Bonjour,
Oui, votre solution évoquée en (6) est correcte. Vous pourrez, retrouver le réseau. J'espère que ce n'est pas trop profond.
La baguette ou le pendule marcheraient dans votre cas. Si vous voulez tester la baguette, et si vous n'êtes pas familiarisé, vous pourrez trouver un kit dans les magasins "Nature et découverte" (j'espère qu'ils le vendent toujours), et il y a un petit mode d'emploi avec. J'utilise les 2 techniques, mais la baguette est peut-être plus "accessible" à un débutant pour la recherche d'eau. Vous pouvez vous entrainer sur des canalisations souterraines connues.
Je me faisais une petite réflexion : l'arbre, en général, on le met sur le champ d'épandage, pour "évaporer" l'eau, plutôt que sur le bac à graisse... mais votre cas est peut-être différent...
Ne désespérez pas, profitez bien de vos vacances à la mer... de toutes façons votre réseau n'est pas encore engorgé, il n'y a pas d'urgence ; -)

Bonjour,
Votre référence est inexacte ou incomplète.
Avec une référence exacte, vous trouverez votre bonheur ici :
www.powertools
Cordialement.

Bonjour Alex,
La brique est un matériau qui "respire". Si vous refaites les joints, ne mettez pas de ciment artificiel là-dedans, vous aggraveriez la chose.
Vous ne m'avez pas dit si vous avez une ventilation ou aération dans cette cave ?
Je pense que pour le sol, l'idéal aurait été, au dessus d'un hérisson, une dalle chaux / billes d'argile, pour réguler, et ensuite surtout ne pas la recouvrir d'un matériau étanche à l'eau (comme votre balatum) sinon l'humidité résiduelle du sol, d'une part se reporte sur les murs périphériques, et d'autre part condense sous ce revêtement de sol. Si vous posez des meubles, il faudra bien que l'air circule dessous (sur palettes par exemple) et autour.
Pour le sol, des tomettes en terre cuite auraient été l'idéal sur une dalle de chaux. A la limite, sans casser, il y aurait peut-être la solution d'un sol bois avec un bois résistant, type Douglas. Et la ventilation, bien entendu.
Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous besoin réellement d'une séparation "physique" lourde ? Sinon, je verrais bien un système de cloisonnement flexible (donc de hauteur limitée), qui vous offrirait l'avantage de pouvoir "redistribuer" selon l'évolution des besoins cet espace qui semble très sympathique.

Bonjour,
Sur des plaques ondulées bitumées de type "onduline", je pense que vous pouvez mettre des tuiles romaines ou canal standards. Si j'ai bien compris, vous les mettez à titre décoratif, l'étanchéité étant assurée par la plaque bitumée, donc vous n'auriez pas besoin de les chevaucher. Vous pouvez faire un essai avec un échantillon pour vérifier qu'elles s'adaptent correctement. J'ai fait ça sur un petit hangar, et ça tient depuis 30 ans, le problème délicat étant pour faire tenir les rangées du bord, et éventuellement si votre pente est forte.

Bonjour Alex,
Le sol actuel est en béton, dites vous ? ça va être chaud à résoudre ; -)
En plus de la question de Marie (cordial salut), en quel matériau sont vos murs ? Avez-vous une ventilation dans cette cave ? Cordialement.

Bonjour Rémy,
Pourquoi pas ? Les bruits passent par des trous de souris ; -).
Et peut-être aussi des tentures ou des rideaux lourds, à l'endroit de vos portes, pour absorber un peu.

Bonjour,
Je suis d'accord avec votre jeune frère architecte (eh oui, vous voyez Marie qu'il y a des architectes sérieux !). Vous êtes au 1er étage, et dans votre cas ce n'est donc pas le "toit" qui est la première cause de déperdition.
Votre mur n'est pas très épais ? Vous voulez parler d'un doublage brique ? Un complément d'isolation murale sera certainement bénéfique (il y a des matériaux sympa à poser, comme les panneaux de fibres, qui isolent et sont faciles à décorer). Et le vitrage évidemment.
Quant à la VMC, il faut voir. Vous allez mettre des menuiseries étanches, il faudra donc une meilleure ventilation sinon vous allez moisir ; -). Mais n'envoyez pas en l'air toutes les calories économisées, pour qu'elles aillent chauffer les moineaux ! Une VMR pourrait pourrait peut-être suffire selon votre configuration.
D'autres avis ne tarderont pas (bonjour à eux !). Cordialement.

