haut qui font toute la largeur du placard et qui posent sur des montants intercalaires.
Qu'en pensez-vous de ces lames de parquet en douglas non traité ?
Cordialement.

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Bonjour à tous.

Je souhaiterais changer les étagères du placard de chambre car ce sont des plaques faites en agglo (donc composées entre autres de colle).
Comme la personne couchant dans cette chambre tousse tout le temps, je pense que cela pourrait être dû à la composition du bois agglo.
Je voudrais donc refaire les étagères de placard en changeant les plaques d'agglo.
Je pensais les remplacer par des lames de parquet qui sont sans colle.

Voyez-vous d'autres alternatives aux lames de parquet ?
Merci par avance.
Cordialement.

Re bonsoir,
J'en profite pour montrer le modèle d'enrouleur qui me semble nettement plus facile à remonter et plus fiable à l'utilisation que l'enrouleur d'origine.
J'ajoute aussi une photo montrant la sangle quand elle est décrochée de l'enrouleur. Cette longueur me semble insuffisante, d'après moi.

Encore merci Alma1.
Cordialement.

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Bonjour à tous.

Merci Alma1 de se préoccuper de mon problème.

J'ai changé l'enrouleur et ça marche enfin.
Mais cela ne règle pas comment remplacer la sangle le jour où il faudra la changer.

Peut-être en détachant le tablier, déplacer le plus possible le flasque en tôle pour donner un peu d'espace vers la poulie et peut-être qu'à partir de ce moment, je pourrai accéder à la poulie et voir l'accrochage de la sangle.

Pour info, j'avais aussi trouvé le pdf mais malheureusement, il ne concerne pas mon volet.
Encore merci à Alma1.
Cordialement.

Bonsoir à tous,

En y pensant et en y réfléchissant encore, il y a peut-être encore une piste.
Repousser le flasque en tôle vers la droite dont voici la photo.
Une autre photo du flasque quand j'ai enlevé les vis et je l'ai écarté vers (la droite) l'axe tournant (3 ou 4 cm) :
On peut apercevoir en blanc les 3 entretoises (pour les 3 vis). Voici les centrages de ces entretoises en photo. Ces entretoises se situent entre la poulie à gauche et le flasque en tôle à droite.
Le problème, c'est de pouvoir enlever le tablier. Si je l'enlevais, j'aurais un peu plus d'espace pour déplacer le flasque.
Et là, j'aurai peut-être accès à la fixation de la sangle sur la poulie.

En plus, il fait froid, quand j'enlève le couvercle du coffre de volet : cela refroidit vite la pièce ou le logement.
Je vais d'abord remplacer l'enrouleur, en principe demain.

Merci de votre aide même si ce n'est pas facile pour moi d'expliquer et pour vous de comprendre cette panne de volet.
Cordialement.

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Bonjour.
Merci de votre réponse.

Je mets une photo prise en face du cache.
On ne voit pas du tout la poulie.
Pour photographier la poulie, je suis obligé de positionner l'APN à 45° pour prendre en photo la poulie.
Mais il n'y a pas la place pour y passer les mains.
Si j'arrivais à passer une main, je ne verrai plus rien car la main cacherait la poulie et la sangle.

Ci-dessous, une photo du cache prise de face :
J'ai réussi à décrocher le tablier sur le tambour du volet.
Je mets donc 2 photos car cela pourrait servir à quelqu'un d'autre :
J'ai tout remonté. Je suis en train de changer l'enrouleur.
J'espère que la sangle sera assez longue avec cet enrouleur.

Cordialement.

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Bonsoir.
Je n'ai pas réussi à déposer le cache.
J'ai essayé de tirer vers moi ce cache mais il ne bouge pas d'1 mm.

Je suis donc bloqué pour déposer la sangle. Le problème de cette sangle est qu'elle n'est pas assez longue : 3,50 m de longueur quand je tire dessus, plus ce qui est enroulé sur la poulie.

Je vais essayer de procéder autrement.
Je vais changer l'enrouleur.
Si cela ne suffit pas, je ferai changer la sangle par un artisan qui apparemment connaît bien cette marque Millet.

Merci de votre réponse.
Cordialement.

