Bonjour,

Une photo aurait été la bienvenue, tant pis.
Je vais être un peu brut, mais si, même avec cette pièce en moins, cela ne gêne en rien le fonctionnement, l'ouverture et ou la fermeture, je serais de vous, laisser tel quel, et ne le signalez pas.
Ou sinon, suivre le conseil de GL, mais surtout ne vous inquiétez pas, surtout si votre fenêtre fonctionne toujours aussi bien qu'avant, si vous saviez des fois dans quel état je retrouve des menuiseries PVC dans des logements locatifs...

Cordialement.

Bonjour,

Bien joué pour le traitement au Xylophène, on ne sait jamais, mais avez-vous bien observé si l'ossature elle-même n'était pas atteinte? Quoique ça m'étonnerait, c'est bien la maladie des cadres de fenêtres tout ça !

Votre solution n'est pas mauvaise du tout, ce que je vous conseille pas contre, c'est d'utiliser du mastic Sintobois en cartouche prêt à l'emploi ou un autre produit équivalent, mais qui s'utilise à l'extérieur, pour certains produits il sera inscrit pour travaux intérieur et extérieur, il existe aussi du Sintobois epoxy, mais en petit conditionnement, pas vraiment pratique.

A la fin de tout ça, je vous conseille aussi d'appliquer une lasure de type émulsion alkyde pour climat extrême, histoire de ne pas être obligé de recommencer les travaux tout les 5 ans, mais vous serez obligé de passer par la case ponçage, au grain 80 et 120 sur tous les bois, mais c'est nécessaire !

Bon courage !
Cordialement.

Bonjour,

Il n'est pas vraiment conseillé de mettre du chêne dans une salle d'eau, mais vous pouvez conserver votre parquet chêne, dans ce cas, quand celui-ci sera bien poncé, bien préparé, vous pourrez appliquer un vernis marin en deux couches séparées d'un léger ponçage au papier de verre en 120, mais le petit inconvénient du vernis marin, c'est qu'il fait briller votre parquet.
J'avais entendu parlé aussi d'une préparation à base de d'huile de lin et d'essence de térébenthine (térébenthine à 20 ou 25% par rapport à l'huile de lin, je ne suis pas sûr), mais dans ce cas il faut bien aérer la pièce et appliquer au minimum 3 couches, mais avec le temps qu'on a en ce moment, cette solution n'est pas pratique.

D'autres avis suivront sûrement le mien.
Cordialement.

Bonjour,

Merci à vous aussi d'être revenu me répondre, ça fait toujours plaisir.

Il est vrai que la marque Damato, on entend de tout par rapport à cette marque. Il devient, je trouve, difficile maintenant de faire confiance à une marque, Lurem n'existant plus et c'est bien dommage... maintenant, on se retrouve avec beaucoup d'outillage asiatique, non pas que tout est mauvais, mais dans le cas d'une toupie, il vaux mieux avoir affaire à de la bonne qualité dès le départ. C'est pour ça, quand on y réfléchit, je me dis que ce qui pourrait vous correspondre le mieux, ce serait un modèle comme la Kity 429.
Le prix est peut être le plus abordable, et Kity reste réputé.

Quand à la question, est-il préférable d'avoir des machines séparées ou un combi ?
Il va être difficile de répondre.
Il est vrai qu'un combi, est un excellent compromis, mais je lui vois un inconvénient, passer de scie de table, à toupie ou à une autre fonctionnalité, vous oblige parfois à refaire vos réglages (déplacer un guide, rabaisser la lame de scie...), donc vous ne pouvez pas entre guillemets travailler à la chaine sans revoir quelques réglages. L'avantage d'avoir des machines séparées se trouve dans le fait que, en cas de retouche sur une pièce ou autre, vous avez toujours vos anciens réglages.
Mais après, quand on regarde de plus près, pour le prix d'une toupie (dans certaines marques), vous pouvez avoir un combiné qui remplira très bien son rôle.

Quand je lis la liste de vos outils, je me dis que peut-être ce serait dommage de les remplacer par un combiné, et que l'achat d'une petite toupie (comme celle que j'ai mentionnée) pourrait vous convenir parfaitement.

Le tout je pense est de peser le pour et le contre.

Cordialement.

