Bonjour, Je penche pour votre deuxième solution. Un chevêtre en béton est rarement décoratif, n'y touchez pas !

Bonjour SD,
Allez, courage, c'est un mauvais moment à passer ! Et puis, la relève est là, vous allez pouvoir relâcher un peu !
C'est étrange, ce mur mitoyen de 20 cm. Votre voisin est dans votre cheminée !
S'il est pourri, raison de plus pour ne pas le cacher et lui refaire une santé. En plus, il a besoin d'un bon renformis pour se donner une nouvelle étanchéité par rapport aux bruits.
Avez-vous de la terre argileuse dans votre propriété ? Vous pourriez peut-être faire un enduit terre, ça se marie très bien avec vos pierres, votre terre, et le bois qui est logé là dedans. Si oui, je vous glisserai un lien pour le dosage. Sinon, je vous conseillerais de faire un renformis avec de la chaux NHL2 (pas trop forte, pour la compatibilité avec votre terre). Si vous tenez à doubler avec du béton cellulaire, vous pouvez peut-être monter votre BC, à l'alignement souhaité, et au fur et à mesure garnir derrière (le BC vous faisant une sorte de banchage) avec un mélange chaux ou terre/sable/éventuellement chanvre si l'épaisseur à combler est supérieure à 2 cm. Ce serait un peu isolant. Et ça redonnerait santé à votre mur. Le plâtre, pour moi n'est pas adapté. Il ne sait pas gérer l'humidité, il est "raide" alors que ce type de mur est "souple", et il n'est pas respirant.
La chaux n'est pas vraiment plus chère (entre 10 et 15€ le sac de 35kg), et si c'est la terre de votre jardin... c'est encore moins cher. La seule contrainte, c'est de vaincre votre appréhension si vous n'en avez jamais fait, mais... vous en avez vu d'autres ; -) Autre contrainte : le temps de séchage avant la finition, mais là, comme vous montez en "garnissage" derrière votre BC, il n'y a pas d'urgence, ça va tirer tranquillement.
A suivre ; -)

Bonjour,
Avant de faire le lit de sable, qu'y avait-il ? et comment avez-vous procédé pour le faire ?

Et pour compléter la top proposition de SD, pour ce qui est de l'humidité, je dirais que ça dépend du type d'isolation que vous ferez entre ce garage et cette chambre. Il faut un pare-vapeur du côté chaud.
Si vous mettez un extrudé (je n'aime pas forcément, mais enfin...), et qu'il est parfaitement jointoyé, y compris en périphérie, ça ferait l'affaire (il est imperméable).

Bon, OK, peinture sur OSB j'abandonne, vous m'avez convaincu.
Et des lames de parquet chêne par exemple, collées sur cet OSB, ça dirait quoi ?
Il faudrait aussi que je regarde du côté triply, trois plis ou autres matériaux de ce type. Je crois qu'il en existe en divers parements, mais je ne sais pas si ça présenterait une couche d'usure suffisante.
Quant à l'aspect serrurerie, j'ai regardé sur place aujourd'hui, je pense que je n'ai pas sassez de dégagement dessous pour l'idée lumineuse de Marie, hélas !
Alors je reviens à l'idée de l'internaute (5). Son idée c'est "un ferrage de fabrication spéciale pour dégager la rive dès l'ouverture". En fait si je trouve un serrurier qui me fait ça : 2 cadres de 200x40 (ouverture par le milieu) articulés avec ce type de ferrage, avec par exemple des profils en L dans lesquels s'encastreraient les fameux panneaux de ? Je serais sauvé.
Merci à vous, l'affaire progresse ! Cordialement.

OK, merci SD, et merci à tou(te)s. Cordial salut.

