Bonsoir à tous.

Me voilà de retour, je déterre ce sujet vieux de 2020 pour compléter en 2022.

La clim va être certainement un sujet à la mode car la nouvelle norme RE2022 (si je me trompe pas) prévoit pompe à chaleur obligatoire en nouvelle construction.
Et comme l'électricité va devenir durablement chère, il va falloir de toutes façons consommer le minimum possible.

Cet Hiver a été très doux : Pas de températures négatives en Région Parisienne du 1 janvier à aujourd'hui 17/02/2022.

Pour revenir à la Mitsubishi après 4 ANS :
- Fonctionne toujours très bien.
- Entretien minime : dépoussiérage 2 à 3 fois par an.

J’atténue mes dires de 2020 :
- Stratification : oui ça existe mais on l’atténue en augmentant le ventilateur entre 2/4 à 3/4. Le 2/4 s'entend à peine et encore le soir au calme. Le 3/4 ça reste discret.
Pour la discrétion/bruit il y a pas photo, rien à voir avec les clim dans les hôtels.
- Je disais avant qu'au-dessus de 7°C extérieur je devais arrêter la clim car trop chaud : j'avais un peu exagéré, en réalité on sent un surplus de chaleur au dessus de 10-12°C. Je confirme que j'avais surdimensionné car au dessus de 10°C extérieur le split tourne assez peu.
La solution la plus simple a été de baisser la T° de cosigne de la télécommande même si ça parait contre-intuitif.
Lorsqu'il fait doux, une consigne de 21 me donne 24°C dans le salon !
- Désormais je laisse la cilm tourner 24h/24 car je me suis rendu compte dès la première année que le démarrage de l'UE faisait grimper la consommation de l'électricité et je ne suis pas certain d'économiser grand chose en l'éteignant. Ce que je fais par contre comme c'est un bi-split, c'est d'éteindre celui du salon (le plus gros) et de laisser le petit split du couloir tourner toute la nuit. Le ventilateur de l'UE s'arrête plus souvent. Si j'arrête totalement la clim la température baisse jusqu'à 16°C dans la maison le matin donc aucun intérêt de l'arrêter et je n'ai pas vu d'économies visibles dans mes mesures de conso.
- En fin la sensation de frisquette par manque de chaleur rayonnante on l'a pas eu cet hiver.
Soit on s'est habitué à ce type de chaleur soit simplement on n'a pas eu des grands froids pour s'en rendre compte.

Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas.

Bonjour,

Voilà je souhaite remplacer au plus simple ma vieille chaudière Elm Leblanc Megalis de 1995 par une autre d'occasion car ma chaudière est en mode évacuation et rien que les travaux de mise en place de tubes de condensation coûtent bonbon.
J'ai déjà une climatisation réversible mais ma femme n'aime pas trop en chauffage donc du coup on allume la chaudière de temps en temps.

Donc l'idée est de mettre une autre chaudière par évacuation donc ce sera forcément une d'occaz.
Je n'ai pas de difficulté particulière en plomberie donc si le dosseret d'origine tombe pile sur la nouvelle (occaz) en principe il faut juste couper le gaz, l'eau et remplacer la chaudière.

Savez-vous si je peux réutiliser l'ancien dosseret sur n'importe quelle ELM ? Merci de vos conseils.

Citation :
C'est un comble !! Petit truc qui ne coûte rien et qui est efficace dans ces conditions : masquez avec un film plastique (ou tout autre moyen) une bonne partie de l'échangeur extérieur, entre 50 et 85%, l'UE croira qu'il fait plus frais dehors.
Cordialement, Dom.

Intéressant mais je ne comprends pas le principe : si on obstrue partiellement l'échangeur, celui-ci aura du mal à se réchauffer par manque d'air - OK - Mais il ne va pas consommer plus et inutilement ?
J'essaye de raisonner dans la situation de Mi-saison : températures extérieures 10-15°C.

Normalement un Inverter baisse la puissance - de souvenir l'UE Hyper-heating descend à un seuil minimum de 150W absorbé, puis logiquement si le split n'est plus en demande (consigne atteinte malgré tout), le ventilateur et le compresseur de l'UE s'arrête net pour reprendre plus tard, SAUF s'il y a une autre explication au niveau des échanges de fluide qui fait que l'UE continue à tourner même si le split n'est plus en demande.

Cordialement.

Citation :
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020.
Ben pour moi je dirai simplement avec mon mono-Split je me trouve en sous-dimensionnement au-dessous de 0°C extérieur et en surdimensionnement au-dessus 8 à 10 degrés extérieur, c'est souvent la température de consigne de 19 degrés que j'utilise le plus !!