Bonjour,

Tout dépend ce que vous appelez débutant, j'imagine que vous avez tout de même une certaine expérience de l'utilisation de ce genre d'outils, qui n'est pas toujours le plus simple et le moins dangereux.

Il y a plusieurs points à prendre en compte :
- le budget
- la fréquence d'utilisation
- quels genres de travaux vous voulez pratiquer avec cet outil.
Je pense, à mon avis, qu'une machine de 1500 W suffirait si vous débutez, une machine avec arbre de 30mm (outils et porte outils facile à trouver). Vous avez les marques Kity et Holtzing qui proposent des toupies qui correspondraient à ces quelques critères, et si vous vous contentez de faire des petits travaux de moulurage, tenonnage, rainurage et calibrage.

Si vous voulez effectuer de plus gros travaux à la toupie, dans ce cas, il faut regarder si des modèles plus puissants (+ de 2000 W).

Par contre, il faut penser sécurité, l'utilisation d'une toupie seule ne suffit pas, il est impératif d'installer sur une toupie un entraineur automatique, ce qui rajoute une somme en plus, mais qui est absolument nécessaire si on ne veut pas finir à l’hôpital avec quelques doigts en moins ou voire pire. Une autre petite chose mais qui est très importante aussi, c'est que vous ayez à chaque utilisation, un abaque pour connaitre la vitesse adaptée à l'outil.

Enfin, je dis ça, mais je pense que vous devez bien le savoir. Je vous conseille de regarder sur le site de métiers et passions, qui propose quelques bons modèles : metiers-et-passions.com

N'hésitez pas au besoin de poser d'autres questions.

Cordialement.

Bonjour Marie,

Content de vous retrouver moi aussi, et non je n'étais pas en vacances , mais le travail occupe parfois beaucoup de mon temps (devis, chantier, et s'occuper de soi et de sa maison aussi...), et parfois moins, comme aujourd'hui, où j'arrête bien plus tôt que d'habitude, alors j'en profite !
C'est quand même un comble, il m'arrive de me plaindre de mon travail, alors que je ne peux même pas m’empêcher de venir sur le forum et prodiguer quelques conseils toujours en rapport avec mon travail... mais qu'est-ce qu'on est bien ici quand même !

Amicalement.

Bonjour,

Je ne veux pas vous décourager, mais de l'aggloméré de 10 mm à l'extérieur, même peint ou traité ne fera pas long feu, il gonflera et vous aurez acheté tout ça pour rien, sa constitution, n'est vraiment pas faites pour l'extérieur.

Pour une utilisation en extérieur, vous devez à tout prix utiliser un matériaux dit CTB-X. Un matériau vraiment prévu pour l'extérieur, comme certains contreplaqués ou tréplis, malheureusement, le prix n'est plus le même, et même si c'est un matériau pour l'extérieur, le traiter ou le peindre ne sera pas de trop.

Je vous conseille de réfléchir à une autre méthode, ou alors, de réfléchir sur l'achat de matériaux tels que ceux cités. Peut-être que d'autres avis vont suivre les miens, les "collègues" du forum ont très souvent de bonnes idées.

Cordialement.

Bonjour,

Vous pourriez soit utiliser une vis de plus gros diamètre, ou alors visser votre vis en appliquant sur le filetage et sous la tête de vis ou tout simplement sur le moindre endroit où la vis sera en contact avec le PVC quelques gouttes de colle époxy.

Mais comment se fait-il que votre installateur ne vienne pas réparer lui-même ?
Enfin, essayez la méthode que je vous conseille, ça devrait résoudre votre problème.

Cordialement.

Bonjour,

A part poser vous-même une serrure, vous n'êtes pas obligé d'appeler un pro, si vous possédez un minimum d'outillage et de connaissances. Reste à voir si cela est possible.
Voici un lien qui pourra vous aider : Pose d’une serrure Pas à pas

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.

Cordialement.

Bonjour,

il y a plusieurs solutions, soit :

- Votre menuisier repose correctement votre fenêtre, comme il est inscrit dans votre devis pour qu'il y ait la place de mettre un isolant de 100mm, mais comme vous le signalez, il y aura un rattrapage de maçonnerie, mais pas bien compliqué à rattraper, par chance vous avez encore de la peinture qui correspond à la couleur de votre façade actuelle.