Bonjour Myriam,
Votre projet me parait excellent.
Pour que votre solution marche, il faut un système respirant. Votre volige c'est parfait... si vous ne lui mettez pas une peinture plastique ou autre produit non respirant (censé protéger le bois de l'humidité). Et si votre mur n'est pas enduit avec un ciment artificiel, mais à la chaux, c'est encore mieux (non, ne vous moquez pas, Marie !).
A ce propos (traitement du bois) savez-vous qu'en montagne, pour les bois exposés, on est revenu à la technique du bois "brûlé".
Autrefois, c'est le soleil qui "traitait" les bois, qui avaient été soigneusement choisis, et coupés à la bonne lune ; -). Maintenant on anticipe le travail du soleil, en brûlant le bois au chalumeau...
Toutefois votre dernière question m'interpelle. Vous avez des remontées capillaires. Ce qui veut dire que vos murs actuellement ne gèrent pas l'humidité. Ce n'est pas bon pour votre projet :
- d'une part un mur humide est beaucoup moins isolant
- d'autre part, votre ouate ne va pas aimer
Je pense qu'il faudrait donc analyser le pourquoi de ces remontées. Avez-vous une idée ? Vos murs sont-ils enduits au ciment, ou, à l'intérieur, au plâtre ? le sol est-il mal drainé ? etc.
En fait, si vous n'êtes pas certaine de résoudre ce problème de remontées (pour moi ce serait quand même un préalable), pour rester dans votre principe d'isolation, il me semble plus prudent (et plus cher !) de remplacer l'ouate par des granulés de liège expansé. Et de toutes façons il faut oublier le chaux/chanvre (sauf si vous avez un enduit ciment, et que vous décroutez tout pour faire ce chaux/chanvre, ce qui pourrait d'ailleurs corriger nettement votre problème).
A suivre, donc. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si vous avez d'autres éléments permettant de faire progresser le débat ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous un système de ventilation ? Vos fenêtres étant plus étanches (ce qui est bon signe) il faut maintenant améliorer l'aération (sans toutefois envoyer au ciel toutes les calories que vous avez l'intention d'économiser avec ce nouveau vitrage).

Bonjour RL,
Tel que vous le décrivez, je ne suis pas trop inquiet. En fait si le sol et le mur "secondaire" sont stabilisé (ce qu'il faudrait voir dans la durée en mettant des témoins de plâtre dans les fissures) il aurait peut-être suffit de re-niveler et de combler les fissures. Le traitement des fissures n'est que peu de chose si elles sont stabilisées.
Maintenant, si vous sortez l'artillerie lourde, vous pourriez peut-être en profiter pour passer des serpentins dans votre chape.
Dans ce que vous décrivez il y a tous les ingrédients d'une chape chauffante, sauf les tuyaux.
Ce n'est pas une grosse plus-value que de noyer quelques mètres de tuyaux, et par les temps qui courent, vous pourriez ensuite, à temps perdu, la relier à une cheminée ou à un panneau solaire...
Enfin bon, c'était comme ça, je ne veux pas charger la barque ; -)
Cordialement.

Bonjour SD,
Vous savez ce que j'en pense de votre plâtre sur mur pierres/chaux/terre ! C'est du massacre. Mais... suivez votre maçon ! Celui ou celle qui arrive (bienvenue à bord !) aura au moins quelque chose à restaurer dans 15 ans, sinon vous lui auriez tout donné "tout cuit" ; -)))
Plutôt que de le doubler pour redresser, le ré-enduire à la chaux vous permettrait d'utiliser et cumuler l'inertie.
Il y en a même qui passent des serpentins là dedans... pour rejoindre l'entrée de votre puits canadien ; -) Maintenant, si vous voulez dresser, vous pourriez le dresser avec des briques, qui accumuleront ?
Mais à mon avis, un mur "pas droit" auquel est adossé une belle cheminée, c'est tellement plus chouette que le standard des cheminées de catalogue adossées à du placo(flam) bien droit...
Ce n'est qu'un avis.
Meilleurs vœux pour les J-(xxx) qui restent (la lune change le 15 janvier).
Cordialement.

