Bonjour.
On est dans la restauration jusqu'au cou à ce que je vois.
Dans ce projet il faut que vous définissiez précisément ce que vous voulez faire comme sol dans la chambre et la SdB.
Il faudra que ces sols soient au même niveau ce qui déterminera le niveau du couloir.
Sans doute qu'il faudra niveler tout cela au fur et à mesure pièce par pièce, mais l'essentiel est d'avoir une vue d'ensemble dès le début du projet.
Si pour des raisons quelconques vous ne faites pas tous les travaux d'un coup ce n'est pas grave si entre le couloir et la chambre vous avez un petit décalage pendant un an ou deux... Mais attention à ce genre de dénivelé de 2 ou 3 cm... C'est le genre de truc qui vous conduit rapidement à l'hosto...
Ensuite pour les nivellements et calage, il faut voir entre bois, ragréages fibrés.... Mais là il faut être sur place.
Cordialement, M37.

Bonjour invité...

50mm X 250mm. Cela peut sembler un peu fort en hauteur mais avec les nouvelles épaisseurs de laine de verre préconisées... Et puis "on" dit toujours il n'y aura que la laine de verre, mais souvent le "on" va faire un tour là haut pour voir s'il y a des souris ou non, pour modifier une boite de raccordement....
Et puis il y aura le poids du placo en dessous, avec son armature, suspente rails et plaques.
Cordialement, M37.

Salut la France d'en bas (géographiquement ça va de soi).

Je vois que les travaux avancent, juste quelques dimensions logiques, mais il y a tant de fabricants.
Hauteur du VOLET Hauteur du COFFRE :
de 791 mm à 1490 mm 150 mm
de 1491 mm à 2390 mm 180 mm
de 2391 mm à 2970 mm 205 mm.
Sinon je me demande si tu ne peux pas boucher en haut avec du bois et poser tes volets à l'intérieur. J'ai un peu de mal à voir des volets roulants sur ces façades... Quoique en marron, pourquoi pas.

J'espère que tout va bien pour vous deux. Ici très mauvais hiver...
Bronchite à n'en plus finir mais j'ai survécu pour cette fois encore. OU EN EST L'ECHAUGUETTE ???

Le plus embêtant, c'est que les clous sont bien cachés dans les rainures et au départ quelques languette risquent de casser.
Il faudra y aller avec douceur et peut-être racheter quelques lames.
Ensuite un bon ponçage, teinte et pourquoi pas une vitrification si vous êtes dans une salle de bain...
Après, tout est affaire de goût. Si vous êtes intéressé par la vitrification, voyez ce lien.
V33 est un très bon produit je l'avais utilisé dans une salle de bain dans une précédente maison, ça a tenu 18 ans et quand nous sommes partis, le sol était intact.

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-droguerie/produits-pour-parquet/finition-pour-parquet-l1308223199?megaBoostRefId=1400097506&gclid=EAIaIQobChMIhtbHj9nC4QIVTvlRCh22QAecEAQYBCABEgLzQPD_BwE&gclsrc=aw.ds

Bon courage.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Concernant les épaisseurs et tolérance des produits de ragréage, les principales données sont sur les sacs.
Vous pouvez toujours chercher sur le net, le site de chez WEBER est très bien renseigné. Voir cette page.

https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-ragreages-et-mortiers-de-lissage/weberniv-dur#

Pour ce qui est de la contrainte supplémentaire, il n'y a que vous qui sur place pouvez juger.
Compte tenu des travaux que vous envisagez, le fait de relever la douche est peut-être envisageable suivant le matériaux. Sinon il vous faudra jouer sur les épaisseurs des "lambourdes"; car vous parlez plus haut d'un plancher traditionnel sur le plancher existant, s'il s'agit bien de parquet, j'ai beaucoup de mal à imaginer que vous allez le clouer sur l'ancien sans passer par des lambourdes intermédiaires (aussi fines soient elles).

Il y a aussi une solution (jeu de patience) qui consisterait à démonter le couvrant de l'ancien plancher, pour découvrir les lambourdes de les recaler, d'en visser d'autres par dessus et de reposer le couvrant ou un nouveau parquet. Au moins là vous pourriez respecter votre niveau sans crainte par rapport au bac à douche.
Certes plus long, mais pas plus cher et résultat garanti.
Cordialement M37.