- Soit vous laissez tel quel, mais il vous faudra trouver un isolant moins épais que du 100 mm mais avec une capacité d'isolation aussi efficace que du 100 mm.

- Ou accepter la proposition du menuisier et de sa cornière, mais bon, je suis d'accord c'est pas top ! Ou alors, si cela vous convient, poser du placo en embrasure autour de votre fenêtre pour rattraper l'écart. Ce qui pourrait être une bonne solution aussi.

Cordialement.

Bonjour,

Je ne veux pas vous décourager, mais faire soi-même ce genre de travail est très difficile, mais je ne dis pas que c'est impossible, le tout est d'être patient et le plus précis possible, encastrer une serrure peut être fait avec des outils courants, je vous propose ce lien qui expliquera mieux que moi : pose serrure.pdf
Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un pro, ce sera toujours plus rapide et précis, mais le coût ne sera plus le même.

Cordialement.

Bonjour à tous,

Une autre solution serait de démonter les paumelles sur l'ouvrant des portes et de ré-adapter des paumelles plus récentes.

Toujours dans l'idée de fixer les paumelles dans l'encadrement, mais par contre à ce moment là, il faudra déplacer les paumelles de la portes et il faudra prévoir des travaux de rebouchage à la pâte à bois sur les anciens emplacement de paumelle.

Ou alors trouver des paumelles qui peuvent se loger dans les entailles, mais alors dans ce cas quels sont ces modèles de paumelles ? Je me demande si ce n'est pas des "paumelles à pointe"... je ne sais même pas si ça se fait encore...

Cordialement.

Bonjour,

Je ne vois pas tout à fait ce que vous voulez dire par encadrer les petites vitres... une photo aurait été la bienvenue.
J'imagine que c'est pour faire une porte petit bois, dans ce cas ces encadrements sont fabriqués sur mesure et selon vos envies, avec différentes formes.

Vous pouvez prendre contact avec un menuisier ébéniste qui pourra vous créer des moulures, il est peut-être possible de trouver sur internet une entreprise qui pourrait vous fabriquer vos moulures mais le souci c'est que sur certains sites il faut obligatoirement commander avec un conditionnement de départ (à partir de 50 pièces par exemple).

Après il est possible de trouver des moulures dans les grandes surfaces de bricolage, mais le choix est restreint et basique.
Cordialement.

Bonjour,

Pour votre souci, renseignez-vous auprès et d'un menuisier (spécialiste alu) ou en dernier recours un serrurier.
Le plus difficile sera de mettre en place les nouvelles paumelles dans l'encadrement métallique, je pense que le plus simple serait de pouvoir souder les paumelles (à l'arc ?) dans l'encadrement, ou tout du moins les fixer d'une certaine manière.
Je trouve qu'il serait dommage de déplacer les paumelle sur les portes.
Donc, le mieux est de garder les paumelles sur la porte telles qu'elles sont mises, et pour l'encadrement, je reboucherai les entailles, et de placer les nouvelles paumelles en fonction de l'emplacement de celles-ci sur la porte.

L'autre solution serait la fabrication d'un nouvel encadrement, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller à de tel extrême.
Cordialement.

Bonjour,

GL a tout dit, il n'y a pas beaucoup de solution, et si pas de résultats en tapotant sur le barillet et en tournant la clef, malheureusement il faudra percer le barillet.
S'il vous faut percer le barillet, petits conseils de rappel, surtout allez y petit à petit en commençant avec un foret de 2.5 et continuer avec des diamètres plus gros jusqu'à temps que le barillet vienne de lui même, il faudra utiliser de l'huile de coupe ou de graissage à appliquer sur le foret cela vous aidera beaucoup, et surtout n'utilisez pas la percussion quand vous percerez (ça a l'air tellement logique mais j'ai tellement vu faire...).
Enfin, quand vous aurez changé la serrure, entretenez la de temps en temps avec de la poudre de graphite, ça ne fera jamais de mal.

Bon courage.

Bonjour Lyane,

Voilà qui est bien mieux avec une photo.

Enlever des lames (principe du lambris), ce n'est pas un soucis, leur rôle n'étant pas de jouer sur la solidité du portail, mais plutôt un rôle esthétique.
Pour bloquer les restantes, le plus simple c'est de les coller avec une colle à bois pour l'extérieur.