Meilleurs vœux cathars.
Je pense que le souci dans le climat tempéré avec la clim en Mode chauffage, c'est il n'y a pas assez de déperditions thermiques à partir de 10°C extérieur surtout si la maison est correctement isolée. du coup la clim se met à faire des cycles courts car elle atteint la température de consigne très très vite.

Il se trouve qu'en dessous de 0°C et pour certains modèles de Clim (pas le hyper heating), de souvenir vous avez un Altech, non seulement le COP commence à baisser mais les déperditions thermiques grandissent du coup vous avez l'impression qu'elle est sous-dimensionnée.

De souvenir vous avez une maison bordelaise : les hauteurs du plafond joue un rôle aussi.

Citation :
Vous réglez comment la ventilation ? Sur auto ?

AUTO dans le salon et Manuel 2/4 forcé dans le couloir.

Autre phénomène que j'ai oublié de mentionner : Quand la puissance du split est sur-dimensionné par rapport à la pièce comme dans mon salon, au dessus de 7°C extérieurs il est dans son maximum de COP. Il fait alors dans la pièce plus chaud que la température de consigne.

Par exemple si je règle sur 21° sur la télécommande, la température monte facilement à 24°C . S'il vous arrive la même chose, vous pouvez être sûrs que votre clim est surdimensionnée. Normalement cela doit être plutôt le contraire: on règle la température à 24°C pour avoir 21° ou 22°C dans la pièce.

En fait les déperditions thermiques de la pièce sont plus faibles que le chauffage soufflé par le split.

Je ne suis pas très pointu en ingénierie de climatisation mais j'ai remarqué que malgré avoir atteint la température de consigne le split continue à souffler un peu plus comme s'il devait dégager un surplus de chaleur.

La plus grande ironie est qu'en Mi-saison entre 7 et 15°C je suis obligé d'allumer la chaudière car sinon il fait trop chaud chez moi et surtout pour ne pas abimer la clim.

C'est vers 0°C extérieur que j'obtiens le meilleur confort d'utilisation et le split souffle doucement et pendant longtemps.

Citation :
Ah si un petit truc, très important qui m'avait été indiqué par PL ou Adelclim mais dont je n'avais pas perçu l'importance au 1er abord :
Avec ces modèles "Hyperheating" vous lirez sur le forum que certains rencontrent des cycles de dégivrages inutiles (pas de givre sur UE) à des t° en 2° et 7°.
En fait, pour éviter les courts cycles, j'arrêtais les clims en allant me coucher et les rallumais au petit matin.
Ces machines ont besoin de fonctionner longtemps pour s'adapter à la pièce. Depuis cet hiver je ne les coupe plus la nuit (je règle à 16° si nécessaire) : et bien fini les dégivrages inutiles !

Pareil pour ma part : il y a des cycles de dégivrage plutôt en dessous de 4°C . On les reconnait très facilement car les ailettes du split se mettent en positon horizontale, il fait un bruit particulier mais cela dure pas longtemps (environ 5-10 minutes maxi).

Pour ma part la 1ère année j'avais utilisé la programmation hébdo : arrêt automatique le soir à 23h30 et allumage automatique le matin à 5h00 avec la température de consigne.

J'avais observé avec mon compte LINKY ENEDIS (relevés de KW à la demi-heure près en ligne) que les moments d'allumage de l'unité extérieure étaient très énergivores avec des pics de 3KW. Du coup je laisse allumé 24h/24 et je baisse manuellement la température la nuit.

Citation :
J'avais auparavant des consoles Mitsubishi et le confort était meilleur : les consoles ont 2 ventilateurs, un qui diffuse par le bas et donc chauffe le sol et un autre vers le haut qui brasse l'air + la mesure de la température ambiante est bien meilleure.

Bonjour Lagass,
Merci pour cette confirmation pour les consoles. Quand j'ai acheté le matériel, j’avais déjà fait quelques recherches et j'ai beaucoup hésité car le split Mitsubishi série APxx coûte dans les 250-350, une console coûte entre 600 et 800 euros selon la puissance. Donc du simple au double. Mais sur du long terme on le retrouve en termes de confort et on peut abandonner totalement le chauffage par gaz ou autres chauffages d'appoint.

Citation :
J'ai fini par sortir les sondes de mes splits, ce qui a réduit les très court-cycles, mais il faut quand même pas mal éloigner les sondes. Au départ, je pensais que c'était le fait qu'elles soient dans un caisson qui rendait leurs mesures pas top, mais c'est bien la stratification que vous évoquez qui perturbe les mesures :(

J'aurais pu aussi le faire mais cela annulerait la garantie (2 ans) et je n'ai pas voulu m’embêter avec des fils dans le salon car j'ai rattrapé par l'augmentation manuelle de la ventilation. Plus on augmente le volume de l'air brassé et moins on a de la stratification. Heureusement les splits Mitsubishi sont plutôt discrets. A 2 barres sur 4 on entend à peine. A 3 barres/4 on commence à l'entendre et à 4/4 c'est quand même bruyant et pas nécessaire.