Bonjour,
Vous dites que les cosses des Klixons ont fondu, mais je pense qu'il s'agit des cosses serties au bout des fils qui relient le câblage de votre appareil aux Klixons ? Si vous tirez sur les fils, ces cosses (dont l'isolant a fondu) doivent s'arracher en même temps que les fils, et les cosses des klixons doivent apparaitre en bon état ?
- Si oui, l'explication est sans doute que ces cosses étaient mal serties, ce qui a provoqué un échauffement, donc fusion de l'isolant. Pour dépanner il faut couper l'extrémité endommagée des fils. S'ils sont assez longs, vous pouvez les dénuder, et sertir de nouvelles cosses (une pince à sertir d'électricien et des cosses "auto" devraient faire l'affaire, il faut juste choisir le bon format de cosse).
Si vous n'avez pas de pince à sertir, mais que vous avez un fer à souder, vous pourriez souder le fil sur la cosse, ce n'est pas très pro mais ça dépanne). J'attire votre attention sur la nécessité de faire un bon sertissage ou une bonne soudure, et de vérifier que la cosse serre fermement la languette de contact du klixon (sinon, retour à la panne départ !)
- si c'est les klixons qui ont fondu, c'est eux qu'il faut remplacer.
Vous pourrez tester la résistance avec un ohmmètre mais la panne est probablement due à l'échauffement suivi de la destruction des cosses.
Bon courage.

Bonjour,
Une tomette est très perméable, elle est capable d'absorber l'humidité, et de la restituer. Ce film blanc au dessous de zéro, ça pourrait être simplement un peu de givre ?

Bonjour et merci pour votre réponse. Je viens de me plonger dans le dossier de mon installation et trouver le certificat de conformité.
Sur le certificat je lis :
- ÉVACUATION DES GAZ BRULES : par un conduit / tirage naturel / avec assistance mécanique / ALS
- VENTILATION : la case "amenée d'air" est cochée (ma fameuse aération je suppose).
Sur le devis et la facture je lis :
- Tubage de la cheminée en Pps diam 80.
Je commence à me demander s'il ne m'a tout simplement pas installé la chaudière sans ventouse...
Cela ne correspond pas à ma demande mais malheureusement je n'ai pas de trace écrite et n'y connaissant rien, je n'ai rien remarqué à la lecture du devis.
Toutefois avec une évacuation classique, n'était-il pas obligé de tuber en inox le conduit de cheminée (il l'a fait chez mon voisin) ?
Dans l'attente de votre réponse, excellente soirée.
M.

Bonjour,
Une bonne disqueuse, ça vous va ?

Bonjour à tous,
Oh la la ! J'aurais dû demander un devis, Marie, ça va me couter la peau des fesses ce bureau d'études ! Vous dormez, quelquefois ? ; -)
Je gamberge tout ça, il faut surtout que je me rapproche maintenant d'un serrurier, je ne connais rien par ici ! Car tout ce qui s'articule avec du fer me posera problème ; -) 2 OSB de 22 sur le cadre métallique, OK, pour le poids, c'est pas mal. Et la finition au dessus, je chercherai quelque chose en accord avec le carrelage, un placage quelconque facile à entretenir, car mettre le même carrelage qu'à côté, ça va être très lourd...
Merci encore
Et rendez-vous dans la cave, quand les bouteilles, la trappe, et le puits canadien seront opérationnels.
JF

Bonjour OD,
Vous avez bien fait de faire ce détour, on ne perd jamais son temps avec Monique ; -)
Du coup, je relis la question initiale : "Comment poser des anciennes tomettes dans un lit de chaux ? " et effectivement, je ne m'étais pas posé de question, pensant que le problème se posait sur une dalle de chaux ! Sur une dalle ou chape ciment, l'intérêt est limité, et le risque est grand. Finalement, c'est un peu comme ceux qui veulent faire un enduit chaux sur un mur enduit au ciment, ou sur du plâtre. sans intérêt et risqué.
Eh oui, OD, on ne peut pas tout avoir ! Bon courage pour la suite de vos travaux !

