Bonsoir, vous avez probablement raison, le terme est sans doute différent s'il s'agit d'un relief, mais ça dépasse mes compétences. A mon sens, si ça existe, ça doit être horriblement cher... Désolée.

Super projet - le mélèze c'est magnifique - mais si vous avez besoin d'aide, il faudrait donner plus de détails sur l'emplacement, nature du terrain, pente existante, ruissellement, etc. Merci et à bientôt.

Bonsoir à vous tous. J'ai fait une super affaire en achetant un niveau laser à 3 francs 6 sous, qui me permet de voir les creux et bosses de mes murs juste en passant dessus.
On gagne un temps fou - et une bonne déprime, y en a pas un qui passe l'examen, si je voulais du neuf fallait le dire avant... : -)

Je suis d'accord. Si des fissures devaient apparaître pendant le séchage, il faudrait les ouvrir pour ré-enduire en moins épais et en plusieurs couches.

Bonsoir, vous pouvez y aller. Je décaperais un coup (ponçage sur lambris, c'est pas rigolo), ou alors vous pouvez lessiver (il existe des lessives abrasives, attention à ne pas tremper votre lambris au rinçage) ou un produit miracle, Délaqueur Dulux (Env. 1 €/m2) qui permet de repeindre sans rinçage en respectant un temps de pose relativement court (et que je n'ai pas encore réussi à essayer, je n'en suis pas encore là).
Pour la peinture, comptez plusieurs couches de laque acrylique (2 en foncé, jusqu'à 4 en blanc ou pastel) en laissant bien sécher entre deux couches pour assurer que le brun ne traversera pas.
Matériel : pinceau rond entre les lames, puis rouleau mousse (largeur lame + 2-4 cm), faire quelques m² à la fois, pinceau puis rouleau, pour que le rouleau mousse efface les coulures au fur et à mesure.
Evitez la glycéro, qui couvrirait mieux mais contient des solvants toxiques. Bonne peinture.

100 % d'accord avec l'internaute 3. Merci.

Merci JF, c'est bien mon plan - éviter une marche au milieu du salon, maintenir celle avec la cuisine (sinon, c'est ma porte d'entrée qui ne va plus, et elle est déjà commandée, qui c'est qui n'a pas réfléchi, c'est Marie !). Donc je comprends bien que vous parlez de plaques Fermacell sol en une couche et non deux, mais avec rainure ? Ce serait génial, je cherche !
J'espère avec vous que nos bavardages auront aidé notre internaute (que je salue aussi au passage : -))à se faire une opinion, c'était le but à atteindre. Bonsoir à tous.

Bonsoir, j'attends volontiers les avis d'autres internautes mais il me semble qu'ajouter 10 + 40, vous amènera à un niveau d'isolation tout à fait acceptable. On peut toujours faire mieux, mais c'est vous qui voyez de quelle place vous disposez. Je me permets de vous conseiller des matériaux respirants, étant donné que le mur est déjà étanche en extérieur avec le polystyrène. Je suppose que ce matériau n'est pas dégradé et a gardé ses propriétés isolantes.
A propos de diagnostic énergétique, il semblerait que les résultat sont fiables sur construction neuve, mais que certains spécialistes émettent des réserves sur ceux obtenus dans un bâtiment ancien. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir les bases de calcul soient redéfinies dans ce domaine, ne vous laissez donc pas trop impressionner par ce F. Bon courage pour vos travaux.

