Bonjour DB, et merci pour ces précieuses infos. Je n'ai touché la goulotte qu'à dose homéopathique, et vos conseils expérimentés vont m'être très utiles ! Thehalit me plairait bien, mais pour l'instant je ne le trouve que chez Leroy Bidulle, à un prix pas très agréable pour des quantités, donc affaire à suivre ; -)
Au plaisir de vous retrouver sur les forums. Cordialement.

Bonjour à tous,
Sand, pour le mur je parlais de protection contre les éclaboussures, pour peu que l'eau du toit vienne tomber à ras le mur. Mais pour le sika ou autre produit imperméabilisant, je suis perplexe. Car ça marche dans les 2 sens, et en particulier ça bloque dans le sens sortant ; -) S'il y a de l'eau elle ne ressort plus ; -)
Quelle est la référence du produit que vous avez mis ?
Dans l'état de la réflexion, je dirais : d'abord essayer de mettre de un produit d'étanchéité au sol, pour empêcher ce qui ruisselle sur la route de s'infiltrer en amont de votre maison.
Ensuite empêcher que de l'eau autre que la pluie ne vienne éclabousser le bas de votre mur...
A suivre donc... Cordialement.

Bonjour Olivier,
Avec des carreaux dessus pour la couverture ? J'ai vu ça déjà. Vous pourriez sceller des tuiles aussi.
Mais qu'est-ce qui vous gène dans le mortier ciment ?

Bonjour,
Tout le problème est de savoir si la dalle est sur des fondations suffisantes pour supporter l'élévation en agglos. Si c'est du parpaing de 15, c'est peut-être dimensionné pour ça, mais il y a un doute.
Quant à votre structure alu, supporterait-elle la surcharge ?
Au fait, vous parlez de fenêtres : à l'intérieur de votre structure, les parois ne sont pas des vitres ? Elles sont comment ?

Alors dans ce cas, vous pourriez simplement taper dans Google "fil chauffant polystyrène" vous allez trouver des réponses intéressantes, j'ai vu ça en particulier sur wikidebrouillard.com
Sur ce forum, il y a des prodiges (mf06, GTD, j'en passe et des meilleurs) mais ils ne sont peut-être pas tombés sur votre requête. Bon bricolage. Cordialement.

Bonsoir mf06,
Je suis d'accord avec vous, les remerciements étaient sincères, et ils sont si rares, ça fait vraiment plaisir. Merci à cette internaute. Ma déception était de n'avoir pas réussi, à un poil près, à lui faire économiser quelques dizaines d'euros. Mais elle avait posé la question le 6/07, en précisant que c'était urgent. Il faudrait msn dans ces cas là ; -))).
Au fait, pendant que je vous tiens, à tout hasard, auriez-vous des conseils pertinents à propos de ma question 8844 ? Merci à vous si vous trouvez 5 minutes pour y jeter un sourcil.
Sinon, de toutes façons, à bientôt sur d'autres thèmes. Cordialement.

Bonjour,
Oui, on peut enduire à la NHL5. A propos, vous n'avez d'ailleurs pas dit sur quel type de support vous alliez enduire ; -) Sur du torchis ce ne serait quand même pas top !
Regardez la fiche CESA pour la NHL5, vous trouverez des précisions : fiche 20nhl5.pdf
Au fait, le réseau Bricomarché distribue la St Astier NHL3,5 en sacs spécifiques de 40 kg, à un prix généralement intéressant (10 à 12 €). Selon le support, vous pourriez aussi bâtarder votre NHL à l'aérienne, en remplaçant par exemple 1 volume de NHL par 1 volume de CL60-S, si vous la trouvez dans votre région.
Cordialement.

Bonjour,
L'internaute (1) a sans doute envisagé tous les cas possibles. Pour les cas "vissé ou clipsé", trempez la bête dans du coca-cola un petit moment, ça pourrait aider à dégripper. Mes excuses (et mon cordial salut)à Marie pour avoir donné sur ce site la prescription d'un produit toxique ; -)

Bonjour,
Je" ne suis pas certain de vous comprendre, mais la calandrite ne sert à rien là où vos appuis portent sur le mur, il faudrait donc la découper.