On peut aussi bricoler un caisson VMC avec des gaines isolées pour puiser l'air chaud ou froid dans les pièces climatisées et l'injecter dans les chambres (La partie VMC de sortie air 125mm partirait vers un réducteur de 100mm + tube en "Y" vers les 2 chambres). Cela permettrait de quitter le surplus de stratification et climatiser à moindre coût les autres pièces. De plus cela ne perturbe pas le vrai VMC car les bouches d'aspiration sont dans la cuisine et dans le SDB. Je voulais le faire mais manque de temps... et on doit vendre et déménager dans 2 ans donc plus d'investissements.

Bonjour à tous.

Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating.
Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans le couloir.
Région parisienne. Maison correctement isolée dans la moyenne.

- ETE :
il refroidit très bien et en surplus c'est HYPER économique, je crois avec la clim non-stop j'ai du payer 30 euros en plus de la conso électricité courante par mois (Juillet, Août).
Petit bémol : le split dans le couloir ça été un mauvais choix dès le départ mais je dois faire avec : L'air froid tombe au sol et se diffuse très mal dans les chambres même avec les portes ouvertes.

- HIVER
décidément le modèle Hyper-Heating est conçu pour du grand froid car si on le met en route on se balade en shorts dans la maison quand il fait 0°C dehors. C'est d'une puissance de chauffage incroyable. Avec une isolation correcte double vitrage et murs un minimum isolés je sens le split 4200W (chaud) surdimensionné dans le salon de 34m².
Résultat des courses, en mi saison : entre 7-15°C les splits font des cycles assez courts. Autre erreur de débutant : j'avais calculé 100W par m² selon la puissance nominale donnée en froid, mais en fallait prendre la puissance en Chaud, c'est à dire un split AP25 (3200W chaud) suffit pour 30-35m².

Autres phénomènes qu'on a pas avec le chauffage radiateur : L'air chaud a tendance à se stratifier au plafond donc les splits montés en hauteur interprètent mal la température et ça contribue à faire des cycles courts d'où la nécessité de monter 1 ou 2°C de consigne sur la télécommande.

Le chauffage par climatiseur a un autre désavantage qu'il manque de chaleur par rayonnement (qu'on appelle en langage courant "chaleur douce") qu'on a avec des radiateurs ou une poêle à bois, ou cheminée. Idéalement faut mettre un radiateur électrique rayonnant dans le salon pour augmenter le confort ressenti. Ma femme a des sensations de froid alors qu'il fait 24°C dans le salon.
C'est dû justement au manque de rayonnement. Quand je mets les radiateurs chauffage au gaz que j'ai gardé on a pas ce sentiment. Une petite lecture :
http://www.esprithexa.fr/actualites-conseils/conseils/difference-entre-la-chaleur-par-convection-et-la-chaleur-par-rayonnement/

Le split dans le couloir c'est relativement inefficace en Été, autant en hiver il chauffe bien les chambres et la cuisine à condition de laisser les portes ouvertes. La nuit on peut fermer les portes car on a pas besoin d'avoir 21°. La température tombe à 16° à 7h00 avec les portes fermées mais c'est pas gênant car on a des grosses couettes.

La Télécommande des modèles APxx dispose d'une programmation hebdomadaire qui fonctionne très bien. Je n'ai pas vu de programme Hors-gel mais jusqu'à présent on est jamais parti longtemps en hiver.

CONCLUSION ET ENSEIGNEMENTS :
Le hyper heating est très bien adapté pour une climatisation orientée chauffage car il est suffisamment puissant même en température négative. J'en suis très content quelque soit la saison.

Au niveau des choix : SPLIT / GAINABLE / CONSOLE :
Le split est assez universel et pas cher mais moins bien en chauffage : phénomènes de stratification sauf si on augmente la ventilation mais là on a du bruit et courants d'air chaud donc il devient désagréable. C'est encore pire si la maison est en hauteur type duplex ou escaliers ouverts car l'air chaud monte très vite à l'étage. Pour les chambres je déconseille carrément - même le split le plus faible 1500W c'est beaucoup trop.

Gainable pas essayé, mais c'est idéal pour des configurations de plusieurs petites pièces ou maisons avec étage mais très laborieux à installer en rénovation et matériel assez cher. Même problème que les splits : l'air chaud vient de la hauteur et reste en hauteur.