Bonsoir à vous deux,
Les grilles : elles sont dans le cadre de porte et à l'opposé sous le toit, pas dans l'isolation. Je crains l'humidité à l'intérieur du local, pas sous toiture, qui est en "eternit" ondulé sur poutres, donc aéré.
Le polystyrène : il est là depuis 20 ans, il a donc déjà émis la grande majorité de ses solvants, et à moins d'une grosse scène de ménage, je ne compte pas passer des heures dans ma cave... Mon but est de garder une inertie à ce local, pas vraiment une isolation, et c'est plus écolo, du moment qu'il est là, de le garder que de jeter pour remplacer. En extérieur, je n'ai rien de spécial contre ce type d'isolant, dont le gros avantage est d'être très bon marché, une fois que la réserve liée à l'étanchéité est réglée par mes deux grilles d'aération. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain, JF, ou au moins pas cette fois : -))))

Bonsoir, certaines machines proposent un programme Rideaux ou Synthétiques qui ne comporte pas d'essorage - le but est de protéger les voilages de faux-plis disgracieux. La vidange du tambour se fait au démarrage du programme suivant. Avez-vous essayé d'éteindre la machine, puis de demander une vidange ou un autre programme ? Cordialement.

Bonjour, ai-je bien compris que votre nouveau bac n'est pas percé au même endroit, et que vous demandez comment déplacer le tube d'écoulement ? Merci.

Merci JF, ça m'aide bien pour la décision que j'ai à prendre pour l'isolation d'un mur vertical.
Je tiendrai compte de votre avis éclairé, comme d'habitude.

Bonsoir, deux questions :
- sont-ce des fenêtres isolantes, ou juste des fenêtres traditionnelles avec cadre alu ?
- quand vous dites ruissellement d'eau en bas des fenêtres, je présume que c'est la condensation sur les vitres qui dégouline ?
Si les réponses sont Non + Oui, la seule solution c'est de changer les fenêtres.
Le problème peut être apparu en relation avec une isolation nouvelle d'une autre partie de l'immeuble, non ?
En conséquence, le point le moins isolé deviendrait la fenêtre, et c'est logiquement là que ça condense. Cordialement.

Bonsoir à vous, et bienvenue.
Je suis en train d'arriver au même constat avec une chaudière un peu plus jeune, et de faire le même choix que vous, mais en Suisse, donc prix et marques différents.
On parle toutefois bien d'une économie de l'ordre de 30 % en combustible, ce n'est pas rien !
Si vous en avez la possibilité (il y a peut-être des aides financières ou fiscales) vous pourriez par la même occasion faire le choix du solaire partiel (eau chaude en été, petit complément de chauffage en mi-saison) ?
Et éventuellement (mais ça dépend de l'âge de votre tuyauterie) le choix de vannes Danfoss qui régulent le fonctionnement de chaque radiateur selon la température (choisie) par pièce.
Au passage, il est tout à fait normal que la salle d'eau soit plus chauffée que les autres pièces.
Pour les infos techniques, malheureusement, je ne saurais vous dire - et pourtant ça me rendrait bien service...
Merci de revenir avec des infos, ça m'intéresse.
Cordialement.

Bonsoir, GL et JF ont raison, c'est votre maison, c'est à vous de faire.
Autre option, si vous ne voulez pas "faire construire" mais que vous avez des connaissances limitées, faites comme moi : engagez un architecte qui vous fera les plans et établira un budget sur la base d'offres sans engagement.
Ces documents pourront vous servir à la banque, et pour comparer avec les artisans que vous choisirez au final.
Ça m'a coûté 4.000 € (sans plan) en rénovation (tarifs suisses), mais je n'aurais jamais obtenu mon crédit sans ça. Cordialement.

Bonsoir Michaël, si c'est un stylo à encre (plume ou assimilé) vous pouvez essayer l'effaceur d'encre (en papeterie).
Sinon, l'alcool à brûler sera moins agressif que l'acétone, mais si votre canapé n'était pas fraichement et régulièrement ciré (personne ne fait ça, faut reconnaître), j'ai malheureusement peu d'espoir. Désolée.