Petite correction pour Marie et la réponse 21 (bonjour !)
Le MDF, ce n'est pas 16 ou 19, mais 3mm ! C'est en sous couche. C'est l'OSB qui serait en 18 ou 22. Et là, j'ai une petite question complémentaire pour l'internaute (19)... (dites-moi si j'abuse !)
"Une épaisseur de 22mm et un parquet flottant ne posera pas de problèmes pour des joints hors lambourdes" Vous voulez dire que si je prends de l'osb en 22mm, en collant les languettes, je pourrais le poser sans m'inquiéter du solivage ? Mes entraxes sont 40-45

Bonjour à tou(te) s,
Un grand merci pour vos réponses, la machine à gamberge s'est mise en route pour synthétiser tout ça.
Internaute (8,12,13,19,22), vous me donnez des infos fort précises qui vont me permettre de faire la tournée des négociants. Je ne trouve pas vos isorel ou MDF en GSB, alors j'ai extrait des pages jaunes tous les "négoces de bois" et je vais faire la tournée des popotes. A vrai dire, j'ai un peu peur de la sous couche en placo, surtout que mon solivage a 200 ans, il va donc y avoir de petits impacts par manque de planéité. Votre raisonnement, (22), me conviendrait tout à fait.
Maintenant, si j'ai une sous-couche désolidarisée, en MDF, je suis à 2 doigts de mettre entre elle et l'OSB qui va dessus, une petite couche résiliente de fibre de bois, ce qui me permettrait de différer très loin l'investissement du parquet flottant qui ira dessus ; -) Mais trop d'isolation (acoustique) tue peut-être l'isolation ; -)
Merci encore à vous tous ; Cordialement.

OK RiCo, merci à vous et bon courage ! Attendez les remontées de températures !

OUI, Marie, Merci (vous avez l'œil partout !) Je me suis infiltré dans un autre sujet du forum menuiseries pour reposer la question !

Bonjour,
peut-être pas du salpêtre mais de l'humidité qui ressort ?
Comment est fait votre crépi (composition)? Quel matériau en dessous ?
Essayez d'abord d'accentuer la ventilation de la pièce...

Bonjour à tous,
+1 pour l'avertissement sur les risques. En plus, sur une telle largeur, ça va faire un stress épouvantable sur la partie du mur au-dessus, surtout si ça n'est pas fait avec une immense compétence. Il vous faut trouver un vrai artisan, et le prix va être costaud. regardez les vieilles maisons : partout où des ouvertures ont été modifiées, 7 fois sur 10 des fissures sont apparues ensuite.
Simplement pour vous faire une idée, allez voir sur 'excellent site Tiez Breiz :
www.tiez-breiz.org/
Dans le moteur de recherche, en tapant "ouverture" vous tomberez sur une fiche technique très professionnelle : "création d'une ouverture".
Cordialement.

Bonjour Gilles,
Comme expliqué plus haut, c'est la circulaire qui m'a donné, sur votre critère d'équerrage, le meilleur résultat. Mais les remarques des divers internautes (faire ça en plein air, vitesse la plus lente possible, denture la plus fine possible, le masque de Marie, pas d'aspirateur en direct...) sont importantes. J'avais placé aussi au dessous une grande bâche pour récupérer les poussières de polystyrène, sinon il y en a partout. Le fil chauffant est évidemment parfait, mais pour l'équerrage, il faudrait le bricoler sur un châssis style "scie à ruban"...
Pour les recoins, une fois l'extrudé mis en place, j'avais fait les finitions étanches à la bombe de polyuréthane. ça n'a absolument pas bougé, c'est resté très stable dans le temps...
Cordialement à vous tou(te) s.

Yesss, Marie, je suis d'accord avec votre dernier développement (6) en tous points !
Et je sais que (forte en maths) vous allez calculer la surface d'échange et le volume d'air d'un tuyau de diamètre 20 cm sur 20 à 25 m (longueur préconisée couramment). Ainsi vous verrez si nos projets ne sont pas simplement... délirants. Le principe me plait 100%, quand je vois la douceur de cette cave, mais je ne me vois toujours pas injecter son air 24h sur 24 en renouvellement de l'air frais des pièces. D'autre part, le risque n'est-il pas de faire descendre la température de la cave au-dessous de la température qui lui convient ? Ce ne sont que des "intuitions" pour faire avancer le débat, car dans le fond (de la cave) je suis aussi motivé que SD ! ; -)
Cordialement.