Bonsoir à tous,

Je voudrais changer la sangle ou l'enrouleur d'un volet roulant à sangle.
Mais je n'arrive pas à enlever le cache pour accéder à la poulie.

J'ai pensé à faire une photo de la sangle mais pas du cache que l'on voit partiellement sur cette photo.
Je joins la photo de la sangle avec en partie le cache noir sur la gauche.

J'ai marqué le cache d'une croix rouge.
Je précise que c'est un volet roulant Millet.
Je crains que le cache s'enlève en le faisant glisser vers la gauche. Mais le volet roulant est encastré dans l'isolant et une brique plâtrière de 5 cm d'épaisseur.

Savez-vous comment on pourrait enlever ce cache qui gêne l'accès à la poulie ?

Autre question :
Comment décrocher la liaison entre le l'axe du volet roulant et le tablier ?
Je vous joins une photo d'un des crochets.

Merci d'avance.
Cordialement.

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Bonsoir à tous,

Personne ne sait ?
Pas un pro dans le coin ?

Merci d'avance.
Cordialement.

Re bonsoir.

J'ai demandé à un proche qui possède un robot tondeuse quel ampérage il faudrait. Il m'a répondu ce soir.
Il me dit qu'il faut un 16 A pour le robot tondeuse.

Et un 6A pour la pompe de relevage (voir message précédent).
Par contre, pour un portail motorisé, je ne sais pas. Je vais regarder sur les sites des fabricants de portails.

J'espère avoir l'avis d'un pro car pour l'instant, je recherche mais je ne suis certain de rien.

Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Comme je n'ai pas eu de réponse pour l'instant, je continue dans mes réflexions.
Une suggestion :
Ajouter un mini coffret ou mini tableau à côté du tableau principal me donnerait un peu d'air pour brancher de nouvelles lignes ? Cela permettrait d'installer des disjoncteurs de puissance différente.
Le fabricant du filtre compact préconise un disjoncteur de 6A pour protéger la pompe de relevage.

Sinon, quel coffret (ou mini tableau) prendre, quels câbles pour relier les 2 tableaux électriques, etc ... ?
J'attends vos avis.

Cordialement.

Re.

J'ai oublié de dire que cela concerne une pompe de relevage pour un 1 filtre compact 5 EH Simbiose ou similaire en assainissement individuel pour une mise aux normes de l’assainissement.

Cordialement.

Bonjour.

Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge.

Questions :
1) Je voudrais donc savoir quel type de câble électrique il faudrait lui mettre à disposition pour brancher la pompe de relevage.
2) Et aussi quel ampérage prévoir au tableau électrique pour un disjoncteur sur cette même ligne.

D'autre part à moyen terme, je voudrais installer un robot tondeuse.
Et aussi encore un peu plus tard un portail motorisé.

Comme le tableau électrique est plein à force de rajouter des lignes supplémentaires, je souhaiterais ajouter une ligne supplémentaire pour brancher tous ces équipements.
3) Pourrais-je brancher ces 3 équipements sur la même ligne ?
4) Si oui, quel ampérage prévoir dans ce cas pour ces 3 appareils ?

D'avance merci de votre réponse.
Cordialement.

Bonsoir,
Merci de votre réponse.

Le câble au détail revient plus cher que l'enrouleur complet !
J'ai donc choisi un enrouleur de bonne facture et fabrication française sur un site français.

Encore merci.
Cordialement.

Bonjour à tous,

J'ai un enrouleur (de 40 ans environ) avec un vieux câble en 3g1,5mm² qui fait disjoncter le compteur principal.
J'ai vérifié les prises à chaque bout mais le caoutchouc isolant entourant chaque fil est craquelé.

Je préfère donc changer le câble.
Il me semble avoir vu sur ce forum qu'il fallait prévoir du câble ho7rn-f 3g1,5mm² ou en ho7rn-f 3g2,5mm².
Or, très peu de sites en propose ou avec un minimum de longueur de 150 m ou alors cela revient plus cher qu'un nouvel enrouleur.
Mais je préfère mon enrouleur qui est fait de matière plastique assez résistant et malgré tout assez léger.
Est-ce qu'il y aurait un autre type de câble que je pourrais utiliser pour fabriquer un nouvel enrouleur ?