Par contre, les lames en moins vont laisser visible les feuillures qui les accueillaient, et il va peut être falloir traiter ces parties apparentes avec une lasure ou autre, si ces parties du portail n'avaient pas été traitées avant la mise en place des lames.

N'hésitez pas à poser d'autres questions si besoin.
Cordialement.

Bonjour à tous,

Vous pouvez sans soucis poser du parquet massif sur votre carrelage, et bien sûr mettre une sous couche (c'est quand même froid du carrelage), vous pouvez mettre une sous couche en fibre de bois mais c'est assez épais (7 mm) ou alors une sous couche spécial parquet en polystyrène (certains ne font que 2mm).

Cordialement.

Bonsoir,

Je vois ce que vous voulez dire pour les paumelles, dans ce cas il y a un défaut dans la conception de la porte.
Pour les gaines, c'est vrai que ce n'est pas pratique, c'est l’inconvénient des gaines.
Comme j'écrivais plus haut quand je dois faire des encadrements de porte comme dans votre cas, je colle le placo + polystyrène avec le MAP mais j'enfonce de quelques millimètres le placo par rapport au placo déjà existant, le rattrapage se fait rapidement et proprement à l'enduit de finition en guidant la lame à enduire sur le mur existant.

Bonsoir,

Dans ce cas, le mieux c'est le MAP + placo polystyrène + enduit de finition. Mais tant qu'il y a le souci de l'équerrage de la porte... Ça ne vaut pas le coup de le faire pour l'instant.
Pour votre porte, c'est quand même spécial !...
Quand vous voulez la fermer il se passe quoi, elle bloque, ou elle frotte un peu ?
A moins qu'il y ait un défaut de fabrication.

Bonjour,

La colle à placo ou MAP est plus simple à mettre en œuvre et tient très bien dans le temps.
Si en plus il vous reste des chutes de placo et polystyrène vous les collez et comme j'écrivais plus haut vous n'auriez plus qu'à faire les finitions à l'enduit. Tasser le polystyrène n'est pas la meilleure solution pour une question d'isolation. Mais si vous tenez à utiliser la méthode des tasseaux, c'est vous qui choisirez.

Quand je parlais de mousse expansive c'était dans le but de boucher les trous en haut de votre porte seulement, mais vous pouvez très bien utiliser du plâtre.

Pour votre porte, si je comprends bien, votre cadre ou dormant est bien droit et de niveau, mais pas le vantail.
Vous allez devoir faire quelques ajustements sur votre porte. Vous avez 4 gonds qui soutiennent votre porte, si vous enlevez le cache en plastique de chaque gond vous allez voir dans les gonds métalliques des empreintes (de clé allen), elles vous permettront de régler le niveau de votre porte avec justement une clé allen.
Prenez votre temps pour faire ça quand on n'a pas l'habitude c'est un peu long, à moins que quelqu'un puisse vous aider.

N'hésiter pas à poser d'autres questions en cas de problème.
Cordialement.

Bonjour,

Pour commencer, vérifier si la porte est bien fixée et de niveau avant de commencer quoi que ce soit.

Vous pouvez garder votre idée du placo et du polystyrène que vous collerez au MAP sur les côtés de votre porte.
Vous enfoncerez légèrement votre placo par rapport au mur existant et vous rattraperez le reste avec un enduit de finition.
Pour le haut de votre porte, je vous conseille d'utiliser une chute de placo BA 13 ou BA 10 seulement (sans polystyrène) que vous collerez avec une colle en cartouche polyuréthane.
Les trous correspondant aux pattes de fixation sur le haut de votre porte seront à reboucher au plâtre ou mousse expansive et finition enduit aussi.
Pour finir les côtés, vous utiliserez la même méthode que pour le haut de votre porte, vous collerez des chutes de placo seulement pour cacher le polystyrène. Le tout sera recouvert d'un enduit de finition que vous poncerez pour recevoir une peinture ou autre finition.

Cordialement.

Bonsoir,

Je ne sais pas si on parle de feutre ou de crayon imitant la teinte du bois et qu'on utilise en cas de griffure ou autre, mais si ça déborde de votre rayure, je vous conseille d'essayer avec un coton tige et de l'acétone d'enlever le surplus.