Bonjour à tous,
Audrey, formidable, votre recette ! Je l'adopte, car dans le cas d'une grosse inflammation, après le traitement les pois sont cuits et le repas est prêt !
Le chanvre bois est bien, mais je ne le connais qu'en panneaux semi-rigides, et alors après se ose toujours votre problème de finition (lambris par exemple). Non, j'en reste à mon liège ; -) Au fait, j'en avais mis sur certains jambages de fenêtres qui étaient en béton, et depuis 30 ans que ça dure, c'est toujours impeccable. Bonne réflexion ! Cordialement.

Bonjour,
Il faut voir l'épaisseur de votre marbre, mais je pense qu'ils tiendront en compression verticale.
Il faudrait vraiment qu'ils ne puissent pas se mettre en oblique. Je craindrais par exemple un choc oblique depuis l'avant.

Bonjour,
Je vous conseille un petit pain de dynamite.
Non, sérieusement, donnez-nous un chouilla de plus : la marque, la photo, ce que vous voulez pourvu qu'on y voit plus clair et qu'on puisse vous aider !

Bonsoir,
Eh oui, Marie, j'attendais car je vous voyais venir sur cette question, et je voulais ensuite placer ma bulle. Mon liège sera encore plus doux que votre bois pour la tête de notre internaute ; -) Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous expliquer mieux ? Comment est faite l'isolation du toit ? Éventuellement une photo serait le top.

Bonsoir,
L'idéal, c'est le fil chauffant, c'est propre et net. Pouvez-vous bricoler un dispositif (fil résistant, support ad hoc, batterie) ?

Bonjour,
Qu'appelez-vous isolant de sous-toiture ? Le film pare-pluie ? En quel matériau est-il ?

Bonjour Nathalie,
Auriez-vous une horloge dans votre tableau d'abonné, ou un appareil qui marcherait avec une programmation horaire quelconque ?
Cordialement.

Bonjour à tous,
Je suis un peu déçu que notre ami ait craqué. Pour la réponse à votre (10), mf06, ou pour la réponse à ma (17), il suffisait pourtant de lire... à moins que ça soit illisible.
J'ai un peu l'intuition que le modèle à 2,8 euros + 4 ou 5 euros de port aurait résolu le souci.
Tant pis, nous allons nous aussi passer à autre chose ; -)
Cordialement.

Bonjour DB, et merci pour votre avis.
Est-ce que vous voulez dire que les supports modulaires, qui se clipsent sur les goulottes DLP ou LIfea pour recevoir les prises ou inter, ou sur les plinthes DLPLUS ou SL sont interchangeables entre les marques Legrand et Tehalit ?
Autre question, est-ce qu'une moulure en dimension 90x40 est d'une taille suffisante pour permettre le transit des fils en même temps le câblage assez confortable des prises (je pense en particulier à la profondeur), ou faudrait-il passer à un modèle plus grand ? Merci encore.
Cordialement.

Bonjour,
A la fin de votre livret (si vous l'avez gardé) il doit y avoir l'adresse du SAV. Sinon, vous pouvez tenter de l'avoir par un magasin Bricodépôt.

Bonjour,
Vinaigre blanc et bicarbonate de soude ? le produit le moins cher, non polluant (coucou Marie ; -) et parmi les plus efficaces. Marchera-t-il dans votre cas ? Ensuite il faudrait "hydrofuger" les joints et les rendre plus lisses mais là je laisse la place aux spécialistes ; -)

C'est vrai, internaute (2 et 4), votre solution est très astucieuse et marche pour toutes les positions ! Merci, j'achète ! Cordial salut.