D'avance merci.
Cordialement.

Bonjour GL.
Je vois que mon précédent message n'est pas passé. Je recommence donc mon message.

Citation :
Erreur de jeunesse sans doute. On ne jette rien d'autre que du papier toilette (qui se délite), surtout pas de papier cuisine type Sopalin ou produits hygiéniques.

En fait, je l'ai jeté par mégarde et je voulais jeter seulement le contenu du pot. Mais je n'avais pas vu que le petit pot plastique était parti avec.

Je cherchais une caméra longueur de flexible de 4 à 5 m environ, une bonne définition de l'objectif de la caméra.
J'ai essayé avec un kit de ramonage avec un hérisson en ferraille. Les ailettes sont trop souples car elles sont prévues pour racler dans les conduits inox.
J'ai emprunté une caméra d'inspection chez un proche qui est assez bien équipé en matériel de bricolage.
Elle est de marque Parkside. On voit peu de choses : définition faible de l'objectif. On voit que c'est sale bien sur.
J'ai fini par réussir à passer la main dans le bas du tuyau PVC à l'intérieur de la fosse, juste à l'extrémité. J'ai pu constater au toucher un dépôt d'au moins 1 ou 2 cm d'épaisseur sur l'intérieur du tuyau pvc. Au toucher, c'est très rugueux et très dur.
J'ai essayé en désespoir de cause avec le karcher K7 710 (180 bars) et le furet pour tuyauteries. Cela ne décolle rien !
J'ai donc fait un trou dans le coude PVC qui se situe à l'intérieur de la fosse côté sortie pour pouvoir passer le rotabuse (jet beaucoup plus puissant que le furet). Mais cela ne décolle pas non plus l'amalgame tartre et dépôts divers.

A part l'acide, solution peu respectueuse de l'environnement, je doute beaucoup de cette solution car il faudrait pouvoir tremper les tuyaux entartrés dans l'acide lui-même et non pas faire couler de l'acide qui en plus détruirait l'équilibre biologique de la fosse.

Il me resterait la solution de changer la fosse pour y mettre et installer une micro station.
Je réfléchis à cette dernière solution en sachant aussi que n'étant plus très jeune, je pourrai de moins en moins ouvrir la fosse pour y passer un coup de karcher.

Voilà où j'en suis à l'heure actuelle.
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement.

Bonsoir.

Je suis allé ce matin en quincaillerie et j'ai trouvé un déboucheur mécanique manuel. Je l'ai essayé mais le ressort est trop petit. C'est bon pour déboucher un évier ou un lavabo mais pas une fosse septique.
Il fallait que je trouve un déboucheur avec une tige à ressort d'un plus gros diamètre.
J'ai retrouvé ce midi un déboucheur manuel plus gros mais plus court. IL avait 1,50 m de long.
C'était suffisant pour ce que j'avais besoin puisque je supposais le bouchon à l'entrée de la fosse.
Je m'en suis donc servi et à peine rentré dans le tuyau de la fosse (30 à 50 cm rentré), j'ai senti quelque chose de dur.
C'était un petit pot en plastique qui contenait de la faisselle.
Comme elle était moisie parce que périmée, je l'avais jeté dans la cuvette des WC.
Mais je n'ai pas vu ce jour là que le petit panier troué qui contient la faisselle était tombé.
C'est donc bien cet obstacle qui bloquait le flux venant de la cuvette des WC.
C'est la phase 1 qui est presque terminée.

Mais je me dis qu'un petit pot plastique de 4 cm n'étant pas tombé, il doit quand même y avoir du tartre ou autre chose qui bloque encore.

C'est pourquoi j'en reviens à ma deuxième question :
Comment choisir une caméra de canalisations ?
J'ai commencé à me documenter là-dessus mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte.
Si vous avez une caméra de canalisation, dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait super.
Cordialement.

Bonsoir à tous,

Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement.
L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm.
Dès que le manchon traverse la paroi de la fosse, il fait un coude à 90° vers le bas.