Donc deux possibilités :
- Le ragréage : Rapide, un peu cher... 30€ le sac environ pour un bon produit (WEBER par exemple) et encore que je n'ai pas d'actions chez eux (ailleurs non plus) !!! Bien respecter les quantités d'eau pour le mélange et les temps de séchage. C'est impératif pour ce type de produit.
- Reposer votre nouveau parquet sur du demi chevron. Ce demi chevron vissé à l'ancien plancher et calé à l'endroit du creux avec des morceaux de contreplaqué de différentes épaisseurs par exemple.
Ce demi chevron d'environ 4cm d'épaisseur ne devrait pas être un problème pour la hauteur sous plafond.

Par contre il serait tout de même bon de savoir pourquoi cet ancien plancher s'est affaissé, ceci afin que cela ne se reproduise pas sur le nouveau.
Si vous avez un accès par dessous cela peut être une commodité pour l'observation sinon il serait peut être bon de démonter une ou deux lames pour voir ce qui se passe là dessous.
Cordialement, M37.

Bonjour gibi68,

Pouvez-vous donner quelques détails de plus :
- Le plancher du dessous est comment ?
- Celui du dessus sera fait de quoi ?
- Avez-vous l'intention de refaire un plancher traditionnel posé sur tasseaux/lambourde, si vous avez la place au passage de porte ou la H voulue sous plafond (mini 2.50m) ?
Si vous êtes sur un plancher existant en bois il y a possibilité de faire un ragréage auto-nivelant voir lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd9_5Qk41vg

En tant qu'ancien maçon, je n'aime pas trop parler de cette méthode, mais elle est de plus en plus utilisée et le fait que le produit soit fibré à l'air de donner de très bons résultats.
Cordialement, M37.

Le prix semble correct. Voir au niveau des nœuds. + de nœuds dans le pin des Landes que dans celui des Vosges. Toujours faire très attention avec les bois du sud ouest..... il peut y avoir des bébêtes (capricorne, termites). Mais les bois sont traités et étuvés... À vous de choisir.
Sinon, vous semblez avoir un problème d'ensemble dans votre restauration.
Je pense qu'il vous faut faire une pose, définir ce qui est primordiale et ne pas travailler sur des petits bouts.
En faire moins mais faire bien et durable.

J'ai raté la moitié des questions... Désolé.
Pour les barres de seuil, on peut compenser jusqu'à 2cm mais franchement 1cm pour une question aussi pratique qu'esthétique c'est très bien. A 2cm on a tendance à se faire des croches pieds....
Pour les prix il faut trainer et pourquoi pas voir certaines solderies.
C'est vrai que maintenant même en faisant soi-même tout est hors de prix.
Voir OSB et balatum ou OSB et parquet clipsé, il y a par moment de grosses promos.

Bonjour.
Je passe par là ce matin....Le premier point est de savoir pourquoi le plancher descend. Pour cela il faut découper et voir l'état des lambourdes ou des solives ou des poutres.... Suivant là où ce chantier se situe.
Vous êtes sur du bois... Donc les "trucs" fibrés, je n'aime pas beaucoup pour ce genre de rattrapage.
Il vous faut consolider les pièces précédemment citées (lambourdes, solives....) puis faire un calage a niveau avec des tasseaux ou lattes de bois posées sur ces pièces.
Ensuite vous pourrez refaire votre plancher fini à votre gout et suivant vos moyens.
Évitez tout de même les pins ou sapins avec des nœuds car le bois sèche et à la longue (trois ans environ) les nœuds "tombent".
Il faut reboucher à la pâte à bois et elle n'est pas donnée.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Perceuse à percussion pour les murs (ne pas appuyer lors du perçage au risque de faire chauffer la mèche).
Ne pas utiliser la percussion pour percer les cornières.
Dans les deux cas tourner en vitesse lente. Les vitesses rapides étant réservées aux matériaux tendres (bois par exemple).
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Je pensais ces travaux terminés...
Cornière de 30.30 ou 40.40 percée proprement tous les 20cm, marquer l'empreinte au mur et percer à D 6mm pour mettre des chevilles CRAMPON qui à mon sens ont une meilleure efficacité que les chevilles à frapper.
Je pense que pour une question esthétique il est préférable de faire filer la cornière sous toute la surface du rangement.
Bien entendu pas de cornière dans la partie qui vous servira de passage pour accéder à vos rangements.
Je suis allé faire un tour sur le lien que vous proposez, le prix est vraiment prohibitif.

https://www.bricodepot.fr/catalogue/corniere-en-acier-lamine-vernis-l-1m-l-30mm-h-30mm-ep-3mm/prod1747/

Voyez plutôt ce lien, qui pour moi est déjà bien cher. Cordialement, M37.