Bonsoir, quelle est votre idée, et pour quel usage ? Il faudrait plus d'informations pour vous renseigner utilement, notamment sur les points suivants :
- votre région (gel sérieux, occasionnel - vent ?)
- position par rapport au "froid" de nuit, au soleil, au vent, contre un mur, contre la maison ? - un schéma avec points cardinaux serait utile
- structure métallique ou bois, vitrage ou synthétique (makrolon, plexi)
Quel est l'usage que vous envisagez ? souhaitez-vous
- conserver des plantes hors gel l'hiver
- faire des plantons au printemps
- faire pousser des plantes fragiles qui ont besoin de plus de chaleur que celle de votre région ?
J'attends volontiers vos réponses - merci.

Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais à l'intérieur, même non chauffé, je ne pense pas que ce soit déjà gelé. Ne tardez pas trop, toutefois.

Bonsoir, je chercherais en commerce spécialisé un produit à base de cire d'abeille. Sinon, je connais un menuisier fou qui travaille à l'huile d'olive tiède, en 10-12 passes, à refus, mais bon courage ! Vous pourriez éviter les coulures en posant du papier journal ou du sopalin en bas de votre rambarde. La partie vitrifiée se lave, éventuellement à l'alcool à brûler. Vous avez fait un super boulot, bravo.

Ça, Valérie, c'est une bonne idée ! Cela dit, après toutes les bêtises que j'ai proférées, j'ai intérêt à me mettre au ciment aussi, sinon je vais plus pouvoir me regarder dans la glace. Merci pour le coup de pouce !

Bon, j'ai vu les photos, merci. Je crois que vous pouvez enlever votre grillage, qui ne sert pas à grand-chose. A partir de là, quel est l'espace disponible derrière votre poêle ? Est-ce un mur qui donne vers l'extérieur ? Sinon, les plaques Fermacell 10 mm me paraissent une bonne option, à coller au mur avec le mortier-colle assorti, sur primaire pour fond sableux si vous le jugez utile. Attention ensuite au revêtement derrière le poêle, il faudra qu'il tienne la chaleur. A bientôt.

Bonsoir, 20 m2 pour une cuisine, c'est déjà pas mal... Vous pouvez aussi poser du Fermacell en 10-15 mm (collé directement sur le crépi avec la "colle" assortie pour gagner de la place). Pour la pose des meubles de cuisine, vous pourrez ensuite visser au travers jusqu'à la maçonnerie. Votre peintre n'a pas tort, si ce crépi est très ancien, il a peut-être été peint au plomb à un moment ou l'autre, le couvrir c'est le neutraliser sans trop se compliquer la vie ni exploser le budget. Je pense que vous pouvez y aller comme ça.

Bonsoir à tous. Sur place, j'ai posé la question à mon maçon, qui a lui-même rénové une maison ancienne pour son propre usage. Voilà sa solution : d'un côté, j'ai déjà un carrelage posé sur 1 couche d'agglo, de l'autre (niveau plus bas) le plancher d'origine dégarni. Il propose de rattraper la hauteur (1-3 cm) sur la partie plancher avec des billes (ou sable ? je n'ai pas vu le produit) Fermacell ou autre, puis de poser de l'agglo rainuré (je pense que Fermacell simple ferait le même usage, mais il n'existe pas en rainuré), de poser une colle carrelage pour fond bois et de carreler soit seulement la partie parquet (à niveau de l'autre), soit toute la surface (en augmentant l'épaisseur de billes) par dessus le carrelage existant. Il dit aussi qu'il n'y a pas besoin de poser de structure sous la plaque agglo, puisque le sable ne peut pas s'évacuer sur les côtés, il y a des murs tout le tour, ça tiendra tout seul. Il restera un seuil à l'entrée du salon, avec entrée-cuisine 5-6 cm plus bas, mais ça ne me gêne pas. J'espère avoir pu vous aider. Bonne réflexion.

100 % d'accord, l'idée de SD est très intéressante. N'hésitez pas à revenir sur le thème avec d'autres éléments en proposant une réponse. Bonne réflexion, en tout cas !