On a découvert il y a quelques jours l'engorgement des WC.
J'ai donc ouvert les plaques au-dessus de la fosse septique qui ne reçoit que les eaux du WC.
Je l'ai fait vidanger et j'ai voulu passer un furet branché sur un karcher K710. Même le furet du karcher a beaucoup de mal à passer et quand il passe l'obstacle supposé, l'eau de la chasse s'écoule tout doucement. Tous les éléments solides restent en suspension.

Afin de savoir ce qui bloque réellement en entrée de fosse (peut-être du tartre), je voudrai donc acheter une caméra de canalisation.
Mais je ne sais pas quoi choisir, il y en a à tous les prix.
Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce genre de matériel ?
Que faudrait-il acheter ?

Merci d'avance de vos réponses et de vos conseils.
Cordialement.

Bonsoir,
Merci beaucoup de vos réponses.
Bon week-end.
Cordialement.

Bonjour,
Donc 3G10 est encore mieux que 3x10.
Merci de cet éclaircissement.

Encore 2 questions :
A l'arrivée dans le garage auxiliaire, il y aura 2 ou 3 disjoncteurs : 1 de 10 A pour l'éclairage, 1 de 16 A pour les prises pour le matériel électroportatif et un troisième en attente (quel ampérage prévoir ?) pour la prise de charge d'une voiture électrique.
Ensuite, au départ du tableau électrique principal (celui du logement) pour le câble 3g10, il va falloir changer le disjoncteur de départ mais combien l'ampérage de ce disjoncteur faudrait-il prévoir ?
- Et changer aussi sans doute le peigne qui servira à l'alimenter ?

Encore merci de votre aide.
Cordialement.

Bonjour à tous,

On va bientôt commencer les travaux.
Peut-on commander ce câble :
https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-3g10mm2-noir-prix-au-m-p-15882.html
il est affiché ceci : "Câble rigide u-1000 r2v 3g10mm² " au lieu de Câble rigide u-1000 r2v 3 x10mm².
Je ne sais pas ce que veut dire 3g 10 mm² alors que j'aurais mieux compris si c'était marqué 3 x 10 mm². Est-ce le même ?

Merci de votre réponse.
Cordialement.

Bonsoir,
Merci de votre réponse Martien-071.

Mais je crains que l'écrou de serrage ne tombe et je ne pourrai pas le remettre sauf à tout démonter.

Quand j'avais monté la chasse d'eau quand elle était neuve, il m'avait fallu 3 montages et 2 démontages avant d'obtenir un montage correct (il y avait toujours de l'eau qui coulait dans la cuvette).
Le diamètre du joint en caoutchouc est trop faible, donc si l'ensemble clapet et joint n'est pas bien centré, ça fuit.

Voici la notice de montage en pdf (si le fichier ne dépasse pas la limite du site car il fait quand même 1,5 Mo).

On peut arriver à déboîter le mécanisme sans faire tomber l'écrou n° 5 ? De plus, pour resserrer cet écrou, il faudra utiliser la grande clé plate en plastique pour faire tourner cet écrou.

En tout cas, merci.
Cordialement.

Notice chasse d'eau Wirquin modèle MW2

Bonjour à tous,

Chasse d'eau économique actionnée par 2 boutons : 1 petit et 1 gros bouton.
Elle est de la marque Wirquin et du modèle MW2 changée il y a 1 an et demi.

Quand on tire la chasse d'eau, le clapet ne se repose pas bien.
Cela se produit si on appuie sur le gros bouton, c'est systématique et si on appuie sur le petit mais que l'on reste appuyé un peu trop longtemps, cela se produit aussi et peut-être même si on n'appuie pas longtemps.
Et donc, tout le réservoir se vide et l'eau continue à couler du fait que la clapet s'est mal positionné.
Il faut pour le décoincer appuyer une seconde fois et même quelquefois une troisième pour qu'il reprenne sa place.
Hier soir, j'ai mis durant la nuit du vinaigre ménager (1,5 litre) chauffé moyennement avec un peu de bicarbonate.
Mais cela n'a eu aucun effet : ce matin, cela a recommencé.

Merci d'avance de vos solutions.
Cordialement.