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Re,
C'est vrai que dans le prix il faut prendre un tas de chose en compte, la qualité du produit (il existe X qualité de PVC), la garantie (ce n'est pas négligeable et encore là il faut tout lire).
"J'ai fais une triste expérience avec un tracteur tondeuse garantie 5 ans. Au bout de 14 heures de marche, PANNE ! 140€ de réparation.... Colère, courrier, menace de tribunal.... Mais Mr, les pièces en mouvement ne sont pas garanties. Ça c'est la réponse du constructeur. C'est Français, c'est CUB CADET" Désolé pour cet aparté, mais la garantie est très importante. Ensuite, vient la pose. Une porte de qualité mal posée, c'est pas terrible. Puis le déplacement de l'artisan, son temps... Et ça, aujourd'hui ça coute très cher et pourtant ça ne semble pas toujours justifié.
L'isolation, sur ce type de porte est important, mais je pense qu'il n'y a qu'un standard (panneaux sandwich avec mousse de polyuréthane). Rien à voir avec les anciennes portes en tôle. Voir aussi la qualité des joints.
C'est bien une bonne isolation mais si dans deux ans les joints sont desséchés ?
Premier prix à 250€ ??? Je regarde sur le net et je pense qu'il vaut mieux tabler sur 5 à 600€.
Pose : 8 heures pour un ouvrier seul électricité comprise : environ 500€ (impossible de chiffrer juste ne connaissant pas le chantier, mais vous pouvez obtenir des devis sur ce site).
Vous voyez que l'on arrive à la somme demandée.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un avis de maçon en passant.
- 1200€ posé, je ne pense pas que ce soit hors de prix, maintenant comme je le dis souvent sur ce site, ne jamais rien faire sans avoir 3 devis préalables et comparable. Chaque professionnel y va de son baratin. NON ! C'est vous le client, c'est vous qui payez on ne compare pas une porte X avec une porte Y. Il faut que les devis soient établis sur des produits parfaitement identiques.
- Moteur ou pas moteur... Pour 10%, pourquoi se refuser ce confort. Aujourd'hui vous ne rentrez pas votre voiture, mais demain ? De plus on vieillit tous (plus ou moins vite... mais) et un jour, le confort devient agréable... Donc pour 10%... Il n'y a que vous qui pouvez juger.
- La sécurité... Dites moi ce qui résiste à un pied de biche ?
Ma réponse : Rien dans une maison conventionnelle.
Cordialement, M37.

Bonjour,
En passant, j'ai vu mon pseudo.
Comme le dit GL, il faut que le support soit sain + sec + sans poussière (pas farineux).
Il faut aussi que la partie à fixer de la crédence soit parfaitement propre (Alcool à bruler, voir acétone suivant matière, puisqu'on ne trouve plus de trichloréthylène).
Le sikaflex, c'est vraiment costaud, mais il existe des colles en cartouche encore plus puissantes.
Cordialement à vous deux.

Bonjour GL,

En fait, c'est moi qui ait l'air d'un Play-mobil quand je tente de dégraisser des vieilles pièces mécanique.
Sans parler d'enlever une tache bien persistante sur un vêtement.
C'est bien l'écologie....
Cordialement.

Bonjour à vous deux,
Je passe par là, je donne juste un avis...
Dépoussiérer avant de dégraisser l'air comprimé c'est génial, l'acétone ou le trichloréthylène, rien de mieux (GL avez-vous un tuyau pour en trouver ??? Car le substitut vendu actuellement n'est rien d'autre que de l'eau : Très cher au M3... ).
Puis sécher (si vraiment c'est nécessaire car acétone ou trichloréthylène s'évaporent vitesse grand V).
Concernant le produit, il est très bon j'ai eu l'occasion d'en utiliser. C'est entre silicone et mastic colle.
Le seul hic est de bien dégraisser le bois, je pense qu'il faut le faire en deux ou trois passes.
J'ai ce genre de bois sur mes menuiseries int. Une vraie galère pour peindre à l'acrylique. 3 passes d'acétone et il ne faut pas trop gratter.
Cordialement, M37.

Bon courage. Merci pour le retour. M37

Bonjour,
Compte tenu de ce que vous annoncez, dans ce cas il faut en passer par des tasseaux de section sérieuse, et caler sous les tasseaux. Un peu à la manière de la pose de lambourdes pour un parquet. Vos tasseaux seront ainsi de niveau et prêts pour accueillir une surface plane.
Ne sachant pas quel sera l'avenir de ce plancher... Grenier, pièce de stockage ou d'habitation... Je pense que les tasseaux ne doivent pas être espacés de plus de 50cm, suivant répartition.
Le demi chevron 38x63mm (1€ le mètre environ, moins cher directement en scierie) conviendrait très bien pour ce travail.
Cordialement, M37.