Bonsoir, votre artisan parle peut-être de TMS de façon générique, pour toute une gamme de produits comparables. Ca semble peu logique de mettre sous toiture une isolation de sol. Ou aurait-il prévu d'isoler le plancher des combles ? Il faudrait lui poser la question, à mon avis, et vous renseigner en détail sur la façon de faire, et sur d'éventuelles alternatives. Vous pourrez revenir avec des précisions en "proposant une réponse". A bientôt.

Bonsoir, vous pouvez utiliser une colle pour polystyrène, je suppose. Pour info, il y a une isolation de ce genre dans mon local extérieur, c'est très efficace. Les plaques sont collées entre elles à la colle polystyrène, puis vissées dans une structure bois (qui fait lame d'air, en plus). Le vissage est fait avec des vis à bois normales, assez longues (épaisseur polystyrène + 2 cm au moins), à travers de petites plaques de plastique rigide(4x4cm). Les murs sont faits de la même façon. Ca a tenu plus de 20 ans sans problème, mais attention, il faut laisser deux grilles d'aération au moins. Bon montage.

Pas de souci, PL. Merci pour votre aide à notre malheureux internaute.

La plupart des hommes de ma connaissance prétendent qu'ils sont génétiquement incompatibles avec le lave-linge et l'aspirateur (beaucoup plus compliqués à les croire que leur nouvel enregistreur DVD), mais j'avoue, j'ai un doute...
Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans l'autre sens - sauf que je fais la grève avec l'enregistreur DVD, mais ça c'est une autre histoire.
On doit parfois passer sur les réflexions sexistes de quelques dinosaures en salopette tachée mais faut pas vous laisser impressionner, tout s'apprend ! Courage.

Bonjour, j'adore votre idée, mais à mon sens vous êtes encore au niveau de l'utopie.
Par ailleurs, la maison structure bois a un bilan énergétique favorable (avec réserve sur les solvants utilisés dans les colles) quand les ressources sont locales, mais là vous allez devoir importer, et ça vient de loin, donc le coût (budget et écologie) risque de ne pas être négligeable.
Mais bon, on ne négocie pas avec les rêves ! Bonne recherche.

Bonsoir, et merci à vous deux pour l'info. Je trouverai ça dans ma grosse GSB allemande (grande surface de bricolage) qui fournit les artisans.
Pour les contraintes de poids, ça ne risque pas trop, la surface est vraiment riquiqui (1 m x 2.5 environ, pas la place pour mettre deux personnes à la fois, et le WC est suspendu). A +

Bonsoir, ce carrelage était très à la mode, et probablement copié dans d'autres marques (pour un raccord ça suffirait peut-être). Vous avez vos chances.

Bonsoir, vous pouvez toujours interroger votre menuisier, voire lui demander la facture de fournitures, mais il risque de mal le prendre, c'est vous qui voyez.
Par principe, quand je ne comprends pas bien les travaux, je pose des questions avant.

Allons, allons, on ne va pas retourner vivre dans des cavernes, si - à cette saison j'avoue que ça ne me tente guère.
Je crois que vous faites bien de creuser ces fissures, et de drainer autant que possible.
Bon courage pour ces travaux, et continuez à nous raconter ce que vous voyez.

Bonsoir, je n'ai jamais vécu en Alsace, mais j'y suis allée en été et en hiver, il peut y faire très chaud et très froid. 20 cm de brique méritent bien d'être un peu habillés, en effet.
Il faudrait encore savoir s'il s'agit de brique creuse ou pleine (si vous le savez) pour faire un calcul précis de l'épaisseur de laine minérale à ajouter (le choix du polystyrène est plus discutable, non en termes d'isolation, mais de bilan global pour vous, la maison et la planète).
Encore une petite question : à quoi ressemble votre sol, y a-t-il un vide sanitaire, une cave ou "rien" et est-ce déjà isolé ? Merci et à bientôt.