Consoles : C'est la solution que je regrette de ne pas avoir installée car même si elles coûtent plus chères que les Splits la chaleur se diffuse beaucoup mieux.

Bonjour, c'est un vieux sujet.

Le problème venait de l'inversion des connections électriques qui ne correspondaient pas avec les départs de cuivre.
C'est une erreur d'installation fréquente.

Question très vaste....

1- Laisser la climatisation allumée 24h/24. En effet la technologie inverter offre une très grande souplesse mais si on joue marche/arrêt sur la télécommande la consommation va augmenter.

2- Laisser la ventilation en mode AUTO : en effet lorsqu'on met ceci au MAX la demande augmente et par conséquent le compresseur va se mettre en plein régime.

3- Améliorer l'isolation autant qu'on peut.

4- Arrêter la VMC la nuit (ceci implique de baisser le disjoncteur ou de faire poser une interrupteur jour/nuit).

Bonjour,
Dans la maison que j'ai achetée il y avait une alarme de 1982 SAFE (Marque française) très similaire à AMAR et qui marchait très bien jusqu'en 2019 mais alarme trop dépassée par la technologie.

J'ai changé par un RISCO LYGHTSYS et je ne regrette pas. Il y a des alarmes de 40 ans qui fonctionnent très bien mais les possibilités des centrales actuelles sont quasiment infinies en terme de programmation et d'installation sans parler les alertes par GSM ou internet.

Sinon en Résidence secondaire / maison inhabitée, je conseille toujours la Télésurveillance payante.
Certes c'est cher mais au moins en théorie quelqu'un peut intervenir rapidement sur place.

Correction :
JAUNE NO ne bouge pas.
BELL+ sur 0V.

J'ai comme l'impression qu'il y a un inversement des fils.
Essayez jaune => Sirène / Entrée I/O
Gris BELL => Sirène / Sirène
Fil Centrale AUX => Sirène / CHR

Pour moi il faut rester sur le NO, une Sirène est toujours NO.

Bonjour Pasc01,

Vous auriez pu nous dire dès le début que c'était pour le froid...

Pour moi, votre installateur vous a bien conseillé puisque les puissances sont exprimées en froid et c'est suffisant au vue de votre surface. La configuration 25+15 est aussi moins chère à l'achat.

Inutile de surdimensionner.
Cordialement.

Bonjour M37,

Déjà ce serait une PAC destinée à rafraîchir en été ou en utilisation mixte Été/Hiver ?
Pour une PAC production Froid l'emplacement idéal est Nord et pour une PAC de chauffage placement idéal Sud...
Donc pas facile.

Cependant ne pas imaginez que cela joue à beaucoup... c'est très théorique et à mon avis insignifiant.
C'est surtout la température de l'air qui détermine le rendement et la température est identique quelque soit l'orientation.
Essayez si possible de placer l'UE sur le sol avec des pieds en caoutchouc (rubberfoot) pour éviter de transmettre des vibrations au mur et également protéger l'UE des vents.

Bref ne pas se prendre la tête avec l'orientation. Il faut surtout que ce soit le plus discret et accessible en entretien.

Autre chose : les UE d'aujourd'hui sont très silencieuses... j'ai une Mitsubishi 5.4KW très imposante et même à grande vitesse on entend à peine. Les PAC ont beaucoup progressé en termes de bruit.

Bonjour gnoutous,
Il faut voir "Sorties programmables" page 145 du manuel d'installation RISCO Lightsys.
C'est une sirène auto-alimentée je suppose ?
J'ai un doute liaison CHR (veut dire Charge) : doit aller vers Centrale AUX et 0V lié à COM. et SIR I/O est vide ?

Bonjour gnoutous,
Il faut voir "Sorties programmables" page 145 du manuel d'installation RISCO Lightsys.
C'est une sirène auto-alimentée je suppose ?
J'ai un doute liaison CHR (veut dire Charge) : doit aller vers Centrale AUX et 0V lié à COM. ET SIR I/O est vide ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour AAC,
C'est vous le spécialiste Mitsubishi et oui je me suis trompé sur la référence.
En tout cas le consensus est que notre ami Pasc1 doit mettre un UE de 5300W pour être tranquille en températures négatives.

Il nous a pas dit quel est son mode de chauffage actuel/ ou si la PAC va être son mode de chauffage exclusif.
Quand on dispose d'une cheminée, poêle à bois, pellets etc. généralement on utilise la PAC uniquement en mi-saison et en Été donc la demande de puissance peut être influencée.