Bonjour Invité,

A condition que les solives et les poutres soient en parfait état, vous pouvez poser votre OSB directement sur votre plancher.
Si celui-ci est attaqué par des petites bêtes, enlever tout ce qui est attaqué et remplacer par des planches de l'épaisseur du parquet actuel. A la vue des photos, je crois qu'un bon traitement au xylophène s'impose.
Pose sur tasseau ??? Vous fragilisez vos plaques d'OSB.
Dans tous les cas je vois 2 tasseaux sur la longueur de la plaque, attention, elle va casser.
Il en faudrait au moins 4, encore une fois ces tasseaux n'ont aucune utilité.
Cordialement, M37.

Réponse partie un peu vite, je continue.
Ayant eu beaucoup de soucis sur le plan technique avec cet organisme, sans compter leur mauvaise foi par rapport à des rétentions de règlement de leur part pour m'infliger une majoration, je ne les pense pas suffisamment accommodants pour vous accepter votre idée et sa conception.
Sinon une belle plaque d'alu découpée à la disqueuse avec un disque fin se trouve dans tous les bons magasins de bricolage, de petites charnières inox fixées avec des rivets pop et votre loqueteau...
Tout cela tient la route. Les charnières peuvent aussi être collées sur le coffret béton avec un mastic colle. Bien entendu tout cela peut être très propre et parfaitement esthétique...MAIS !!!
C'est pour toutes ces raisons que je vous conseille de vous adresser directement à eux et voir au niveau de la prise en charge ce qui serait une bonne chose. Parfois on peut avoir de bonnes surprises. Qui ne demande rien n'a rien.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Ce coffret appartient à EDF. Donc vous ne pouvez pas vous "greffer" dessus sans leur avis leur autorisation et en respectant les normes qu'ils vous préconiseront.
D'où ma réponse moqueuse, voire sarcastique, non pas à votre égard mais plutôt vis à vis de cet organisme qui s'autorise tout et n'admet aucune faute ou erreur des abonnés.
Jamais ils ne vous autoriseront à percer et mettre des chevilles dans "leur coffret".
Pour eux l'accès compteur doit être fermé par une porte PVC ou plastique type ABS et fermé par une clef triangle.
Et je pense qu'il n'iront pas plus loin dans la réflexion.
Un loqueteau On fait comment pour ouvrir avec la clef triangle.

Bonjour gigi35,

Hélas aujourd'hui tout dépend des normes... Et là vous touchez à un coffret EDF... Sacrilège !!!
Ce compteur doit être accessible à tous les agents EDF et ERDF...
Si vous les obligez à prendre un tournevis pour découvrir votre compteur... Je pense qu'ils vous couperont le courant pour compteur non accessible, plus une amende et menace d'huissier. J'y suis passé il y a un an à peu près.
D'autre part l'aluminium n'est peut être pas la matière idéale car c'est un matériau très conducteur, alors en plus si vous les électrocutez...

Sincèrement je pense que la meilleure solution est de prendre rendez-vous avec cet organisme et d'en discuter avec eux.
Il y a dû avoir à un moment donné une porte en PVC sur ce compteur qui a dû être vandalisé.
Voir s'ils ne peuvent pas le prendre à leur charge ??
Cordialement, M37.

Bonjour,
Tomber le cumulus n'est pas chose aisée, car surement très lourd à cause du calcaire. Il faut une aide soit mécanique soit des petits bras bien costauds.
Pour ce qui est des clous et vis et.... ça fait partie de la restauration : Il faut casser pour refaire !
Je ne connais pas la maison mais il vaut mieux isoler au dessus que dans ce couloir. Je rejoins votre électricien.
Entreposer des choses lourdes oui mais attention, c'est un rangement et non pas un garage...
Éviter les cartons de bouquins, la vaisselle... Ce type de rangement est plutôt fait pour des couettes, des couvertures... de façon à libérer de l'espace pour les beaux jours.
Bien entendu vous pouvez passer avec un agglo plus épais, mais attention aussi au poids le l'agglo, ce n'est pas léger.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je me suis absenté également. Par ce beau temps.....
Une trappe est le plus souvent rectangulaire. Comme elle ne sera pas chargée sur le dessus, vous la levez et la faite passer par la diagonale de l'ouverture si vous désirez la descendre.
Ou bien la lever jusqu'au plafond et la poser sur ce que vous aurez stocké d'un côté ou de l'autre. Je fais 1.85 pour 90Kg, je passe sans problème dans un trou de 40 X 60.
Vous pouvez faire cette ou ces trappes sur la largeur de votre couloir.
Cordialement. M37.