Bonsoir,
En effet, ce que vous en dites est juste, les propriétés isolantes sont bien là, c'est un matériau efficace et bon marché, et mon propos n'est pas de vous décourager, loin de là, juste de vous aider à faire le calcul qui vous convient.
Malheureusement, et ça les fabricants ne le disent pas (trop), il y a quelques bémols :
- l'effet "bocal", à savoir l'étanchéité qui empêche votre bâtiment d'évacuer l'humidité (produite en grande partie par la présence humaine), surtout valable pour la construction ancienne - d'où l'obligation de poser une ventilation efficace, qui utilise de l'énergie aussi.
- l'énergie grise, à savoir la consommation d'énergie très importante dûe à la fabrication et au transport du produit, puis à son "recyclage" en fin de vie. Vous avez donc une économie de chauffage, mais le bilan énergétique global est bien moins favorable que ce que vous pouvez constater sur votre facture
- l'absence de substances et émanations dangereuses est loin d'être prouvée sur le long terme.
On constate que de plus en plus de gens deviennent intolérants aux substances chimiques contenues dans les matériaux modernes (qui semblent aussi miraculeux que l'était l'amiante à son époque, c'est tout dire).
Les risques que vous prenez sont à mon sens les suivants :
- développement d'une intolérance aux solvants (migraines, nausées, etc.) qui pourrait être aggravée par la présence d'autres matériaux synthétiques dans votre maison, comme peintures, sols PVC, moquettes, etc.
- développement de problèmes de santé (respiratoires, entre autres - la vermine en tout genre adore les atmosphères chaudes et confinées) et de construction (murs humides au toucher dans les cas sérieux) liés à l'imperméabilité de l'immeuble
Maintenant, vous avez entièrement le droit de parier sur ce type d'isolation. Je viens uniquement de vous résumer mes raisons d'y renoncer, mais c'est votre budget et votre maison, et j'espère bien que d'autres internautes me contrediront pour vous aider à prendre votre décision. Cordialement.

Bouchon dans l'écoulement ? Si vous avez l'évier sur la même tuyauterie, vous pouvez le remplir et le déboucher avec la ventouse des toilettes, parfois ça marche, ou éventuellement secouer doucement le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle pendant une vidange.

Il était peut-être trop chargé, auquel cas on peut soupçonner une rupture de la courroie - ça se change. Quant à l'odeur de brûlé, ça me semble plus grave.

Vous avez essayé de l'arrêter plusieurs heures ? Le mien (c'est une autre marque, mais on ne sait jamais) faisait n'importe quoi, bloqué à -24, plus réglable, etc. et je l'ai éteint par erreur. 12 heures plus tard je l'ai redémarré, et tout va comme avant. J'espère que ça suffira.

Les lave-vaisselles utilisent de moins en moins d'eau, et en programme rapide les pastilles n'ont plus le temps de se dissoudre - surtout les modèles avec sachet soluble.
Changez de marque. Vous pouvez aussi mettre la pastille dans le bidule prévu à cet effet (au lieu de la balancer comme moi dans le bac à couvert). Votre machine va très bien, aucun souci.

Désolée, Internaute 4, je suis du genre "qui tombe, glisse, se cogne". Escalier aux normes + pantoufles = points de suture. Mon mari en a marre de passer pour un monstre aux urgences, d'où ma prudence (excessive ?).

Bonsoir, en effet, il faudrait savoir plusieurs choses :
- cette humidité est-elle récente (éventuellement liée à des travaux genre pose de fenêtres ou d'isolation étanche, par exemple)
- où se trouvent les traces d'humidité, s'agit-il de moisissures, de condensation (goutelettes)
- âge de l'immeuble et éventuellement, si vous la connaissez, nature des murs
- est-ce plus ou moins grave en fonction des conditions extérieures (pluie, froid, chaud ?)
Merci d'y revenir avec des précisions en "Proposant une réponse".

Bonsoir, pourriez-vous tenter de renvoyer les photos ? On dirait qu'il y a un problème. Merci.