Bonjour Marie,
Pour une fois, je ne comprends pas votre calcul. Dites-moi tout ! Sur la bonne base technique fournie par l'internaute 3 (bonjour, et merci !) Il faudrait des vis de 2,5 x 15, soit 37,5 c'est à dire, en gros, de 40 minimum ? Entre parenthèses, pour du carrelage, le "assez rapproché" me parait... assez important, et en guise de 15, il me semble que je mettrais bien au moins du 18. Je n'ai pas cette expérience, mais il me semble que sinon, pour du carrelage (rigide) la relative élasticité de l'OSB ne va peut-être pas faire un bon mariage ?

Internaute (3), je suis désolé d'insister, mais un déréglage de l'avance à l'allumage peut rendre un démarrage de moteur très difficile. C'est pour cela que je me suis permis de renvoyer notre internaute à la question 631 page 13 de ce forum. J'étais exactement dans le même cas que l'internaute qui a posé la question ci-dessus. Une énorme compression à froid, ça ressemble exactement à ça.

Bonjour Michel,
Vos "craquements", ça pourrait ressembler non pas à un problème de connectique, mais à un parasite électrique récupéré par votre ampli. Si c'est ça, il faudrait essayer de voir quelle entrée récupère ce "craquement". L'ampli lui-même ou un des appareils raccordés dessus. Essayez de les déconnecter, et de voir dans quelle configuration ça se reproduit.

Bonjour SD,
On se retrouve ici, c'est étrange ; -)
Dans le principe, je suis tout à fait d'accord.
Figurez-vous que la fameuse trappe du forum à côté, sur laquelle vous avez aimablement phosphoré, elle débouche dans une cave à laquelle on pensait faire le même sort. Dans cette cave, en plein hiver la température ne descend pas au dessous de 10-13°.
Le seul problème qui nous retient est un problème de "salubrité".
J'espère que quelqu'un pourra nous répondre là-dessus.
Je m'explique. Dans un puits canadien, l'échange thermique se fait à travers un tuyau dont le matériau est soigneusement choisi, ça ne peut pas être du vulgaire PVC (Marie abondera sûrement dans ce sens). Ce n'est donc pas un échange thermique d'air qui passe dans de la terre.
Dans nos caves, ce qu'on va aspirer, c'est de l'air qui a échangé ses calories au contact de la terre et des murs enterrés, avec une hygrométrie assez forte, etc. Est-ce bien raisonnable ?
Dans le doute, pour ce qui me concerne, il resterait une solution : faire monter cet air sous le toit, pour rejoindre l'air vicié à l'entrée d'une VMC double flux.
Mais si je pouvais faire plus simple, comme dans votre gamberge...
J'attends donc avec impatience la suite du débat sur ce sujet ; -)
Cordialement.

Bonjour,
essayez de contacter PPK :
www.ppk.fr
Bonne chance.

Bonjour,
On dirait que votre moteur se bloque.
Vous pouvez déjà vérifier 2 choses :
- est-ce que l'axe tourne librement ? je pense à un roulement HS
- est-ce que les charbons sont bons ? je pense à un charbon usé, dont la partie mécanique de connexion viendrait en contact avec le rotor, ou qui aurait tendance à se mettre de travers.
La suite... après votre premier diagnostic.

C'est la question 3020 du forum sols, Marie ! je l'ai retrouvée. Un grand merci.

Bonjour,
Vérifiez l'isolement de la résistance de chauffe. Mesurez-le entre les cosses de la résistance et la terre (châssis du lave linge).

Super, Marie. C'est top. Je vais vous suivre les yeux fermés (c'est dans la chaufferie, pas dans la cave !). L'idée du sable, ça m'a l'air assez génial. Pour l'étaler, j'ai l'habitude, quand je fais mes semis ; -)
Un grand merci ! Cordial salut.

Faites gaffe, Marie et SD, planquez-vous ! Je vous signale que je suis Balance ascendant s'agitèrent ; -)
Amicalement.