Bonsoir Marie,

C'est vrai que j'ai décris une méthode, certes, qui est très pratiqué, mais est vrai aussi que je ne fais pas toujours attention aux matériaux et leurs taux de toxicité, je n'ai décrit qu'une technique (enseigné par mon ancien professeur d'atelier) que j'ai déjà pratiqué (sans soucis jusqu'à présent).
Je n'aurais, je l'avoue, pas pensé à visser directement dans les languettes, n'ayant jamais essayé d’ailleurs ayant pour habitude plutôt de clouer, je ne savais pas comment pouvait se comporter le bois juste cloué ou vissé seulement, après je pense que tout dépend des cas de figure.
De toutes façons, si vous dites que cela ne bouge pas et ne grince pas, on ne peut que vous faire confiance, j’apprends quelque chose et je ne vais pas m'en plaindre.

Merci.
Cordialement.

Bonjour,

Si vous voulez vous passer d'une sous couche, cela ne posera pas de problème, vu le cas de figure.
Mais ce que je vous conseille c'est de coller votre parquet massif.
Dans un premier temps, vous allez poncer légèrement votre dalle OSB, dans le but de griffer votre support. Vous allez ensuite appliquez votre colle sur l'OSB avec un peigne à colle.
La colle aura quasi le rôle de la sous couche, vous placez votre lame de parquet sur la colle et vous clouez dans la languette en biais.
Laissez un espace périphérique d'au moins 6 mm.
Utilisez une colle parquet vinyle aqueuse.
Pensez à utiliser des clous de bonne taille, que cela transperce la languette et l'OSB.
Appliquer la colle petit à petit, sinon au moment de clouer, vous allez vous retrouver avec de la colle sur le visage.

Cordialement.

Bonsoir à tous,

Votre idée de trappe n'est pas mauvaise mais j'ai un doute sur le matériau que vous voulez utiliser, j'espère que utilisez un mdf hydrofuge, étant donné que ça va se trouver dans une cave, même avec des murs isolés... Je vous conseille sinon si c'est un mdf classique, de bien le peindre dans ce cas.
Pour le couvercle, avez-vous pensé à placer des charnières ?
Cordialement.

Bonjour,

Est-ce que vous voyez des vis dans le cadre de votre porte ?
Si c'est le cas vous avez juste à dévisser, et à remettre en place le cadre dans le sens que vous voulez.

Si vous ne voyez pas de vis, il faut alors connaitre la nature des murs qui entoure votre porte, soit placo plâtre, soit brique, pour faire simple, le mur sonne creux ou plein.

Si c'est du placo, la porte sera fixée de l'intérieur du mur, et c'est plus compliqué à enlever, ça nécessite plus de travaux.
Enlever une partie des plaques et couper les rails, en faisant très attention aux lignes électriques.
Reposer des rails, les sertir et reposer des plaques, et enduit de finition, ponçage et peinture.

Si c'est un mur plein, votre porte alors sera scellée, dans ce cas c'est un peu plus simple.
Il suffira de passer la meuleuse sur tout le contour de porte (pas trop près pour ne pas couper la porte) avec un disque à matériaux coupez les pattes de scellement. Ensuite, re sceller la porte avec de nouvelles pattes de scellement et du plâtre, faire des enduits de finition, ponçage et peinture.

Les deux méthodes citées, sont peu pratiques à mettre en œuvre si vous n'avez pas l'habitude, et pour votre sécurité il serait plus simple de faire appel à un professionnel.

Une autre solution et là plus facile serait de dégonder la porte, et de mettre ce qu'on appelle une porte de rénovation, qui elle sera fixée sur l'ancien cadre, vous posez, vous mettez de niveau et vous vissez.
A voir avec des magasins comme Lapeyre. L'inconvénient de ce système c'est que ça rétrécit votre ouverture.
Cordialement.

Bonjour,

sur chaque pied faites un trait au crayon pour les dix centimètres que vous voulez enlever, ensuite avec une équerre de menuisier et un crayon, tracez le tour des pieds, dans le but d’être le plus précis possible pour ensuite les découper avec une bonne scie.

Cordialement.