Bonsoir,

Possibilité aussi de faire un faux plafond sur toute la surface du couloir et des trappes d'accès genre trappes de visite.
Bien entendu il n'y aura pas de rangement sur ces trappes mais ce sera peut être plus esthétique.
Une idée de plus à mettre dans la boite à idée...
Cordialement. M37.

Bonjour,

Sur la photo, on voit une porte un peu "bancale", Il s'agit donc d'une porte posée là pendant travaux.
Dans ce cas vous êtes en fond de couloir. Si c'est bien le cas bien entendu rien ne vaut un vrai placard du sol au plafond pour faire un rangement vraiment efficace.
Sinon pour l'idée précédente, je fais 1.85m et j'utilise aussi un escabeau pour fouiner dans ce type d'endroit.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Je vous propose un petit dessin cela vaut mieux qu'un long discours.
De fait les fers supportant le faux plafond ne sont pas faits pour supporter des charges.
J'avais fait ce système il y a des années de cela dans un appartement haut de plafond et sans rangement.
Une solivette tous les 50 pour un agglo de 9mm semble correct.
Je suppose que vous n'allez pas percher là haut des cartons de livre ou de vaisselle...
Mais pour ranger des cartons d'emballage qu'il est conseillé de garder, ou des couettes, couvertures...
Cela semble une bonne solution.
Pour le côté esthétique, c'est bien entendu préférable de reposer un placo dessous, le peindre en blanc comme un plafond, ne serait-ce que pour la luminosité. Et pourquoi ne pas faire des portes pour cacher "la misère".
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à vous tous,
Un peu d'humour ne fait pas de mal. Je ne vois que deux possibilités. Un animal (oiseau de nuit) mais plus sûrement, à mon sens, un craquement dû à la charpente. Toutes les pièces de bois ne se dilatant pas de la même façon on peut imaginer qu'une en entraine une autre. Pour peu qu'il y ait du fer là haut (pour maintenir quoi?? je ne sais pas, à voir) si ce fer porte sur plusieurs morceaux de charpente, ceci peut aussi expliquer cela.
Maintenant, côté sciences occultes, trois petites choses vécues.
Gamin, un bruit de pas me fichait une trouille extraordinaire quand je dormais chez mes grands parents.... Un grand duc logeait dans le grenier. Le poids de la bestiole sur le plancher, à jurer que c'était des pas d'homme.
Beaucoup plus tard, à la tête de mon lit (chambre aménagée dans des combles). J'entendais comme du sable filer entre la cloison et le mur sans pouvoir situer précisément l'endroit. En allant traiter la charpente, j'ai trouvé une mue de serpent sur la laine de verre.
Je tenais le responsable. Pourquoi un serpent là haut, ma maison touchait au coteau.
Et maintenant, il n'est pas rare que la nuit j'entende un claquement dans le plancher béton de la maison au niveau de la salle de bain.
Après avoir sorti la loupe, le stéthoscope, et la clé de 12, c'est tout simplement un coup de bélier dans les canalisations d'eau dû à l'électrovanne de la machine à laver qui fonctionne la nuit dans le garage... Et comme la machine ne s'entend pas de la maison.... et comme les tuyaux passent dans la dalle de la maison ... et pourquoi ça ne le fait pas avec les robinets... et....
Esprit es-tu là ? Si tu es là... Ne dis rien, ne fais rien on dort et après on sieste...
Cordialement, M37