Bonjour à tous,
C'est très chouette, Sand, votre petit nid a beaucoup de cachet !
Je prolonge les réflexions pertinentes de Marie (4). Par le plafond, tel qu'il est, ça va être dur de faire mieux. Il me semble qu'il faudrait donc gamberger à un système d'aération astucieux qui ne casse pas tout.
2 réflexions :
- l'humidité semble venir à partir du haut. Si elle venait de strates intermédiaires, le mur ne serait pas mouillé jusqu'en haut ? C'est plutôt rassurant. Car ça voudrait dire que l'infiltration vient de la rue.
- là, dans la rue, je vois 2 soucis. Ce qui ruisselle depuis le haut, et ce qui vient de votre toit (il me semble qu'il n'y a pas de gouttière, est-ce que ça tombe vraiment à ras votre mur ?) Je vois le mur assez noir à gauche de votre boîte à lettres. C'est là dans la rue que vous avez fait vos premiers travaux ? il me semble voir une partie plus sombre, une petite rampe en pente vers la rue ? Donc là, côté rue, je crois qu'il y aurait des choses simples à faire : peut-être un produit d'étanchéité qui s'infiltrerait aux raccords de revêtements pour bloquer les infiltrations. Et, contre le mur, si ce n'est pas possible ou utile de mettre une gouttière, une sorte de soubassement (temporaire, pour mesurer l'effet) qui protégerait le mur des éclaboussures ? A suivre... Cordialement.

Bonjour, et merci pour votre clin d'œil positif !
Votre projet, c'est une cuisine "définitive" ? Au point où vous en êtes, ce serait peut-être pas tellement plus cher, comme vous le pressentez, de faire du "dur". Quelle est l'épaisseur de votre muret ? Est-il assis sur une bonne fondation ?

Bonjour,
Vous êtes dans le cas classique, 100 fois évoqué dans ce forum ou dans le forum maçonnerie, d'un mur en pierres "tué" par un enduit ciment. Une illustration de plus des vertus de la chaux.
Si c'est un mur épais (de l'ordre de 50 cm) hourdi à la chaux, je pense qu'il faudrait piquer au perfo tout le ciment et refaire un enduit à la chaux. Vous retrouveriez vos jolies teintes avec des badigeons + ocres. Ceci pour redonner au mur sa capacité de gérer l'humidité. En même temps, il faudrait si possible "assécher" la partie extérieure enterrée. Le contact de la terre elle-même n'est pas un ennui (j'ai chez moi des murs en pisé), si elle est sèche elle est très isolante ! Il faudrait donc renoncer à votre rangée de plantations, repousser la limite d'arrosage, les remplacer par des bacs à réserve d'eau ou autres... en gros, que le tour de la maison soit très sec.
Maintenant j'en viens à votre solution. Le polystyrène, c'est parfait pour bien isoler la pièce, et donc pour bien bloquer l'humidité dans le mur. Comme celle-ci ne peut pas s'échapper par l'extérieur, elle risque de monter par capillarité. Vous déplacerez le problème.
De plus, un mur humide est un médiocre isolant. Vos 8 cm ne suffiront donc pas. J'en conviens, votre solution est rapide de mise en œuvre, peu couteuse en énergie. C'est vous qui voyez, en fonction de la durabilité que vous demandez à votre projet... et de votre courage.
Mais prenez d'autres avis, j'ai une drôle de réputation de trop perfectionniste ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Essayez peut-être la recette donnée à la question 3005.

Bonjour,
Pour faire simple, la NHL 5 est plus "dure", c'est la plus hydraulique des chaux hydrauliques, elle tire plus vite aussi.
Elle est utilisée généralement pour maçonner du gros œuvre : hourdissage de pierres dures, scellement de poutres...
La NHL3,5 est la chaux "moyenne" utilisée en général pour les gobetis et enduits. Son temps "ouvert" (après malaxage) peut être d'au moins 1/2 journée par température en dessous de 20°. Il y a ensuite la NHL2, qui est la moins hydraulique.

La durée de conservation dépend du stockage. Elle est classiquement de 1 an à partir de la date imprimée sur le sac. Les NHL étant à prise surtout hydraulique, elles vont craindre un stockage en milieu humide. Mais si elles sont bien stockées, dès lors qu'elles restent d'un aspect fluide et ne donnent pas de "grumeaux", elles restent plus longtemps utilisables.
Quant à la chaux aérienne (CL90-S), si vous la malaxez et laissez votre récipient couvert d'un film d'eau, elle peut se conserver indéfiniment, étant à prise aérienne. C'est un gros avantage.
Vous pourrez utilement consulter les fiches du site Saint Astier, elles sont très bien faites ! www.c-e-s-a.fr
Cordialement.