Bonjour,

Est-ce que les fissures sont un peu "creusées" ? Je constate qu'il y a eu une première couche de peinture sur celle-ci, peut-être que la peinture a causé ces fissures, reste à savoir quelle peinture vous avez utilisé.
Je vous conseille dans un premier temps de poncer votre fenêtre et de repeindre par dessus, mais avec une peinture bois micro-poreuse. Je ne pense pas que ce soit grave, sauf si vraiment les fissures grossissent énormément, dans ce cas, voyez avec le fournisseur de vos fenêtres et / ou le poseur.

Cordialement.

Bonjour,

En fait ce n'est pas vraiment étonnant. La mesure de 90cm correspond à ce qu'on appelle la largeur tableau, votre fenêtre elle sera posée très logiquement à l'intérieur à l'opposé de la largeur tableau.
Si votre ouverture est plus petite que la largeur de votre fenêtre, c'est pour optimiser ses qualités isolantes.

Je m'explique, le dormant (la partie fixe de votre fenêtre ou encadrement) lui sera posé de façon à ce que la largeur de chaque côté du dormant soit identique (vu de l'extérieur), pour faire plus simple, la fenêtre sera posée bien centrée par rapport à l'ouverture existante pour le côté esthétique.

Votre fenêtre sera posée sur le rebord intérieur de votre appui de fenêtre et celle-ci sera fixée grâce à des équerres, mais pensez à appliquer de la colle spéciale menuiserie sur l'encadrement sur la partie qui sera en contact avec les parpaings et le linteau et du "compriband" sur la partie qui sera au contact avec l'appui de fenêtre.

Il ne restera qu'à faire les joints d'étanchéité extérieur, voire utiliser de la mousse polyuréthane si des jours entre la fenêtre et les murs sont trop importants ! Par la suite, il ne restera que les travaux de finition (crépis ou autre...).

Pour ce qui est du linteau, tout dépend de la hauteur de votre fenêtre, comptez à peu près 3 ou 5 cm en moins de la hauteur de fenêtre.
En espérant avoir été clair !
Cordialement.

Bonjour,

Avez-vous essayé de joindre quelques charpentiers, certains sont spécialisé dans la pose, et la dépose d'escalier, je trouve ça étonnant que des menuisiers refusent ce genre de travail, ou alors essayer avec des artisans auto entrepreneurs qui je pense ne refuseront pas catégoriquement.
De plus s'il y a dépose d'un escalier, j'imagine qu'il y aura une pose ultérieure d'un nouvel escalier (à moins que je me trompe) que vous pourriez proposer à un artisan justement (ou à moins que vous le posiez vous-même ?).

Cordialement.

Bonjour,

Outre le fait que le conseil de Marie soit judicieux et à méditer, vous pouvez toujours fixer votre porte et fermer votre couloir avec une ossature métallique standard. Vous trouverez des vidéos ou des exemples type sur internet comme cette vidéo.



Les matériaux à acheter au vu de vos mesures seraient :
4 montants M48 en 2.50
1 rail R48 3M ( à moins qu'il y ai du 2.50m )
des vis à placo 3.5 x 35
des chevilles à collerette 6 x 35 et vis agglo 4 x 35 ( pour fixer vos rails au sol et au plafond)
des vis tôle autoperforante (si vous n'avez pas la pince à sertir pour fixer rails et montants)
un petit sac (1kg) d'enduit de finition (voire un petit sac de plâtre s'il vous faut reboucher quelques trous et faire le raccord entre le placo et le mur existant)
et une plaque de plâtre BA13.

Voilà, je ne pense pas avoir oublié autre chose...
Cordialement.

Bonjour,

J'ai utilisé une ponceuse à parquet mais pour des clients (personnellement je n'ai jamais eu de parquet à retaper chez moi), je vous parle en connaissance de cause pour avoir essayé les deux méthodes citées plus haut.
Cordialement.

Bonjour,

Une ponceuse à bande professionnelle est un excellent outil pour la rénovation d'un parquet (surtout en présence de très gros défauts), la machine est lourde, c'est incontestable, mais il est vrai aussi que sa manipulation peut être difficile, la machine ayant tendance à avaler beaucoup de matière au ponçage, d’où l'importance d'être extrêmement régulier lors de son utilisation.
La ponceuse à bande est une alternative du moment que le parquet ne se retrouve pas trop abimé et la/les pièce(s) pas trop grande(s).
La ponceuse à bande est à utiliser pour le dégrossissage (grains 60 et 80) toujours avec des passages très réguliers, et d'utiliser la ponceuse excentrique pour les finitions (grains 120, 150, voir encore plus pour un aspect lustré).
L’inconvénient de la vitrification se trouve là, le moindre défaut est ressorti. D’où l’importance de prendre son temps et de ne pas hésiter à utiliser des abrasifs à grains de plus en plus fins pour atténuer le plus de défauts mais avec une ponceuse excentrique et de ne pas oublier que la ponceuse à bandes est un outil de dégrossissage.
Cordialement.