Bonjour,
Le débat entre le R410 et R32 c'est un peu comme la guerre entre la peinture glycéro et la peinture acrylique...
Chaque technologie chimique a ses avantages et inconvénients.
Le R410 c'est un très bon fluide et c'est ce qu'on avait de mieux ces 20 dernières années.
Le R32 est aussi très bon surtout moins polluant.
Je ne suis pas chimiste mais je n'ai jamais entendu parler de risque d'inflammation.
Quand bien même ce risque est couru quand le gaz s'échappe non avec le gaz dans les tuyaux.

Au niveau de la puissance ne pas confondre puissance split et puissance Unité extérieure : Pour les splits je pense que la configuration 15+25 est suffisante.

Par contre l'UE MXZ-2D42VA descend à sortie 3000W maxi en -7° donc un peu juste par grand froid et surface totale de 50m² ....

A mon avis passez prenez une UE un cran plus puissante la référence MXZ-2D53VF (R32), un peu plus chère (environ 150 euros de différence) qui résiste à 4200W à -7° dehors.
Surtout ne pas surdimensionner les splits !!

L'UE peut être un peu plus puissante que les splits car la technologie inverter s'adapte à la puissance soutirée par les splits donc aucun souci.

Bonsoir,
Un petit retour d’expérience :
Hiver -presque- terminé, j'ai fait tourner alternativement le chauffage gaz et la clim :
Décembre-Janvier : chauffage PAC exclusivement.
Février à maintenant : Chauffage central.

Bilan :
Mois de décembre + janvier : une moyenne de 500KW/mois de PAC soit un coût mensuel de 87 euros (abonnement et taxes comprises) sur le chauffage. En gaz j'étais en 2017 à environ 120 euros par mois décembre-janvier considérant qu'il a fait aussi plus froid en 2017.

Confort :
Le chauffage central gaz est sans photo plus homogène dans les pièces de la maison mais cela vient du fait que j'ai posé un split dans le couloir pour les chambres ce qui fait que ces dernières refroidissent vite dès qu'on ferme les portes. Si j'avais mis du gainable le chauffage PAC serait aussi mieux reparti.

En température zéro à négative on ressent un peu le manque de chaleur par rayonnement car l'air est chaude mais le confort diminue (sensation de froid). Nous avons une grande baie vitrée qui joue dans la sensation du froid. Idéalement il faut placer un petit radiateur électrique rayonnant dans le salon pour compenser.

Bonsoir,
A mon avis, pour le chauffage les splits 15 + 25 sont largement suffisants pour une isolation dans la moyenne car les puissances sont données pour le froid. Pour chauffer MSZ-AP15 équivaut à 1800W et le AP25 à 3200W.

J'ai un split Mitsubishi MSZ-AP35 pour chauffer un salon de 34m² donc surface identique. La plupart du temps le split est surdimensionné et commence à faire des cycles courts. Il ne commence à faire des cycles longs qu'à partir de températures extérieures négatives... pour dire. Si c'était à refaire j'aurais mis un modèle plus petit à savoir le 2500W (MSZ-AP25) sans hésitation.

En mode Froid le MSZ-AP25 peut être un peu juste pour 36m² mais faut vraiment qu'il fasse très très chaud pour que cela se sente.
Pour une chambre de 13m² un split de 1500W est également surdimensionné (en chaud et Froid) mais je ne crois pas qu'il y ait plus petit.

Les splits MSZ-AP acceptent du gaz R32 ou R410 mais pour la pérennité de l'installation autant prendre une Unité extérieure avec du gaz R32 plus écologique et plus facile à remplacer dans le futur.

Bonsoir,
A mon avis, un interrupteur caché ou discret est plus approprié que de mettre la batterie dans un placard.

Bonjour,
Le topic étant vieux, je ne sais pas si votre souci a été réglé.
J'ai installé une alarme RISCO LIGHTSYS 2.

Default IPC Err GnrlRés ==> Signifie que vous avez activé le module IP (carte internet) et que la centrale n'arrive pas à se connecter à l'internet iCloud.

Si vous êtes toujours intéressé (vu la question date de 2018) je peux vous indiquer les solutions.

Pour les détecteurs iWISE il faut obligatoirement un module radio en option payante qui sert à communiquer avec les détecteurs sans fil.

Bonjour RT,
Le problème n'est pas clair : quand vous dites "l'alarme se déclenche en plein nuit" cela veut dire que ça n'a rien à voir avec la temporisation de 30 secondes ? L'Alarme se déclenche alors que le système est désarmé ??

Puis comment savez-vous que le défaut vient du détecteur iWise RK815DTB000A ? Vous avez regardé les défauts dans le Menu Maintenance > Voir > Défaut ??