Bonjour,
Tentez le jus de citron c'est ce qui vient le mieux à bout des odeurs diverses et variées. Il s'en vend au 1/2 litre en grande surface rayon épicerie/condiments.
Pour ce qui est des taches....
Je crois que la couleur ne reviendra jamais. Comme dit GL, après "citronnage", ponçage vitrification (suivant aspect et qualité du parquet), puis surement envisager la pose d'un revêtement.
Mais surtout, pas de revêtement tant que l'odeur persiste.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour la section, c'est de fait un peu lourd, mais pourquoi pas.
Si la pièce est assez volumineuse pour supporter sans alourdir esthétiquement....
Par contre c'est surtout votre assemblage qu'il ne faut pas rater, car à la longue l'ensemble prendra du jeu et je ne vous décris pas la suite...
Personnellement, je préfère un genre "plancher" coincé entre des murs et posé simplement sur des équerres de charpente ou des sabots (Réalisation plus rapide et plus sûre à mon sens).
Si la configuration le permet bien entendu. A voir avec votre réponse pour développer l'idée.
Donnez la dimension de la pièce et un petit dessin (avec situation portes et placard...).
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ossature, 1/2 chevron raboté le chant servant à la fixation du CP.
Possibilité de mettre un petit panneau de laine de verre pouvant servir d'isolation phonique si besoin est, entre les deux CP si le CP est des deux côtés.
Ce type de cloison se monte comme une cloison placo, dont 1/2 chevron tous les 60 d'axe en axe.
Concernant le CP, 10mm c'est parfait, suivant l'utilité du 5mm peut suffire.
C'est l'ossature qui fait la résistance.
Au prix où est le CP...
Rien ne vous empêche de mettre un montant de plus sur la largeur de la plaque.
L'essentiel est d'avoir un joint entre deux plaques qui tombent sur l'axe d'un 1/2 chevron.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Décret de loi je ne pense pas. Vous voudriez des poignées aux portes... Et pourquoi pas des roues de secours dans les voitures... Et les ordis qui sont maintenant vendus sans aucun logiciel... Et, et...
Réponse des menuisiers : C'est une option, car chacun veut un style de poignée différent les uns des autres.
Réponse du concessionnaire : Pourquoi faire, on ne crève plus maintenant avec les tubeless et puis il y a l'assistance. C'est qui l'assistance sinon votre assureur qui augmente ses tarifs.
Y'en a même qui vous font les essuies glace gratuits s'ils vous changent le pare-brise. Et de la marque en plus ..
Qui paye ??? (Ces réponses c'est du vécu... Mais si vous allez à l'encontre de ces GRANDS principes vous passez pour un imbé.....)
OUI c'est une honte une porte devrait être vendue/livrée avec une poignée d'un modèle 1er prix. A chacun de voir s'il doit changer ou non.
Concernant la sécurité verrou ou non, de nombreuses mesures sont prises pour les lieux publics.
Pour les particuliers tout est bien différent, et à ma connaissance je ne vois pas d'article de lois sur ce sujet.
En revanche rien n'empêche d'enlever la clé qui même si elle est perdue un jour est interchangeable sur ce type de porte assez standard.
Ah !!!! LE COMMERCE et LE FRIC... Rassurez-vous tout le monde pique des crises contre ces pratiques illogiques.
Cordialement et bonne année à vous malgré tout.

Bonjour,
Un peu tardif mais.....
Je ne vois pas ou est le problème puisque vous parlez de fenêtres bois.
Les précautions sont bien données dans la notice du produit.
Avez vous constaté un problème et si oui lequel?
Cordialement., M37.

Ces pions tournants vont "griffer" la table par en dessous.
Donc pas de problème de bascule du plateau lui-même.
Mais par rapport à l'écartement des pieds de la table, pour le plus grand plateau, c'est à réfléchir.
Bon week-end, cordialement, M37.

Bonjour,
Un élément de menuiserie bois est fabriqué dans un premier temps et ferré ensuite.
Donc cette quincaillerie est démontable.
Une fois démonté, un bon quincailler doit vous fournir les pièces défectueuses, au pire les faire refaire. Je reste persuadé que ces pièces se trouvent encore.
Il est possible qu'il faille mettre l'élément à plat.
Vu les années auxquelles vous faites référence je pense à du Lapeyre... (sans certitude).
Les constructeur n'utilisaient pas grand chose d'autre.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Clair et concis.... Merci à vous !
Si cette table n'est faite qu'en appoint et non en déco :
1° Pour un usage intensif, montage, démontage, risque de verre renversés, stockage.... Un contre plaqué marine.
2° Épaisseur 15mm.
3° Pas de sens de coupe pour du contre plaqué (a contrario du latté qui lui en a un).
Pour un plateau 125x325, prévoir plutôt une épaisseur de 20mm. Attention à l'effet bascule. Le débordement est tout de même important.
Attention au prix du contre plaqué bakélisé souvent vu de couleur verte ou marron... Cher et pas beau.
Je pencherai plutôt pour un vernis marin en deux couches.
La première diluée à 10% puis légèrement poncée avant la seconde couche.
Cordialement, M37

Bonsoir GL,
Tout à fait d'accord avec votre appréciation concernant le sur dimensionnement comme son contraire.
C'est bien pour cette raison que je voulais un maximum de renseignements concordants.
Pour ce qui est de la réalisation, ce n'est pas un gros problème.
Je vais profiter du temps humide pour étayer la poutre en bois existante et tous les 2 jours un petit coup de vis en passant pour commencer à redresser tout ça gentiment, sans brusquer.
Dans un mois je compte poser le fer. En 180 sur 5.20m = 98Kg.
C'est pas bien lourd . Merci pour votre attention.
Concernant votre enduit, l'excès d'eau était donc bien à mettre en cause... Et surtout qu'il ne rajoute pas de poudre de perlimpinpin pour le second enduit.
Bonne soirée, M37.