Bonjour,
Ne pas mettre de parquet sous vos meubles, cela risque d'être un grand nid de... problèmes à long termes. C'est le joint périphérique qui compte, mais le fait de mettre un si grand espace d'un côté (7cm) suffira-t-il ?
Le vendeur compétent, Marie a raison, mais surtout s'il s'appuie sur la documentation technique du fabricant pour le parquet précis que vous aurez choisi.
Sinon ça risque d'être baratin et Compagnie.
Je vous donne un exemple. Documentation technique OSB Kronoply :
"La pose se fait par surfaces de 30 à 40 m² maximum dont la plus grande longueur ne doit pas dépasser 7 mètres. Il convient de prévoir autant de zones de fractionnement que nécessaire. Un jeu minimum de 10 mm doit être ménagé en périphérie de chacune des surfaces mises en œuvre."
Il faudrait trouver l'équivalent pour le cas précis de votre plancher.
Cordialement.

Bonjour,
Bosch est une Société remarquable ! Ils ont pensé à ceux qui ont des pannes, tout en faisant des produits fiables ; -) Je dis ça, et pourtant je n'ai pas d'actions chez eux !
La preuve ?
allez ici :
www.bosch-eshop.com Pièces Détachées
Tapez SGU59 dans la fenêtre "recherche", en haut à droite.
Puis "démarrer recherche".
Puis, dans la page affichée, vous choisissez votre modèle dans la liste, puis "afficher les pièces détachées du produit... ".
Vous aurez l'affichage des pièces détachées : toutes les vues éclatées, et aussi le référencement et prix des pièces détachées.
Cordialement.

Cordial bonjour à vous tous,
Marie me fait penser à un super truc que j'avais bricolé. J'avais pris un fil résistant (en débobinant une vieille résistance bobinée, ou en récupérant sur un vieux grille pain). En le pinçant sur un support isolé (genre scie à découper le contreplaqué fin, à la place de la lame) et en l'alimentant avec un transfo 12V ou une batterie, on fait chauffer ce fil (il faut calculer la longueur pour que ça aille bien). ça fait des coupes super.
Ceci pour confirmer ce que disait Marie : un "fil à couper le beurre", chauffant, c'est le top.

Bonjour,
Quelle épaisseur voulez-vous ?

Une solution complémentaire ce serait de fragiliser ce béton, avec une disqueuse, sur le principe de la tablette de chocolat. Mais il ne faut pas descendre trop bas, il faut donc avoir un gabarit qui limite l'excursion verticale du disque (si vous n'avez pas de circulaire avec disque béton). Ensuite, la technique de Marie (bonjour !) avec le ciseau plat. Pour décaper les tomettes, laissez les tremper longtemps dans l'eau, ça peut aider.

Bonjour,
peut-être la solution de la question 2300... mais il y a de grand(e) s spécialistes qui vont arriver !

Bonjour SD,
Ah voilà le secret de votre motivation pour ce sujet ; -) Et l'homme de Marie aussi, alors ? ; -)
Bon, la nuit a fait mijoter les soucis. Le phantasme cumule votre idée de porte en 2 parties + votre idée de "rouler" ou de "coulisser", mais en "accordéon, style porte coulissante KZ. Des rails, sur les petits côtés, avec une ouverture en accent circonflexe vers le haut (40cm - 40cm), la porte se repliant vers un des bords. Ou des rails sur les grands côtés, mais là, accent circonflexe en 2 panneaux, ça va faire 2x1m !). Il y a aussi une des solutions de l'internaute (5)"faire plusieurs éléments posés sur deux lambourdes, éléments fabriqués à partir de plusieurs couches d'OSb de niveau 4" et là, je les verrais coulisser et se superposer horizontalement comme les grandes tables de salle à manger qui se replient.
En gros, ce serait une synthèse de l'internaute (5), de Marie, et de SD. ça va faire du monde pour la crémaillère, tout ça ! ça irait dans le sens de l'idée de mon fils, qui pensait à une porte qui s'ouvre entre les pieds de la table ; -).
Le hic pour moi, c'est que ces solutions passent par un "bon travail de serrurerie", comme dit l'internaute (5). Par exemple partir d'un un système de cadre métallique, incluant des glissières à roulettes, dans lequel il serait possible de rapporter des panneaux bois ou OSB. C'est là que je bute maintenant, car il faut que je trouve un "partenaire" pour ça, car je ne saurai pas faire seulement avec ma disqueuse, mon poste de soudure à l'arc et mon rabot ; -)
Merci beaucoup pour votre apport de matière grise !
Cordialement.