Je pense que cela n'a rien à voir avec la mise à jour Firmware. Je pencherais plutôt :
- soit une Auto-protection mal câblée
- soit configuration résistance fin de ligne mal réglée.

Bonsoir,
J'ai trouvé avec le logiciel de programmation RISCO Configuration Software (CS) puis sur le clavier.
Dans le clavier il est en touche rapide Menu Installation > Programmation puis : 121-06 Bell Squawk (en anglais) en Français "Aquitt.son" = N.

Bonsoir,
Non je n'ai pas trouvé...
J'ai laissé en état pour l'instant même si désagréable je ne veux pas "casser" la programmation.

Bonjour,

Pour ma part, l'UE je la lave avec un arroseur de jardin à pression mais force est de constater que ça ne se salit pas tant que ça. L'échangeur reste quand même relativement propre. On ne vit pas non plus au Sahara. Il n'y a pas énormément de poussière.

Pour l'UI j'enlève les filtres amovibles et les lave à l'eau tiède. Au bout d'un an ils sont comme neufs et heureusement : cela veut dire que l'air chez moi est saine (sans poussière excessive).

Pour l'échangeur (lamelles) de l'UI j'ai vu des kits de lavage : on pose un bac de récupération, on asperge de mousse lavante puis de l'eau tiède et l'eau tombe dans le bac récupérateur. Mais on peut faire pareil à mon avis en laissant l'eau s'écouler dehors par le tuyau d'évacuation en faisant attention à ne pas mettre trop d'eau qui provoquerait des coulées dans les murs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour aha,
Avez-vous suivi le manuel d'installation (on le trouve sur Google).
Sinon le bouton de la télécommande doit avoir un faux-contact.
Au pire, vous avez des télécommandes Risco en occasion vraiment pas cher.
Personnellement, je n'utilise pas de télécommandes car avec le module IP ou GSM on peut armer/désarmer le système en extérieur avec le téléphone portable.

Bonjour,
Je ne suis pas professionnel mais je viens d'installer une centrale Risco :
Essayer d'entrer dans le Menu Installateur : Code Usine 1111 et faire une reprogrammation complète de la télécommande avec apprentissage des boutons.
Menu Rapide touche 8- 2.
Je vous conseille de mettre une temporisation quand même. Même si actionné de l’extérieur.

Bonjour,

J'ai installé une centrale totalement filaire Risco Lyghtsys dont je suis très content surtout pour la gestion à distance.

Seulement voilà : A chaque armement de la centrale la sirène d'intérieur branchée sur BELL/LS émet un son de BIP strident. Heureusement c'est très court mais c'est quand même désagréable car la sirène d'intérieur est très puissante.

J'ai programmé la centrale aux petits oignions et j'y ai passé des heures mais je ne trouve nulle part où désactiver ce p**** de BIP en armement.
Merci de votre aide.

Bonsoir Rémi et merci.

Vus avez vu très juste : Après avoir re-lu le manuel d'installation : LYGHTSYS est prévu pour embarquer une batterie 1.5A et c'est la limite de consommation de l'ensemble des périphériques.

Au prix que ça coûte la carte relais (150 euros) je me me suis dit autant mettre des sirènes neuves ou d'occasion récentes.

Du coup j'ai remplacé la sirène intérieure par une sirène piezo-électrique peu gourmande achetée 10 euros sur internet.
Elle n'a aucune auto-protection mais elle est placée dans une cage d'escalier impossible à atteindre à la main même pour une personne de grande taille. Branchement directe sur BELL/LS elle hurle à une puissance incroyable.

Pour la sirène d’extérieure selon le manuel on peut ajouter une sirène sur le port U01 qui est prévu pour supporter jusqu’à 1A sinon je vais essayer un branchement sur AUX (+) et LS(-) si sirène auto-alimentée.

Bonsoir,

Je viens d'installer une centrale Risco Lightsys et je compte re-utiliser des vieilles sirènes filaires déjà en place : 1 sirène intérieure et 1 extérieure.
Problème 1 : les sirènes ont +30 ans et absorbent 1A en marche. La sortie BELL/LS de Lightsys ne supporte pas plus de 500mA.
Problème 2 : La carte mère de la centrale n'a que BELL/LS comme sortie attitrée. Je voudrais mettre la sirène intérieure sur BELL et l'extérieur sur une autre sortie.