Bonsoir à vous deux. 100 % d'accord avec l'internaute 1. J'avoue avoir pensé qu'il s'agissait de découper avant la pose. Après, la scie sauteuse n'est plus une bonne idée.

Bonsoir à vous deux. Je me permets de conseiller à Michel l'usage d'un masque, en local fermé, avec ce doux mélange (SD, ceci n'est pas une critique !). Chez Johnson, il y a Wega Nof et Wega radical - ma grand-mère utilisait ces produits pour faire les sols dans une abbaye, pour info - mais je ne les vois pas sur le site de Johnson France. Quel dommage ! J'essaierais le savon noir, sachant que ça glisse.

Bonsoir, la responsabilité de l'artisan est engagée, il me semble (protéger un si joli sol aurait été un minimum) mais si la bataille juridique ne vous tente pas, je vous comprends. Si l'acétone ne marche pas (l'Epoxy est une résine), je vous demanderais à quoi ressemblent les traces ? Est-ce très étendu, en couche épaisse, en gouttes ? Vous pourriez éventuellement (en douceur) attaquer au ciseau à bois assez large et au tout petit marteau, ou au grattoir lame de rasoir (le modèle pour nettoyer le vitroceram, avec lame de rasoir englobée dans un manche plastique). N'essayez surtout pas au cutter ou au couteau, vous risquez des blessures sérieuses. Bon courage.

Mais voyons, SD, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Problème, c'était l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du petit malin qui nous l'a vendue avant qu'elle tombe réellement en ruine - ou qu'on s'en occupe, ce qui revient presque au même : -)))

Bonsoir, pourriez-vous vous servir d'un fil à plomb depuis le plafond, à remplacer ensuite par un fil tendu entre une vis au plafond et une au sol ?

Bonsoir à vous. Nous venons de tester, sur des restes de colle brunâtre et autres traces indéterminées, un enduit au rouleau, sans solvants, censé être bloque-colle (Marque Lugato), c'est une catastrophe. 30 € par la fenêtre ! Le bloque-nicotine marche mieux que ça, et c'est beaucoup moins cher au m2.

Bonsoir, Internaute 13, (Coucou à JF : si j'ai bien capté, la paire gagnante est Question+réponse 13, l'internaute 10 est une autre personne) Grand merci d'avoir répondu à nos interrogations. Si je comprends bien, vous avez 50 mm de la dalle béton à la hauteur atteinte par le carrelage voisin, donc avec la solution de JF vous arrivez à poser au mieux 15 mm environ d'isolation (soit 50 mm - 20 de Fermacell => 30 mm - l'épaisseur de la colle et du carrelage), c'est pas gagné d'avance ! Le problème (que j'ai aussi, c'est exactement pareil chez moi, avec plancher ancien à la place de dalle), c'est que la partie actuellement carrelée ne sera pas isolée dans ce cas (ou l'est-elle déjà ?). Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a sous le carrelage, ni si vous tenez à le garder (c'est peut-être lui qui tient à rester, à tous les coups si vous décidez de l'enlever il va s'accrocher à mort : -))- ou à vos 2 m 50 sous plafond. Chez moi je ne vois encore rien, donc la décision n'est pas pour tout de suite, mais mon projet, au vu des différences de hauteur et d'isolation, est d'essayer d'enlever le carrelage pour pouvoir mettre à niveau et isoler la surface complète. Ca reste une décision difficile à prendre et c'est lié à la solution d'isolation que vous pourrez trouver (fin, respirant, incompressible ET efficace). A votre place, j'irais faire un tour sur le site Fermacell Allemagne, pour voir les produits, et si vous trouvez votre bonheur, essayez d'appeler Fermacell France pour voir si vous pouvez obtenir ces produits en France. Je tiens à préciser que je ne suis pas actionnaire (tous mes sous sont investis dans une ruine, qu'on se le dise), c'est juste que je n'ai rien trouvé de comparable dans une autre marque. Je reste preneuse de tout tuyau valable... On se tient au courant ? Bonne décision à vous !