Bonjour,
J'espère qu'il s'agit de laine de verre, sinon, il va vous falloir forcer sur le xylophène ; -)
Plaisanterie mise à part, vous voulez la croiser avec quoi ? Si vous voulez dire : croiser 2 couches de 130 pour faire 260, pourquoi pas ? Dans ce cas la couche supérieure n'aura pas de kraft pare-vapeur. Si vous ne mettez qu'une couche, il faut soigner les raccords entre bandes, pour qu'elles ne risquent pas de se disjoindre au cours des années. Dans ce cas, ce sera une laine avec pare-vapeur (placé côté intérieur) et il faudra soigner l'étanchéité des raccords entre bandes, et en périphérie.

Bonjour,
L'eau oxygénée à 30 volumes, qu'on trouve plus communément aux rayons "piscines" sous le nom de peroxyde d'hydrogène (ça coûte moins cher et c'est vendu par 5 litres) est efficace pour les taches de tanin (réaction du bois avec l'eau par exemple). Le problème c'est que sans en passer sur l'ensemble, l'endroit que vous avez traité peut se voir.
Les pros du ponçage vous donneront sans doute une astuce ?

Bonjour,
Internaute (2) je suis intéressé par vos résultats avec la Bosch... et par son prix ; -)
Si vous pouviez revenir sur cette question 2529 dans quelque temps pour nous dire votre sentiment, ce serait sympa, merci ! Cordialement.

Bonjour,
S'il y a un regard dans la cave, vous êtes sauvé ; -).
Les dispositions que vous avez prises à l'extérieur me semblent aller dans le bon sens. Il me semble qu'il ne faudrait rien étancher de l'intérieur, dans un premier temps, pour pouvoir observer sans repousser le problème ailleurs.
Quand vous dites, à propos de votre pièce à vivre "le problème d'humidité me gêne surtout à ce niveau... ", à quel niveau se traduit cette humidité dans votre pièce à vivre ?
La petite chose qui m'inquiète, mais vous allez préciser, c'est le produit que vous avez mis pour l'étanchéité de la façade. Quand vous parlez d'infiltration sur la façade, vous ne parlez plus de celle qui arrive dans votre cave en souterrain ? Cette étanchéité est à double sens : l'humidité qui est dans le mur (s'il y a remontée depuis la partie enterrée) ne s'évacuera plus, du moins par l'extérieur du mur. Mais je n'ai peut-être pas vraiment compris votre explication ?
A suivre... Cordialement.

Bonjour.

Un ordre de grandeur : dans les 10 Euros le m².

Merci Stef, et bonne réalisation.

Bonjour cher internaute,
Ma fourche a langué ; -) En fait d'étai, je voulais parler de jambes de force. Si votre support est une sorte de cadre en fers bien dimensionnés, ces jambes de force feraient une reprise d'effort en oblique pour compenser le porte à faux. En fait, même quand la cheminée est adossée, c'est normalement le bas qui la supporte en grande partie.
Il faut un très bon scellement des fers horizontaux, et des jambes de force bien soudées et bien scellées aussi.
J'avais ce système sur une vieille cheminée que j'ai démontée, il y a la photo de ce cadre et des jambes de force (planquées sous du plâtre) à la question 5804 du forum chauffage. La cheminée faisait 10m au faitage !
Je suppose que vous avez déjà acheté le matériel, sinon, dans votre cas, compte tenu de la faible hauteur, le prix en solution "Poujoulat" n'aurait pas été excessif, et c'est une solution d'une simplicité fantastique !
Bon courage ! Cordialement.

Bonjour, Vous avez dit étrange, Marie ? C'est étrange ; -)
Peut-être la solution que j'ai indiquée en question 611 du forum matériaux.
Faites toujours un petit essai préalable et ne m'en veuillez pas si l'étrange est incollable.