Bonjour,

Avec les photos, on y voit plus clair.
Je crois que l'on va faire avec du tube irl. Cela me paraît plus simple qu'avec la gaine ICTA qui ne va jamais tout droit.

Pour CMT :
Encore merci pour tous ces précieux conseils.
Cordialement.

Bonjour à tous,

Quelqu'un pour répondre à mes 2 dernières questions, pour permettre de se mettre à démarrer les travaux ?
Merci d'avance.

En tout cas, un grand merci à CMT pour toutes les réponses qu'il m'a déjà apportées : j'avais en effet besoin de confirmation sur certains points et sur d'autres un manque complet d'informations.
Cordialement.

Bonjour.

Tout d'abord merci de votre réponse.

Questions :
1) Quel modèle de câble il faut choisir : du semi rigide, je suppose ?
Du RO2V comme celui-ci par exemple ?
Câble électrique RO2V 3x2.5mm catégorie semi rigide RO2V
Est-ce bien cette norme qu'il faut ?

2) le câble qui va cheminer entre l'inter, les prises et les douilles d'éclairage doit-il passer dans une gaine icta afin d'être protégé des rongeurs ?
Le plafond est un plafond de plaques d'agglo posées sur des planches en bois à champ. La fixation du câble par cavalier cloué sur toutes les parties bois, c'est bon en principe ?

La fixation du câble sur les murs en parpaings : des cavaliers ou crochets qui se fixent dans les murs et béton ?

Merci encore.
Cordialement.

Bonsoir.

Pour la réponse 0 : vous dites ceci : "Sachez que vous pouvez également faire les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi).
C'est nettement plus facile."

Pourquoi ce serait plus facile :
- La raideur du câble plus importante en 3 x 2,5 ?
- L'espace disponible à l'intérieur des prises : fils en 3 x 1,5 prendront moins de place à l'intérieur ?

Pour la réponse 1 : vous dites ceci :
"cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ."
Pour le départ, vous parlez du disjoncteur côté départ de l'habitation ou côté garage isolé, le départ du petit tableau électrique ?

Pour la réponse du 2 :
La section est du 3 x 10 mm² ? et à passer depuis le logement principal vers le garage isolé, je suppose ?

Merci bien.
Cordialement.

Bonjour.

Tout d'abord merci pour votre réponse.

On avait prévu du 3 x 2,5 pour les prises et du 3 x 1,5 pour l'éclairage à partir d'un petit tableau avec disjoncteurs 10 et 16 A installé dans ce garage, histoire de faire propre et aux normes.

Questions :
1) Pour revenir à ma question de départ, si on n'arrive pas à changer le câble entre l'habitation et le garage détaché, peut-on placer une boîte de dérivation près du lavabo qui arriverait pratiquement à l'aplomb côté droit de celui-ci ?

2) Si on veut prévoir dès maintenant une recharge pour véhicule, quel câble faudrait-il prendre ?
Vous parlez de câble costaud mais quelle taille ?

D'avance merci.
Cordialement.

Bonsoir.

Tout d'abord, le garage se situe à une distance de 12 mètres environ, plus le déroulé du câble, je pense qu'il faut compter environ 20 mètres de câble entre le tableau électrique de la maison et le petit tableau du garage qui regroupera disjoncteurs pour l'éclairage et pour les prises.

Ensuite, quant à la puissance maxi, nous n'avions pas pensé à la recharge d'un véhicule électrique.
On ne sait pas combien de puissance il faudrait pour la recharge électrique.
Pour les prises, ce serait pour être utilisées par des machines électroportatives telles que meuleuse, perforateur, ponceuse, etc... et un compresseur de 50 litres, tout cela à usage occasionnel.