Les sirènes n'ont pas d'AP mais de toutes façons là où elles sont installées elles sont pratiquement inaccessibles. Elles n'ont qu'un câble électrique paire marron/bleue.
Il y a des sorties programmables U01-U04 qui supportent 1A. Quelqu'un sait de quelle manière faut-il brancher ?
La notice d'installation RISCO esquive le sujet... très peu d’explication. (Voir PJ).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Lorsque les tubes sont trop longs (il faut minimum 3 m pour la détente du gaz) on enroule les tuyaux en forme de couronne derrière l'unité extérieure.

Bonsoir,
Les PAC Air/Eau sont des efficaces même en températures négatives. A -7° vous avez toujours un rendement thermique de 300% (COP 3).
Le TARN ce n'est pas connu pour une région froide..
Autre bénéfice : vous économisez 250 euros d'abonnement annuel gaz à moins que vous l'utilisez le gaz seulement pour cuisiner, l'abonnement est moins cher.
Vous n’êtes pas obligé de désinstaller la chaudière : moyennant quelques adaptations vous pouvez brancher la PAC en parallèle sur le circuit du chauffage central. Vous aurez toujours la chaudière en secours s'il fait -20°C..

Bonsoir,
sur une Mitsubishi les 2 leds allumés signifient 2 choses :
- soit la clim est en marche pour atteindre la consigne.
- Soit elle est en cycle de dégivrage.

Peut-être votre installation est surdimensionnée (c'est un monosplit de 6000W en chaud) auquel cas parfois le split se met en marche pour dégager le trop plein de chaleur dans son échangeur. A part cela je ne vois rien d'anormal.

Essayez de mettre en mode température "AUTO" signe circulation 4 flèches (pas en mode chaud "Soleil") et voir si cela vous convient mieux.

Bonsoir,

La section recommandée et le disjoncteur sont marqués dans le manuel d'installation.
La section 2.5mm² supporte jusqu'à 5300W de pic de puissance absorbée donc si la ligne est dédiée jusqu'au compteur cela devrait aller. Le disjoncteur 20A est autorisé sur cette section. Le 32A est interdit.
Attention si vous ne faites pas la mise en service par un professionnel, zéro garantie.

Bonsoir LH.

Vu les mesures prises sur la feuille Excel :
La courbe de consommation baisse sur les 2 unités de clim sauf que pour la cuisine 35m² elle baisse moins vite que la pièce qui fait 25m² et cela devrait être normal car plus la pièce est grande plus le cycle est long.

Pour la pièce de 25m² la FD25VABH est surdimensionné donc la température réelle (20°) dépassé la consigne 16°. La consommation baisse beaucoup plus vite.

Il faut - à mon avis - prendre les mesures de consommation à étapes de 15 minutes jusqu'à 2h de fonctionnement.
De 0 à 30 minutes la consommation semble normale et proportionnelle au volume à chauffer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Encore merci de vos réponses.

J'ai parcouru les manuels d'installation d'Honeywell et Risco..Il y a de quoi étudier pendant 1 semaine. La programmation semble complexe pour un non-professionnel.
A côté de cela, ma centrale d'alarme de 40 ans increvable semble un "jeu d'enfant"... 6 zones NF, 1 zone temporisé, 2 sorties sirène, et 2 zones claviers NF. Aucune programmation nécessaire.

J'ai lancé des appels à devis pour fourniture + pose. Si c'est pour 300-400 euros la pose + programmation (hors matériel) je pense me faire l'économie de mal de tête, erreurs de branchements et du temps à passer.

P. S.
Correction : les cartes d'extension IP chez Risco et Honeywell ne sont pas compatibles WIFI. Il faut tirer un câble réseau ETHERNET depuis la box.
Pour le WIFI on est obligé de passer à une centrale 100% sans fil.
En tout cas je n'ai pas vu de centrale hybride qui gère le Wifi.
Bref centrale filaire, soit GSM, soit tirer ligne réseau.

Bonsoir et merci pour vos réponses !
J'avais déjà posté mais étrangement mon message n’apparaît pas.
En attendant j'ai approfondi mes recherches :
Je me demande si un module WIFI IP serait suffisant vs. GSM. Il y a une différence de prix du simple au triple... Une extension IP (wifi) coûte environ 80 euros. Le GSM environ 250-300.
Vous allez me dire le GSM est plus fiable en cas de coupures de courant et réseau. Cependant ceci est vrai si on part en vacances plusieurs jours car durant l'année la box internet (Câble) est constamment allumée (coupures extrêmement rares 1 à 3 fois par an).
Ce qui me séduit sur la partie IP c'est que je peux ajouter une caméra côté jardin ou pourquoi pas un module de levé de doute tandis qu'en 3G ces choix sont limités.
Qu'en pensez-vous IP vs. GSM ??