Bonjour Alex,
Je ne vous le conseille pas, mais dites-moi, quel serait pour vous le but recherché en mettant ce carrelage ?

Bonjour,
Je ne sais pas ce que vous entendez par usure. J'ai utilisé avec succès, pour des pièces en aluminium, les baguettes DURAFIX (commercialisées sur Ebay par Durafix-France par exemple). L'apport de métal se fait après avoir chauffé la pièce à 390° avec un chalumeau à gaz. Il suffit ensuite de limer l'excédent.

Bonjour,
Ok pour vos précisions. Je crois comprendre que pour dégager le mur qui vous ennuie, et faire son étanchéité par l'extérieur, il faudrait donc creuser dans la rue ; -(
Nous attendons la suite de vos observations.
Au fait, la pièce à vivre, à côté, est en cours d'aménagement... Je suppose que vous avez prévu le sol en conséquence (pour faire transiter ce que vous récupérez dans la cave ; -)

Bonjour,
A mon avis, si les chevrons sont en bon état et bien dimensionnés, de même que l'ensemble de la toiture, vous pouvez tout à fait vous en servir.

Bonjour Bruno,
Dans les normes ? Vous ne parlez pas du tubage...
personnellement, je mettrais un puissant étai avec jambe de force à l'endroit (en dessous) du dévoiement. Sinon vous allez au devant de fissurations progressives.
Au fait, un double peau, type Poujoulat ?

Bonjour,
Rien à voir avec votre question, pour laquelle vous trouverez sur le Net le prix de la laine de roche, et le prix de location de la machine à insuffler. Au cas où vous voudriez faire par vous-même.
Simplement 2 questions : pourquoi votre "professionnel" veut-il enlever 225mm de laine de verre ? Comment résoudra-t-il, après l'avoir enlevée, le problème du pare (frein)-vapeur ? Cordialement.

Bonsoir à tous,
Quelques petites considérations rigolotes (pour reprendre votre qualificatif, Marie !)
D'abord, je pense que l'internaute (3) sera d'accord avec moi pour admettre que le "professionnel" n'est plus ce qu'il était. En fait, il faudrait obtenir les prescriptions AVANT d'acheter, et ça éviterait déjà d'acheter une grande partie de matériels de daube, tout en éliminant du carnet d'adresses un certain nombre de professionnels (du moins ils se le disent) de pacotille. Dans le cas de notre internaute, il serait intéressant de savoir s'il avait bien expliqué à son "professionnel" qu'il recherchait un produit pare-vapeur ? C'est probable puisqu'il avait acheté de la laine de verre sans pare-vapeur...
Ensuite, ce qui est rigolo aussi, c'est le fonctionnement "zappeur", si souvent observé. Ici, on ne s'étonne plus de n'avoir que rarement des échos aux réponses qu'on apporte. Lorsqu'on pose une question sur 36 forums, j'imagine bien qu'on n'a pas le temps de revenir les lire toutes sur tous les forums où on est passé, et de remercier au passage les internautes qui prennent le temps de s'en préoccuper. En tous cas, ce que Patrice trouvera certainement "rigolo", lui à qui on reproche parfois le temps de réactivité du forum Bricovidéo, c'est que pendant que nous prenons le temps de mettre ici une réponse exacte, certains ont eu 10 fois le temps ailleurs d'en mettre une fausse... puis ils reviennent la supprimer à la lecture de la notre. C'est la solidarité du Net ; -)
Cordialement.

Bonjour David. Mettez-nous donc une photo s'il vous plaît.

Bonjour Stef,
Le plus simple pour un petit bricolage comme ça, c'est de prendre un petit sac de ciment prompt en magasin de bricolage. Il en existe en petit conditionnement de 1 à 5 kg. Suivre les indications sur le sac pour le dosage sable /prompt. Bien dégager le trou, et bien l'humidifier au pulvérisateur.
Préparer un mélange de mortier pas trop liquide sinon ça tire brutalement et c'est moins costaud. Bien bourrer au fond et enfoncer le gond pendant que c'est frais, pour que ça "dégorge", bourrer et lisser à la petite truelle.
Avec le prompt le scellement est utilisable assez vite. Avec du mortier de ciment normal ou de chaux NHL, il faudrait immobiliser le scellement jusqu'à durcissement (au moins 24h). Cordialement.