Merci.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal.
Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et quelques prises de courant pour travailler à l'établi et bricoler dehors.
Situation actuelle : Un câble électrique arrive dans le garage séparé (je crois que c'est un 3fois x 2,5). Celui-ci part du tableau électrique situé dans le logement principal et sort à 50 cm du sol dans le garage en question.
De plus, il se trouve à l'aplomb du côté droit d'un lavabo et en dessous puisqu'il ne sort du sol que de 50 cm.
On (mon fils et moi) voudrait corriger ce problème par l'ajout d'une grosse boîte de dérivation ou par un changement de câble électrique entre le tableau et le garage si c'est faisable.
Questions :
1) La solution de la boîte de dérivation est-elle envisageable ?
2) Changer le câble serait sans doute mieux mais je ne sais pas pour l'instant si c'est faisable.
L'ancien proprio l'avait fait passer apparemment dans une gaine (sans doute rouge) enterrée mais je ne sais pas à quelle profondeur.
Si on peut changer le câble, quel type de câble il faudrait ?

Merci d'avance.
Cordialement.

Merci de votre réponse.
Je vais essayer de voir si je peux les garder ou pas. Sinon, je ne sais pas ce que j'en ferai car il y en 3 à l'horizontale et 2 à la verticale.
Je vais essayer de couper à leur extrémité un passage pour les doigts pour pouvoir soulever le couvercle.

Encore merci.
Cordialement.

Bonjour,

Merci à GL pour ta contribution. En fait, on réussit à l'enlever facilement si on presse les 2 côtés à la fois. Et là, on arrive à le soulever.

Par contre, je viens de me rendre compte d'un nouveau problème : dans le cas de moulures posées côte à côte, on ne peut plus presser sur les côtés pour soulever le couvercle.
Je vais mettre une photo en fin de message.

Je pensais à raccourcir les côtés de la moulure sur 3 ou 4 centimètres à chaque extrémité pour pouvoir enlever le couvercle quand on voudra y accéder.
Pour info, la goulotte supérieure guide les câbles vers le haut (donc, le grenier), celle du milieu vers le bas (donc, vers le vide sanitaire).
Et la troisième goulotte sert aux câbles électriques.
Je précise aussi que le garage se trouve au rez-de-chaussée.

Est-ce une bonne idée ?
Sinon, comment faire ?
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir GL,
Félicitations pour le nombre de contributions de 20 000 et plus. Bravo.

Les trous sont maintenant percés dans la dalle du garage pour passer des gaines ICTA de 20 mm. Je vais poser demain les goulottes (ou moulures, certains sites parlent de moulures) Téhalit.
J'ai essayé ce soir d'enlever le couvercle de cette goulotte. Je n'y suis pas arrivé.

J'ai bien essayé de l'écarter avec un couteau à enduire à plâtre. Le côté s'écarte bien mais le couvercle se referme au fur et à mesure que je déplace l'outil le long de la moulure.

Comment enlever le chapeau ou couvercle supérieur de cette goulotte ?

Merci d'avance.
Cordialement.

Bonsoir,
C'est surtout grâce à vos conseils.

Une autre question :
J'ai passé un tire-fil de la route jusqu'au vide sanitaire. Il me reste à passer l'aiguille à travers la dalle et le guider dans une goulotte électrique.
Le câble de la fibre remontera donc du vide sanitaire et sera placé dans une goulotte électrique verticale, puis une autre horizontale.
La goulotte est une goulotte Tehalit blanche de 60 x 40.

D'après la doc technique sur la pose de la fibre, on ne peut pas cintrer trop fort le câble de la fibre, sinon le fil de la fibre casse car il est très fin. Il lui faut au minimum un rayon de courbure d'un CD, soit 65 mm minimum de rayon de courbure. Je pensais donc poser entre la goulotte verticale et la goulotte horizontale un morceau de goulotte coupée à 45° pour agrandir le rayon de courbure et empêcher le câble qu'il se cintre trop fort.

Est-ce bien comme cela qu'il faudrait faire ?
Sinon, comment faire ?
Je n'ai pas trouvé d'accessoires dans le magasin où je l'ai acheté à part la terminaison.

Encore merci.
Cordialement.

Bonsoir,
J'ai percé la cloison avec la scie cloche diam. 68.
J'ai humidifié comme vous me l'avez dit. Effectivement, cela fait moins de poussière même si cela en faisait un peu quand même.
Les 2 boîtes sont bien alignées grâce à la position précise des trous des boîtes faits avec cet outil.
Encore merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK. Merci bien pour la réponse.
Dès que j'aurai essayé (demain ou les jours prochains en principe), je vous tiendrai au courant.
Cordialement.