Bonjour,
Peut-être la résistance qui est HS : l'absence de chauffe bloque le programme en attente de température atteinte.
Pour confirmer l'hypothèse, si vous avez un cycle lavage à froid...

Bonjour,
Souvent c'est effectivement le contact de porte qui s'oxyde.
Essayez de "titiller" le contact de porte pour le désoxyder.
Il faudrait essayer de le démonter ou d'y injecter un produit pour contacts électriques.

Bonjour,
Dans les boutiques de bricolage, il y a des tournevis avec collection d'embouts spécifiques. Beaucoup de variantes. Il faudra "photographier" votre tête de vis (sauf si un spécialiste Candy passe par là).

Bonjour,
Pouvez-vous mesurer le diamètre extérieur de la partie mâle, et le diamètre intérieur de la partie femelle ?

Bonjour,
Si vous ouvrez le bouchon du filtre, si vous inclinez la machine dans divers sens, si en plus vous mettez bien à plat le tuyau de vidange, je pense que ça devrait faire l'affaire.
Si vous n'avez plus le kit d'immobilisation des suspensions, je vous conseille de mettre un bloc de mousse ou de polystyrène sous la machine (regardez là où il est le mieux placé pour ne pas endommager des organes, et qu'en même temps il empêche un trop grand déplacement du tambour en cas de secousses).

Je n'ai pas senti d'emportement, Marie, rassurez-vous !
Votre passion à nous alerter sur les dangers de tous les COV et autres saloperies qui nous tuent à petit feu est, au contraire, digne d'admiration. Ne changez rien !
Surtout que les internautes pas encore sensibilisés à ces graves problèmes environnementaux, à travers nos boutades et taquineries, vont tilter peu à peu.
Par exemple, depuis que vous nous avez parlé du label "Ange bleu", et des COV des parquets, en faisant le tour des GSB (à la recherche du MDF préconisé par notre cher SD), j'ai constaté que sur AUCUN des parquets exposés, il n'y a mention de la présence de ces bombes à retardement !
J'en reviens au sujet. L'idée MDF fait son chemin. Et le risque que vous évoquez, SD, je le pressens aussi. Mais j'ai du mal à synthétiser plusieurs contraintes :
- ce que je ne maitrise pas, c'est l'écartement de mes poutres et chevrons existants.
- là dessus, les plaques de MDF, pour que ça soit esthétique, devront avoir des raccords au dessus des poutres et des chevrons.
- l'OSB placé dessus devrait avoir, si j'ai bien lu la spécificité : "une pose à joints décalés, le fil du panneau (sens long) perpendiculaire aux appuis, et une pose au minimum sur trois appuis (excepté les panneaux d’extrémité pouvant être posés sur deux appuis), et les petites rives doivent être obligatoirement supportées".
Du coup, en vous expliquant ça, je suis même en train de me demander si l'OSB va convenir : je risque de ne pas trouver des panneaux usinés 4 rives qui rentrent dans les contraintes dimensionnelles pour tomber sur les entraxes de mon solivage existant !
Ensuite, pour le "traitement" du MDF brut, je vais avoir besoin de vos tuyaux, Marie.
Je n'ai pas encore trouvé de MDF décor, et le lambris MDF "vinyle" est berk, comme vous dites ! Mais il faut d'abord que je solutionne le plancher lui-même ; -)
A suivre, donc.
Merci à vous !

Les 5 amis vont descendre à la cave, c'est le passage obligé ; -)
Je suis en train de gamberger au système de rails, pour que la porte en plongeant esquive l'épaisseur de la dalle, mais qu'elle ne descende pas trop verticale, car la cave ne fait que 2m de hauteur...
La nuit porte conseil sauf si migraine... Merci à vous.

Bonjour, (et cordial salut à Marie),
bonne année à vous aussi.
Une question. Si le sol béton est un peu vieux et brut (surface pas lisse, mais granuleuse, avec les arrondis des graviers qui ressortent un peu), avant le V33, que faut-il faire ?