Bonjour,
Je comprends mal la présence de champignons dans la tuyauterie. Quel type de dégât des eaux avez-vous eu ? Pouvez-vous préciser où apparaissent précisément ces moisissures ?

Bonjour,
Je ne connaissais pas cet isolant, j'ai donc fait une petite recherche.
Voici ce que dit Foliarex. com :
"Application :
STROTEX 1300 is highly vapour permeable roofing membrane destined for use under the external roof covering. STROTEX 1300 is also an excellent wind insulation material for use in building walls in framework construction. "
Ce matériau (c'est dommage qu'il vous ait été recommandé par un pro dans votre utilisation) me semble donc parfaitement adapté à une isolation extérieure("for use under the external roof covering"), puisqu'il est respirant, mais totalement inadapté à une utilisation pare-vapeur ou frein vapeur, puisque précisément il est hautement perméable à la vapeur ("highly vapour permeable roofing membrane"). Je sais, sur d'autres sites on vous a déjà répondu : allez-y joyeusement avec ce matériau. Personnellement, je vous dis : non. Prenez plutôt un kraft, ou un isolant mince à six sous, en soignant bien les raccords entre bandes. Cordialement.

Bonjour,
Méthode rustique : essayez de trouver un niveau de maçon pour l'horizontale, un fil à plomb pour la verticale, et un rapporteur pour mesurer les angles, et revenez nous voir pour la suite détaillée.

Cher internaute, je suis d'accord avec Marie, et je trouve très saine votre interrogation "élever un mur... mais dans ce cas où va aller l'eau ? "
Il me parait donc urgent... de ne rien faire qui puisse lui barrer le passage, et faire plutôt les investigations proposées par Marie. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes adossé à la montagne, donc au rocher, et les fissures des rochers, ça se maitrise mal. Si vous bouchez, ça risque de passer ailleurs et être plus grave...
Finalement c'est une cave, et déjà si vous arriviez à canaliser l'eau qui sort, pour l'évacuer gentiment, ça donnerait à votre cave le chouilla d'hygrométrie qui fait les bonnes caves à vin ?
Ensuite, pour aller à la source, si je peux dire, observez si vous avez des infiltrations en amont de votre terrain. Vous pouvez pour lever le doute y glisser des colorants "traceurs" (attention, pas des colorants polluants, Marie ne sera pas contente !), et ensuite, c'est la source qu'il faudra tarir. ça, c'est dans l'idéal !
Bonnes investigations !

Bonjour,
je ne voudrais pas être pessimiste, ni oiseau de mauvais augure, il faudra faire une analyse plus poussée.
Si vous relisez ce forum, et surtout le forum maçonnerie, concernant la rénovation de l'habitat ancien, vous y trouverez à chaque fois la même chose. La querelle des anciens (je sais, je plaide coupable !) et des modernes. Le moderne rénove l'habitat ancien avec du placo, des produits hydrofuges (ciment artificiel...), des peintures glycéro etc. là où les anciens avaient les torchis, les enduits chaux, les badigeons. Le moderne, c'est droit, c'est lisse, c'est (soi-disant) bien isolé, en un mot c'est... moderne.
Le problème, c'est que les murs asphyxiés ne gèrent plus l'humidité, et le résultat ne tarde pas à se faire sentir.
On trouvera de plus en plus sur le marché immobilier, des cas comme le votre, ça me fait un peu flipper d'ailleurs car les bilans exigés lors de la vente ne prennent pas en compte la gestion de l'absurde. Ils donnent des chiffres (isolation, amiante, plomb, électricité...)
Dans votre cas, il faut analyser. Et surtout, déjà, il faut, avant de déprimer et de tout casser, bien analyser le circuit de cette humidité qui ne s'échappe plus car vos murs anciens ne respirent plus.
Je vous conseille déjà de bien aérer, de forcer la ventilation ou de la créer si elle n'existe pas, de laver le moisi (vinaigre blanc, bicarbonate, produits naturels). C'est urgent, mais laissez vous le temps d'observer et ne suivez pas le charme des sirènes modernes qui vont encore vous vendre des trucs modernes pour perfuser un organisme qui est en mal de respiration...
Et revenez nous voir pour faire part de vos observations ou pour d'autres conseils en fonction de votre avancement, car personne n'a à lui seul la vérité (c'est le charme de nos forums où nous sommes complémentaires et chaque jour débutants !)
Cordialement.