Bonjour Loïc,
Vous avez trouvé l'explication pour l'humidité de vos murs : "un mortier à la chaux qui se délite complètement suite à un recouvrement avec du plâtre".
Même si ça ne vous dispense pas du drainage extérieur, et de la protection contre les infiltrations (mais je ne suis pas pour refaire un enduit extérieur ciment étanche contre votre mur !) il est à mon avis important, comme c'est votre intention, de faire sauter ce plâtre, de nettoyer (creuser) les joints sur environ 2 cm, et déjà vous verrez votre mur retrouver la santé. Ensuite, votre enduit 3 couches, à la chaux bien entendu. Et un badigeon ou eau forte, mais pas de peinture ou revêtement étanche ! Si vous avez un doute sur la rémanence d'humidité, vous pouvez faire votre enduit à la NHL 3,5 sans le -Z bien entendu (hydraulique non adjuvantée).
Pour l'autre mur... personnellement je ferais pareil. En tous cas votre mur décapé sera mieux à mon avis que votre mur imbibé doublé. Tut ça, le temps que ça sèche. Ensuite, vous avez la possibilité soit de faire un enduit 3 couches, ou un enduit "isolant" (chaux-chanvre par exemple), ou un simple enduit à pierres vues, ou enfin votre doublage, mais contre un mur assaini, cette fois !
Bon courage ! Cordialement

Bonjour,
Ces produits Monier sont distribués entre autres par Point P, je pense que vous pourriez obtenir de leur part une solution compatible.

Bonjour Jean-Marie,
J'arrive sur la pointe des pieds... en espérant que Marie n'est pas trop près, car je vais prononcer le mot acétone. Avez-vous essayé d'humecter avec ça, puis éventuellement de décoller très délicatement avec une spatule en téflon... que vous utiliserez ensuite pour la cuisine ; -) ou simplement avec un chiffon rugueux imbibé (mettez des gants).
Cordial salut (et amical clin d'œil à Marie).

Bonjour,
Vous nous demandez un travail de magiciens, ou de voyants extralucides ; -)
Il nous faudrait connaître la section et la portée de la poutre horizontale, le positionnement relatif et la section de la poutre verticale, l'épaisseur et la nature du mur encadré par ces pièces de bois, et l'indication de ce qu'il y a au dessus de cette poutre à l'étage. Une photo complémentaire ne serait pas de refus.
D'autre part vous êtes dans une copropriété, ce qui requiert des précautions supplémentaires.
Malgré notre bonne volonté, on ne voudrait pas téléguider la chute de votre (futur) immeuble ; -)
Si vous n'avez pas ces infos, sans doute pourriez-vous interroger les propriétaires voisins, la structure est probablement symétrique ?

Bonjour Eric,
ça parle bien vos photos, merci !
L'infiltration étant venue par le haut, vous êtes sûr que la source est tarie ? (OK avec l'interrogation de l'internaute 4).
Vous avez lu dans mes pensées, Eric ! Vos murs sont très chouettes, mais ils ont été un peu tués par cette saloperie de... Je me demande si c'est du ciment ou du plâtre d'ailleurs, pouvez-vous vérifier ça ? Autrement dit, ils ne régulent plus l'humidité, alors que votre jolie brique le ferait parfaitement, hourdie (et éventuellement enduite à la chaux). J'espère que les joints extérieurs n'ont pas été "imperméabilisés", là vous auriez le bocal complet ; -)
Faisons l'hypothèse qu'il n'y a pas de remontée d'eau à partir d'une fuite souterraine qui serait toujours présente. Il est possible, si beaucoup d'eau a coulé lors de la fuite du toit, que votre intérieur en ait beaucoup pompé. Avec de la chaux, ce serait déjà réglé. Là, comme dit l'internaute 4, si vous ne voulez pas casser votre enduit actuel, il faudrait sécher et aérer à mort (soufflant, ventilateur, fenêtres ouvertes...) Si c'est ça, ça devrait finir par se résorber. Le javel est une bonne idée pour limiter l'apparition de moisissures.
Vous êtes en pleine rénovation, vous êtes sûr qu'un petit piquage sur ces murs (1 jour pour casser et dégager les joints, 1 j pour l'enduit, 2 h pour votre copine pour un super badigeon avec ocres pastel) ne serait pas jouable ? Je sais, je suis vache, vous en avez déjà plein la hotte ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Dites nous en quoi sont réalisés vos murs : Parpaing, brique, pierre, béton banché... ?