Bonjour GL,
Le hasard a voulu en parlant avec un voisin, que ce dernier m'apprenne que son père était retraité du bâtiment et qu'il bossait avant dans un bureau d'étude. J'ai donc eu cette réponse hier au soir. IPN de 160.
Donc je vais m'appuyer sur les calculs de ce monsieur, et pour ne pas que sur le plan esthétique cette poutre ait l'air ridicule je vais passer en 180. C'est uniquement pour l'esthétique.
On est tellement habitué à voir des poutres en bois de 25 ou 30 pour ce genre de travail qu'il ne faut pas non plus choquer les âmes sensibles. Vous aviez donc vu juste.
Et moi au départ je surdimensionnais. TP et Bâtiment n'ont pas les mêmes coef. de sécurité. (Vieille déformation ).
Merci encore. Bonne journée. M37.

Bonsoir GL,
Je partage tout à fait votre point de vue. Donc je suis passé voir un gros métallier du coin.
Sa réponse est :

Citation :
5 mètres cela fait déjà une belle portée, nous ne sommes pas un bureau d'étude, mais par habitude sur ce type d'ouvrage la section est de 200 pour un IPN.

J'ai jeté un œil sur quelques abaques, pour une portée de 5 mètres, les données sont :
IPN de 180 pour une charge de 3.644T uniformément répartie, avec 2 appuis, sans condition de flèche.
IPN de 200.................................4.854T......................................................................................................
IPN de 220.................................6.320T......................................................................................................
Tous ces renseignements sont précieux. A partir de là je vais essayer de trouver un "charpentier métallique", vous avez raison, car là où je suis allé ils ne font que de l'exécution d'après plans.
Il semble que vous et moi soyons assez proche de la vérité.
Bonne soirée, merci pour le soutien, cordialement, M37.

Bonsoir GL,
En ce qui concerne le style, c'est une maison de 1986, donc pas classée monument historique.
Concernant les murs porteurs, c'est du grand classique, brique de 20 enduite deux faces.
Oui les jambes de forces ont été sous dimensionnées et auraient dues être mieux placées.
Dire que la poutre est sous dimensionnée, je ne pense pas, car on voit souvent ce type de déformation au bout d'un certain nombre d'année et au bout d'un moment ça se stabilise et ne bouge plus.
Mais personnellement, le problème se voit et me fait mal au yeux.
Pour ce qui est de la méthode il y a aussi la possibilité de la retourner.
Ça se fait en intérieur. La charge va la ramener en position, mais le problème sera le même dans quelques temps.
C'est pour cette raison que je pense passer par la solution IPN. (C'est peut être aussi mon côté ancien des travaux publics).
(On a toujours tendance à voir trop grand).
Pour la mise en place, quelque soit la dimension, je compte bien le faire moi-même, ce n'est pas ce qui me gêne le plus.
Mais si je peux alléger.... Sachant qu'ensuite l'IPN sera peint à l'antirouille ++ blanc, et j'aimerai aussi supprimer ces jambes de forces.
Pour la réalisation je fais une pose libre, c'est à dire sans brider la poutre aux extrémités, et je la pose sur deux plaques en téflon.
Ceci afin de permettre la dilatation sans risque de casser les scellements, car ici il fait très chaud l'été.
Grâce à vos renseignements, je vais continuer à gratter un peu sur le net, puis ensuite je vais évaluer le poids des tuiles et du bois qui va reposer sur cette poutre, et avec ça j'irai voir un charpentier métallique.
Si je peux descendre à 160 ou 180 ce serait parfait.
Merci pour ces tuyaux, @+, cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Je vais tâcher de faire bref.
Cette poutre en sapin section 25x9,5 sur 500 (cms) a osé en 30 ans fléchir de 2cm en son centre.
Moralité même si cela parait peu : mauvais écoulement des eaux dans la gouttière, efforts et contre efforts créent un début de désordre au niveau du plafond de l'intérieur (plafonnettes terre cuite) qui commencent à se décoller du mur de cloison et esthétique pas terrible vu de la rue. Ce défaut me regarde, je n'aime pas !!!
Mon souhait :
1 - Étayer les fermettes et les relever pour les remettre de niveau.
2 - Déposer cette poutre et la remplacer par un IPN.
3 - Reposer l'ensemble de la charpente sur cet IPN.
La poutre faisant 25 cm, je peux bien entendu remplacer par un IPN de 250mm voir 220mm sans aucun risque.
Jusqu’où puis-je descendre en section sans prendre le moindre risque ???
N'oublions pas aussi qu'un IPN de 220 sur 5ml pèse 165 kg et qu'il me faut le monter à 2,30m. Donc plus il sera léger moins il sera lourd.
Je suis incapable de définir le poids qui va appuyer sur cette poutre.
D'où petit dessin qui accompagne, sachant que la couverture est en tuiles mécaniques.
Pas facile de trouver une concordance bois/métal.
Espérant avoir été clair et concis, c'est avec grand plaisir que j'étudierais toutes vos suggestions.
Cordialement, M37