En réponse à votre question (3) : je vous ai peut-être embrouillé avec ma réponse (1).
En fait, dans les anciennes installations, c'est l'évacuation des eaux usées qui allait dans le bac à graisse (eaux de cuisine particulièrement), et la sortie du bac à graisses allait vers le champ d'épandage ou vers la fosse toutes eaux. Donc, pour être très précis, le PVC de sortie de votre fosse septique devrait pour moi rejoindre la sortie de votre bac à graisse et non pas l'entrée.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ? Il y a peut-être des variantes où tout se rejoindrait avant le bac à graisses, mais ce serait au risque de le "saturer" un peu vite.
Regardez par exemple ci-joint : fiche assainissement.pdf
Cordialement.

Bonjour,
J'ai du mal à vous suivre parmi tous vos matériaux : torchis, béton, ciment, poutres, crépis, PVC... le mieux serait que vous puissiez mettre une ou deux photos pour qu'on voit de quoi il s'agit !

Bonjour,
Votre problème est difficile à imaginer. Pouvez-vous nous mettre une photo et nous décrire, à partir de là, ce que vous voulez faire exactement ?

Bonjour Marie,
Je ne sais pas encore si notre internaute reviendra, mais nous ne sommes pas très éloignés, quand même ; -) Vous lui dites comment isoler ; et j'essaie de lui dire qu'il faudrait d'abord faire en sorte que l'humidité reste bien à l'extérieur, ce qui ne va pas forcément être facile pour lui, étant au 4ème étage !
Si l'extérieur n'est pas accessible, ne faudrait-il pas, avant votre siporex, essayer d'injecter dans les fissures ou contre les briques extérieures, un bon produit d'étanchéité ? Cordial salut et bonne fin de WE.

Bonjour,
Je mettrais un clapet anti-retour en sortie de pompe (ou une crépine à clapet selon votre type de pompe), puis un réservoir à diaphragme ou à vessie ou un surpresseur (selon votre utilisation) sur le départ de votre utilisation, pour éviter les démarrages et arrêts trop fréquents de votre pompe. Éventuellement vannes d'aiguillage et de purge vers vos circuits.
Il faudra naturellement un petit coffret électrique avec protection différentielle, avec les fonctions suivantes : marche arrêt / contact du pressostat qui vient commander la coupure de la pompe, boîte à eau ou flotteur (si la pompe ne l'inclut pas) qui viendra également couper en cas de manque d'eau.
J'espère que je n'ai rien oublié. Les spécialistes me corrigeront si j'ai dit une bêtise.
Cordialement.

Internaute (5), ne vous inquiétez pas. Le "bâtardage" de votre mortier de chaux au ciment ne sera tout de même pas catastrophique, comme je l'ai évoqué en (2). En général on bâtarde quand on a besoin de dureté et de prise plus rapide, pour sceller des poutres par exemple. Ce sera juste un peu moins souple et respirant. Si vous aviez fait ça au mortier de ciment pur, j'aurais été plus dubitatif.
Pour que vous ne vous en vouliez pas trop, je vous dirai que vous n'êtes pas seul : il y a encore beaucoup de "professionnels" qui pensent encore que pour rejointoyer des pierres de manière à ce que ça "tienne", il faut obligatoirement utiliser du mortier de ciment. Cordialement.

Bonjour,
Je ne comprends pas votre question, pouvez-vous préciser ? Obligatoire par rapport à quoi ?