Bonjour,
Le souci, c'est que l'extrudé est imperméable à la vapeur (et à l'eau). Vous allez donc avec cet espace créer une rupture de pare-vapeur, et l'air chaud passant par la fente va aller condenser au dessus.
A votre place, (mais je ne sais pas ce que vous avez au dessus) je ferais un vrai joint en mousse de polyuréthane (bombe). Allez-y mollo sur la bombe pour ne pas tout pousser !

Bonjour,
Non, je ne vous conseille pas ce genre de bricolage qui risque de créer des problèmes de condensation ou même de fuites. Si vous avez des fentes à combler, je vous conseillerais plutôt de la toile inox, type moustiquaire, à fixer avec les mastics spéciaux (gamme Rubson ou Sika par exemple).

Bonjour à tous,
Pour une rénovation où il m'est impossible d'encastrer, j'ai besoin d'utiliser des goulottes appareillables en horizontal ou en vertical, des plinthes sur lesquelles adapter des prises (secteur, TV, Internet) et des moulures en vertical sur lesquelles adapter des inter ou poussoirs.
J'ai repéré 4 marques :
- LEGRAND (plinthes DLPLUS ou Celiane / Goulottes DLP 80x50 / moulures Celiane)
- TEHALIT (plinthes SL 20x68 / Goulottes Lifea 90x40 / moulures Athea)
- GGK
- ALPI
Sans les avoir utilisées, ce n'est pas évident de faire un choix. Les habitués auraient-ils une marque à conseiller ou à déconseiller en fonction de paramètres tels que facilité de mise en œuvre, fiabilité et robustesse du montage, etc. ?
Merci à vous. Cordialement.

Bonjour,
Diable, il est petit ce HP. Mes trésors de guerre commencent à 5 cm.
Chez Conrad, au hasard, il y aurait le LSM38/A à 2,8 € qui fait 38mm (les caractéristiques mécaniques sont dans la notice PDF téléchargeable). Il fait 50 ohms d'impédance.
Haut-Parleur-Miniature-LSM-40ASQ 8 OHM
Pouvez-vous lire ce qui est imprimé sur le dos de ce HP ?

Bonjour.

Dans le forum plomberie, vous allez trouver plein d'idées.
Avez-vous démonté le siphon de l'évier ?
Cordialement.

Bonjour Sand,
Je vois que vos vacances ont été profitables !
C'est bien d'être revenue en haut du forum, on vous repère tout de suite ; -)
Déjà vos premiers travaux semblent positifs ! C'est toujours ça.
Je vous donne mon sentiment sur vos réflexions actuelles (ce n'est qu'un avis !)
- "mettre une aération" oui, bien sûr
- "faire faire une évacuation d'eau au sol" là aussi, je suis d'accord
- "poser des plaques hydrofuges sur rail afin d'isoler la pièce correctement" là, ça demande tout de même réflexion. Pouvez-vous nous redonner vos "objectifs" concernant l'utilisation future de cette pièce ?
- "tout en laissant l'eau s'évacuer naturellement" encore d'accord
Pour info, j'ai un voisin qui vient de se mettre une somme fabuleuse il y a 3 ans pour un traitement chimique sérieux contre les remontées, dont je tairai le nom. Cette année, il va finalement faire ce qu'il avait hésité à faire : creuser en amont à la pelleteuse pour bloquer et drainer l'eau qui arrive par la route située au dessus (un peu comme vous en somme).
Le cuvelage, je ne suis pas pour, vous allez refiler cette humidité ailleurs. Si vous deviez enterrer une citerne de fuel, là, OK je ne dirais pas non.
Si vous pouvez observer et gamberger encore, ce n'est pas du temps perdu. Vous ne pouvez vraiment pas mettre des traceurs colorés à l'extérieur, aux endroits où vous pensez qu'il subsiste des infiltrations ?
D'autres internautes dont notre très vénérée Marie (que je salue bien bas) auront aussi des idées, on va revenir ; -)
Cordialement.