Bonjour,

J'ai peut-être une idée pour réparer votre fenêtre, vous pourriez par exemple remplacer votre ancienne poignée par une "poignée de fléau", je vous conseille une poignée de fléau réversible 662 en vente sur le site Cogeferm que vous installerez sur votre fenêtre (qui sera le mieux adapté pour celle-ci). Heureusement qu'une autre poignée se trouve sur la fenêtre.
Par contre, vu comme ça, je ne vois pas comment enlever cette poignée, est-ce qu'il y a un système de vissage de la poignée par l'extérieur ?...

Autre chose, si vous êtes en location, je serais de vous, parlez-en à votre propriétaire, si celui-ci peut faire appel à un menuisier pour réparer ça.

Cordialement.

Bonjour,

Tout doit être bon pour le montage en général.
Mais vous écrivez que vous avez dans le lot 2 robinets, à moins que vous vouliez changer le modèle, est-ce pour cela que vous voulez acheter 2 mitigeurs ?

Peut-être prévoir d'autres chevilles pour la fixation des miroirs en fonction du mur, certaines chevilles vendues dans le lots ne sont pas toujours adaptées à la nature du mur.
Prévoir une cartouche de mastic silicone sanitaire neutre pour l'étanchéité sous les vasques et autour des robinets.
Vérifier aussi si le diamètre de tuyau PVC servant à l'évacuation d'eau de votre meuble vasques, vérifier si le tuyau PVC s'adapte au siphon ou s'il faut prévoir un adaptateur (réduction PVC). Malheureusement vous ne pourrez vérifier que quand vous aurez l'ensemble sous la main.

Mais bon, en règle générale, vous ne devriez pas rencontrer de problème.
Cordialement.

Bonjour,

Si le seuil existe en un seul morceau, automatiquement, votre constructeur aurait dû vous l'installez en un bloc.
En fait, cela dépend du modèle et du matériau utilisé pour le seuil, certains par exemple se feront en 2 blocs à partir de 1.40m ou 1.80m, voire plus.
Les seuils eux sont fabriqués selon le DTU 20.1 / 36.1 / 37.1 (selon des documents trouvés sur internet).
Votre constructeur a respecté le DTU sur le mode de pose des 2 seuils seulement, mais rien ne l'empêchait de vous poser votre seuil en 1 bloc.
Cordialement.

Bonjour,

Il est clair qu'une scie sauteuse Festool est un excellent outil pour les travaux précis de découpes d'arrondis ou complexes, mais le prix rebute et je vous comprends.
Je ne pense pas qu'une scie à ruban arrange plus les choses, la machine en elle-même est très bien mais il faut une lame spéciale pour ce genre de découpe donc des frais en plus.
Malheureusement il est quasi impossible d'obtenir une coupe perpendiculaire parfaite même avec des outils très hauts de gamme sans quelques retouches manuels.
La solution la plus simple est d'utiliser une scie sauteuse de bonne qualité (sans pour autant toucher au haut de gamme), d'utiliser avec celle-ci une lame de scie sauteuse à chantourner. Vous suivez le tracé le plus lentement possible, sans pousser sur la machine, il faut que la lame seule travaille sur le contreplaqué, cela permet d'obtenir un meilleur résultat.
Néanmoins, si vous êtes amené à faire de telles coupes assez fréquemment, je vous conseille l'achat d'une scie sauteuse Festool mais toujours en suivant mon conseil.
Cordialement.

Mais de rien,
néanmoins si la porte est bien scellée avec des fiches métalliques, je ne crois pas que vous pourrez vous passer de meuleuse (au moins pour couper les fiches), mais une petite meuleuse même de 125 mm devrait suffire pour ce travail.

Bonne continuation.