J'ai acheté cet après-midi une scie cloche diam. 68 mm Wolfcraft. Mais sur l'emballage, on voit un logo avec un marteau avec une coche en rouge. Ce serait en vert : on pourrait comprendre qu'il faut utiliser la frappe. Mais en rouge, j'ai un doute.
La scie cloche a une queue SDS. Faut-il en déduire qu'elle doit être utilisée en percussion sur un perforateur, est-ce bien cela ?

Merci encore.
Cordialement.

Bonjour GL,
Merci de votre réponse. En effet, sceller des boîtes d'encastrement était toujours un problème car elles bougeaient tout le temps durant la prise du plâtre.

Et pour le modèle de boîte d'encastrement, le modèle comme la boîte jaune pourrait aller ?
A condition de percer un peu plus grand pour passer du plâtre autour ?

Cordialement.

Bonsoir à tout le monde,

Je continue mon chantier doucement.
Je vais commencer à poser des prises rj45 dans le logement.

J'ai l'intention de poser des prises Legrand comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-mosaic-prise-rj45-categorie-6a-stp-blanc-076576.html

Avec une fixation sur la boîte d'encastrement comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-batibox-support-simple-pour-fixation-a-vis.html

Je voudrai sceller les boîtes de dérivation. La cloison dans le logement est une brique plâtrière de 5 cm d'épaisseur avec un enduit plâtre de 1 cm comme celle-ci :
https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/brique-cloison-1-rangee-d-alveoles-cl05-4x25x40cm-A1929424
La mienne a une épaisseur de 5 cm au lieu de 4 cm affichée sur le site, sinon c'est bien la même.

Puis-je mettre une boîte à encastrer cylindrique comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-batibox-energy-boite-placo-membrane-d65-p40.html
Je n'aurai qu'à faire le trou avec une scie cloche carbure,
Ou dois-je poser une boîte à encastrer traditionnelle ?
Ou bien une boîte circulaire comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-batibox-boite-encastrement-placo-d65-p50.html

Le problème des boîtes à encastrer est d’empêcher que la boîte ne bouge pendant que la colle à plâtre sèche. Et il arrive qu'elle penche ou se décale d'un côté en séchant.
C'est pourquoi je pensais à percer la cloison avec une scie cloche en carbure (si c'est faisable).

J'attends vos réponses et conseils.
D'avance, merci.
Cordialement.

Merci Mario de votre réponse.
La chaudière a été ramonée l'année dernière (elle fonctionne peu surtout pour la production eau chaude).
Le brûleur a été révisé et le gicleur a été changé aussi l'année dernière.

Le brûleur est un Elco E3000.

Les analyses de combustion : je n'en ai pas. C'est un relevé des performances du brûleur ?

Quant à la ventilation, j'avais au contraire calfeutrer au maximum car la pièce où se situe la chaudière est le garage avec une porte coulissante : donc, avec des fuites d'air et des entrées du froid et du vent.
Je voulais éviter le maximum de déperditions pour le ballon d'eau chaude.
Je vais enlever les calfeutrages de la porte coulissante du garage. La cheminée est équipée d'un clapet pour amortir les courants d'air brutaux au démarrage de la chaudière. Il y a aussi une entrée ou sortie d'air (ventilation) diam. 100 en PVC qui va dans un conduit vers l'extérieur.

J'ai bien noté le danger du monoxyde de carbone. C'est pourquoi je vais veiller à une bonne ventilation en attendant de trouver une solution par un professionnel.

Question :
Pourquoi la chaudière produit-elle du monoxyde de carbone ?
Merci.

Je précise en plus :
- il n'y a pas de fissures (tout du moins visibles) dans le corps de chauffe
- chauffage central par radiateurs
- la fuite supposée de fumées se trouve au niveau des plans de joint entre les différentes parties du corps en fonte.

Je rajoute une seconde photo pour montrer que le mastic réfractaire se trouve encore à certains endroits du corps de chauffe.
J'ai repris une nouvelle photo, un peu plus haut où l'on aperçoit une zone étanche (non colorée de suie).
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.