Bonjour,
C'est le fait de percer le sol à la verticale (carottage), jusqu'à une profondeur suffisante pour pouvoir déterminer la nature des "strates". Histoire de savoir sur quel type de fondation on va poser votre maison pour qu'elle ne s'enfonce pas. Si vous étiez sur un rocher la question ne se poserait pas ; -) Cordialement.

Bonjour,
Vous ne dites pas de quel type de décapage il s'agit. Si vous trouvez trop cher, vous pouvez envisager la location... ou éventuellement l'achat.

Bonjour Eric,
L'Isosec, c'est l'antibiotique lourd. L'homéopathie, c'est de traiter votre humidité à la source.
Le prix est souvent incomparable, et le traitement préventif est 99 fois sur 100 définitif.
Mais peut-être avez-vous déjà écarté cette possibilité.
Vous pouvez faire une recherche dans ce forum à partir du mot "capillaire".

Bonjour,
Difficile d'apprécier les entraxes et les sections d'après la photo. Il y a d'autres éléments qui pourraient souffrir de la surcharge, les murs entre autres.
Personnellement je prendrais donc une solution type "bac acier" ou panneaux sandwich qui offrent la couverture et l'isolation. Il y a de très bons produits, simples à mettre en œuvre et compatibles avec les capacités de votre bâti, et avec les contraintes environnementales... A voir.
Cordialement.

Bonjour,
Le montage est un peu étrange, mais je ne pense pas qu'il y ait une "norme" sur ce genre d'adaptation. En revanche, le point à vérifier est la non présence dans vos éverites d'amiante liée. Ce n'est pas impossible : si les bacs acier ont été ajoutés, c'est qu'à priori l'éverite était ancienne.

Bonjour,
OK, Marie, je reviens avec mon liège, qui serait à mon avis la solution la plus facile à mettre en œuvre et à décorer, sur cette petite surface. Mais pour ça, il faut que la colle vous convienne ; -)
Auriez-vous la gentillesse de regarder, Marie, pour notre internaute, les colles qui sont ici, et donner votre sentiment (je ne suis pas un spécialiste des polluants et autres COV) :
La maison du liège.com colle liège forte épaisseur.
Cordialement à vous.

Bonjour,
Pas facile de s'y retrouver dans vos fissures, le mieux serait de nous joindre une photo où elles seraient pointées.
Déjà, pour savoir si ça continue à bouger, vous pourriez mettre des témoins constitués de taquets de plâtre (mouillez bien la fissure par pulvérisation avant de plaquer vos taquets).
L'indication ne sera pas quantitative (il faudrait placer des jauges), mais au moins vous pourrez surveiller si le déplacement continue.

Bonjour,
Pas évident de vous répondre sans savoir comment sera refait précisément le liteaunage (et éventuellement le voligeage). A priori, les fibros sont souvent fixés sur des chevrons ou au minimum des traverses de hauteur 50mm, ce qui pourrait vouloir dire que le niveau de vos ardoises sera plus bas que le niveau actuel de vos fibros (grandes ondes ?) sur leurs traverses.
Les raccords de toit seront à changer, ils offrent une certaine "tolérance", mais c'est à regarder de près.

Bonjour,
Je n'ai pas vu ce produit précis, mais au catalogue, il est indiqué "volet roulant pour fenêtre de toit Velux", ce qui laisserait entendre qu'il s'agit bien du produit fabriqué par Velux.
Dans ce cas, aucun souci, ces volets sont des top produits. Le prix est effectivement attractif, je pense que Brico négocie sur des marchés très importants, et pour 2 produits seulement de la gamme Velux.
Si vous tombez sur celui qui vous concerne, pas de souci.
A vérifier tout de même, l'emballage Velux est facile à identifier.

Bonjour,
Velux, ça parait cher au premier abord, mais c'est un savoir faire et du matériel éprouvés, des pièces détachées et des accessoires qui se retrouvent ou s'adaptent 30 ans après la pose, des évolutions (kits vitrages, stores, volets...) qui sont compatibles avec les anciens modèles, une sécurité totale si l'on respecte les directives de pose.
Bref, je ne connais pas votre budget maximum, mais j'ai déjà choisi. Et je connais pas mal de personnes pour qui, en ce domaine, le bon marché a été trop cher.