Bonsoir,

Si vous êtes en présence de dormants métalliques, soit ceux-ci sont fixés par des vis mais ils seraient facilement visibles de l'extérieur, les têtes de vis seraient apparentes, soit scellées (la plupart du temps avec des fiches métalliques scellées dans du plâtre).

Maintenant, attention de ne pas tomber sur un mur porteur, ne connaissant pas la nature de votre mur, étant donné que pour la démonter, il faudra y aller à la meuleuse 230 mm avec un disque à matériaux (casque, lunette, gants et chaussures de sécurité) pour découper autour du dormant et enlever au burin ou au pied de biche le dormant.

Dans le cas où c'est un mur porteur, ne pas endommager le linteau (dans ce cas, voir avec un pro, des précautions seront à prendre).

Bon je peux imaginer que ce n'est pas un mur porteur (mais pas impossible), mais il faut toujours rester méfiant.
Le travail en lui-même n'est pas le plus difficile, mais n'est pas le plus agréable, pour cause la poussière (donc penser au masque anti poussière), après c'est la corvée de l'aspirateur !
Préparer bien la pièce où vous allez travailler, bouchez les endroits où la poussière peut s'introduire et faites attention aux sources électriques qui se trouvent à proximité de la porte (interrupteur ou autre), faites attention à vous aussi une meuleuse n'est pas un outil anodin, et bien aérer à la fin de votre travail.

Bon courage. Cordialement.

Bonjour Frane,
je me rends compte que je n'étais pas trop sur la bonne piste, en souhaitant que vous avez résolu le problème et s'il y a un autre souci, faites-nous un signe. Cordialement.

Bonjour,
il est préférable de faire un montage en tenon mortaise, pour l'épaisseur du tenon c'est à voir en fonction de l'épaisseur de votre future traverse et l'épaisseur de votre poteau, il faut trouver un équilibre entre les deux, ni trop fin pour ne pas casser le tenon, ni trop gros pour ne pas fragiliser la mortaise.
Je dirais par exemple, vous avez une traverse de 70mm, vous divisez par 2 = 35 mm, encore une fois divisé par 2 = 17.5mm, ou plus rapide 70mm divisé par 4, vous enlevez de chaque côté 17,5mm et vous obtenez un tenon de 35mm.
Le mieux aussi serait de le clouer avec une cheville en bois, pas de trop gros diamètre, pour fortifier l'ensemble et donner ce coté "rustique", et surtout ne pas coller pour laisser le bois travailler. Cordialement.

Bonsoir, je pense que le problème peut venir du dessous des dalles, j'imagine que celles-ci sont posées sur une structure en lambourdes bois, peut- être que cette structure n'est pas de niveau et peut produire des "grincements" au niveau des dalles, le frottement des dalles pourrait venir de là.
Il y a plusieurs solutions, vous pouvez avant de fixer les dalles, poser une bande de désolidarisation que vous poserez sur les lambourdes.
Vous pouvez laisser un espace de dilatation léger et visser les dalles comme vous l'écrivez en les vissant tous les 40 cm et pour éviter encore les problèmes de grincement, je vous conseille d'utiliser soit une sous couche de fibres de bois (épais 7 mm) soit une sous couche fibres de polyester ou encore une sous couche mousse réticulée ondulène (épais 2 mm) (différent de la sous couche mousse polyéthylène qui selon moi n'est pas efficace).
Ces trois produits permettent un affaiblissement acoustique d'à peu près 18 dB, il existe aussi un produit sous couche pare vapeur (en rouleau aussi), qui comme son nom l'indique bloque les remontées d'humidité (si vous avez des soucis d'humidité) et possède un affaiblissement acoustique d'à peu près 18 dB.
Ces différentes solutions régleront le problème de grincements.
Avant de poser votre parquet, je vous conseille de sortir les lames de leur emballage de les placer à plat sur le sol et des les laisser reposer 48h à température ambiante, et lors de la pose, laisser un espace périphérique de 5/6 mm.
En espérant vous avoir bien conseillé. Cordialement.

Bonjour, pour les madriers c'est bon, l'espacement aussi, l'utilisation des sabots est une bonne idée, mais il est conseillé d'utiliser comme fixation un scellement chimique, bien plus résistant que des chevilles, et étant donné que c'est un garage, je vous conseille aussi d'utiliser des dalles OSB classe 3 pour l'extérieur en 15 mm suffiront. Cordialement.