Bonjour,
Vous aurez besoin de le retrouver dans 2 cas : s'il se colmate (ça arrive malheureusement) ou si un jour on vous impose un raccordement à un collecteur d'égout.
La liaison PVC entre la fosse et le bac à graisse ne doit tout de même pas être très profonde, et vous la retrouveriez en creusant un peu.
Sinon pour détecter une présence d'eau sous terre il y a le pendule du radiesthésiste ou la baguette du sourcier...

Bonjour,
Une solution radicale serait le sablage, mais je n'ose même pas vous décrire l'hécatombe dans votre intérieur ; -)
Il existe des dispositifs de "microsablage", mais je n'ai jamais essayé.
Sinon, vous pourriez éventuellement essayer le vinaigre blanc, l'essai ne coûte pas cher, et ça plaira à Marie qui n'aime pas les produits toxiques. D'autres avis viendront.

Mansuétude vous-même, Marie ! Par curiosité, c'est quoi la référence de vos sacs de bâtard suisse ? Nestlé ? Bon week-end à tous.

Bonjour cher internaute,
faire une isolation intérieure sur un mur intérieur parce que le mur extérieur est en mauvais état et prend l'eau, et parce que l'étanchéité de la fenêtre est mauvaise, ça s'appelle "coller un emplâtre sur une jambe de bois". Je vous laisse donc déduire la marche à suivre pour rester cohérent. Cordialement.

Bonjour à tous,
Réflexion faite, internaute (6) il me semble que vous avez raison. Pour lever le doute il faudrait pouvoir la refroidir cette bobine. Il existe des bombes à froid au rayon des produits pour l'électronique, c'est nickel pour mettre en évidence ce genre de panne (la bombe à froid dans une main, le sèche-cheveux dans l'autre, à l'ancienne !)... mais c'est difficile d'accéder à la bobine sans démontage ; -(
J'espère que JL de Nice reviendra nous dire comment il s'en est tiré !
Cordialement à tous.

Bonjour,
N'ayez pas peur, si vous prenez une scie à buches électrique musclée (pas à Castobidulle), elle ne va pas pleurer devant vos buches !
Je n'ai plus jamais revu de thermique depuis la bonne vieille époque de la batteuse, où c'était le même moteur qui servait à tout (avec des courroies de x mètres de longueur qui s'éjectaient -sécurité thermique de l'époque- quand on tombait su un os)... La paille prenait feu quand le casse-croute avait été un peu arrosé.
Vous pouvez regarder entre autres par ici :
probois-machinoutils.com
Cordialement.

Bonjour,
Je comprends mal votre intention. Vous souhaitez cacher votre faïence avec un bardage bois (et peindre le bardage), ou repeindre vos faïences ?

Bonjour,
Auriez-vous une photo générale, où l'on pourrait voir vos pans de toiture et la position de la terrasse ?
A quel niveau avez-vous trop de débit d'eau ?
Merci.

Bonjour,
Qu'est-ce que cette partie qui "sonne creux" représente en surface ? Est-ce juste un endroit ponctuel ou un phénomène un peu général sur toute la surface ? Quelle est l'épaisseur de votre chape, et sur quoi est-elle construite ?

Bonjour,
Mais non, je ne tue pas, Marie ! Si vous saviez les c... que j'ai fait avant de découvrir certaines réalités !
Vous avez fait un rejointoiement avec du mortier bâtard ? C'était quoi, votre bâtard ? (quel mélange ?) Si vous avez fait ça sur des pierres hourdies au mortier de chaux, vous risquez que ça se fissure ici ou là, et surtout, qu'il y apparaisse du salpêtre dans quelques années. Alors vous pourrez vous faire un petit plaisir, et repiquer tout ça. Faites le si votre cave devient insalubre, et en attendant, soignez son aération. Mais à mon avis il n'y a pas le feu au lac !
Cordialement.

OK, je suis d'accord avec vos arguments, SD et Marie ! Cordial salut.

Tout à fait, Marie !
Ces forums sont géniaux. L'internaute speed pose sa question sur 1000 forums en même temps, il n'a donc pas le temps de revenir ici préciser sa pensée et prendre une réponse utile. Tant pis pour lui ; -) Pour l'internaute zen qui fait ici son shoping tranquillement, il y a une infinité de bonnes réflexions à décortiquer. Amical salut.