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Bonjour, et merci Patrice,
Mon problème a trouvé une solution ce samedi.
En fait ces entretoises ou rondelles ne se trouvent pas dans ce diamètre.
Et pour cause, Tryba a un système parfaitement verrouillé pour obliger les clients à revenir vers eux pour des modifs ou problèmes quelconques.
Les gonds de leurs paumelles font 10 de Diamètre ce qui n'est pas courant, et dans le cas de paumelles les rondelles de 10 sont trop larges en dimension extérieure.
Ce que je n'ai pas apprécié de la part du revendeur sur le 82, c'est que, sans s'être déplacé, il me fasse parvenir un devis de presque 800€, me disant que pour ces portes fenêtres, il fallait tout déposer et reposer 5mm plus haut.
Que si je modifiais quoi que ce soit ma menuiserie ne serait plus étanche....
Pas de bol je ne suis tout de même pas un perdreau de l'année en bricolage.
J'ai fini par trouver chez Mr. Bricolage des entretoises de 3mm à 9 de diamètre que j'ai repercées à 10,2 et de fines rondelles de téflon repercées également.
De presque 800€, je suis passé à 12€ et ce soir ma porte fenêtre est rehaussée de 5mm.
Enfin de compte je vais renvoyer un mail à ce Mr pour le remercier.
Comme quoi l'incompétence peut avoir du bon. .
Par contre c'est vrai je commençais à désespérer de trouver ces entretoises.
Bien cordialement, encore merci. M37

Bonjour à tous,

Devant relever les ouvrants d'une porte fenêtre PVC marque TRYBA, je suis à la recherche de rondelles ou entretoises de : d10 X D16 hauteur 5mm soit en téflon ou en nylon.
J'ai beau gratter internet, rien de bon ne sort à l'écran.
Pourtant ça doit bien se trouver quelque part. Je ne dois pas chercher où il faut.
Ah !!! Au fait, je ne peux pas compter sur TRYBA... 760€ de devis, "Mais monsieur, on remonte l'ensemble"...
Et pourquoi ne pas refaire la maison, après tout...
Merci pour les tuyaux à venir.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Vos réflexions sont très pertinentes et l'expert ne vous change pas les baies ?
Oui vous allez abimer l'anodisation en ponçant. Vernir... Il est bien malin cet expert ! Qu'il vous donne donc le nom d'un produit efficace !
Tentez le coup avec de la laine d'acier sans trop appuyer ou tampon vert des dos d'éponge sans trop appuyer non plus sinon l'alu va noircir.
Attendons d'autres réponses mais j'ai de gros doute sur la tenue d'un vernis dans le temps.
Cordialement, M37

Bonjour,
Oui cela peut se faire mais vous risquez de créer un défaut d'isolation.
Voyez auprès du fabricant de votre Mobil-home.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Mis à part le fabriquer vous même je ne vois pas d'autre solution, vous dépendez de vos dimensions mais aussi de l’épaisseur de votre cloison cela fait beaucoup.
De plus ce que vous appelez un châssis est censé accueillir des ouvrants, vous n'en parlez pas donc cela devient un cadre et je ne pense pas que vous trouverez.
Si vous en êtes à démolir des cloisons je ne pense pas que la fabrication d'un cadre vous arrêtera.
Bonne soirée. M37

Bonjour,
Vous avez un moteur vicieux ???
Reposez votre question dans la section électricité. Je pense que c'est plus un problème d'électricité, que de menuiserie.
Cordialement, M37.

Quel joli coin !!! Dès que je suis en retraite (16 mois si tout va bien) je mets le CC en route et je vais faire un tour dans ce coin extraordinaire. Bonne soirée. M37