Bonsoir,

Dans le cadre de la rénovation de mon ancien système filaire SAFE après 40 ans de bons et loyaux services (et qui marche toujours) j’hésite entre une centrale Risco Lightsys ou Honeywell Galaxy 20. Les 2 sont NF2AP et ont une bonne réputation.

Mes critères de choix :
- Pilotage GSM obligatoire (de toutes façons carte) Honewyell sort un peu moins cher.
- Modularité : systèmes hybrides capables de gérer des détecteurs radio. Honeywell me parait en retrait car pas énormément de choix de détecteurs d'origine (à moins de mettre autres marques).
- Facilité de câblage et installation : j'ai téléchargé les manuels d'installation. A première vue RISCO parait plus facile à installer.
- Installation de détecteurs externes type Optex (périmètre ou rideau) afin que les intrus ne me cassent pas les portes ou fenêtres avant que l'alarme se déclenche... D'ailleurs des détecteurs de vibration ou bris de glace sont-ils aussi efficaces contre les tentatives de dégondages et ouverture au tournevis ?
- Quelle protection pour une grande baie vitrée sur jardin (le voisin s'est fait juste cambrioler par le jardin... !) ?

Bonjour maçon37.

Je ne suis pas professionnel mais quelques réflexions puisque c'est un système similaire à une climatisation gainable donc je me suis beaucoup intéressé :

- La température de reprise à 35°C me parait très faible. Normalement les inserts dégagent facilement 50-60-70°C. A delta T°15, gaine avec 2.5cm d'isolation, vous avez environ 10°C de déperdition par tranche de 10m linéaires ,donc si la température de reprise est 50°C au bout de 14mL vous aurez 35°C qui me parait suffisant.

- A ma connaissance aucun norme n'interdit de mettre des bouches de soufflage dans les chambres. Il faut par contre s’assurer d'un bon apport d'air frais dans la pièce où se trouve l'insert pour des raisons de sécurité pour éviter l’intoxication au monoxyde de carbone. Si vous aspirez l'air dans le salon ou dans la cheminée il faut aussi un apport d'air extérieur suffisant pulsé ou passif.

- Dans les systèmes gainables de chauffage il y a des T ou Y de dérivation pour minimiser les longueurs des gaines. Vous avez un tuyau principal en 125 et les autres en 100.

- Les gaines sont étudiées pour être dans les combles perdus donc le problème n'est pas la déperdition. C'est que vous êtes obligé de surchauffer le couloir pour chauffer suffisamment les chambres.

- Un schéma en PJ pour un kit vendu chez GED*MAT.
https://uploads.gedimat.fr/CMS/files/Gedimat_Distribution-Air-Chaud.pdf

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Citation :
Mais quitte à refaire si vraiment il n'y a que 2 mètre entre l'ACGP et le tableau buanderie, j'aurais fait l'inverse en alimentant le tableau buanderie en premier puis en repartant vers le tableau de l'habitation.

Ah oui c'est plus logique effectivement

Si je modifie il faut passer en 3G10 car les 2 réunis vont soutirer plus de 7kW.
Dans la pratique je monte jamais à plus de 7kw sauf rares exceptions (tout allumé). Le chauffage c'est une pompe à chaleur qui monte à 1350W max + ballon eau chaude + four + gazinière.
Je suis en abonnement 6KV, ça n'a disjoncté que 2 fois depuis un an.
Merci CMT.

Merci @CMT.

J'avais vérifié les normes actuelles : On part toujours du tableau Principal avec un disjoncteur en tête de ligne avec du câble 3G6 ou 3G10... mais je n'ai jamais compris l'intérêt pratique puisque se brancher à l'AGCP revient au même surtout si c'est plus proche.
Si la ligne dépasse la puissance souscrite 6-9-12KV cela va quand même disjoncter.

Vous avez raison : pour faire cela proprement il aurait fallu un coffret de répartition depuis l'AGCP. Cela je peux toujours le faire car le branchement directe sur l'AGCP sur les bornes ce n'est pas terrible.

Le calibrage est 15/45A donc je vais juste modifier la liaison AGCP -- Tableau secondaire en 10² pour plus de sécurité. Du coup le disjoncteur de 32A en tête de ligne est compatible avec une section 10² (2 mètres) ? Qui peut le plus peut le moins non ?
Le tableau divisionnaire ne va jamais dépasser 6000W.

Bonsoir,

J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau.
Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol.

L'ancien propriétaire a trouvé un moyen de brancher un tableau secondaire directement en sortie borniers du AGCP en parallèle du tableau Principal. Comme le passage du Disjoncteur au sous-sol vers le Tableau principal à l'étage est extrêmement étroit, je pense qu'il n'a pas pu tirer une ligne depuis le Tableau principal se trouvant à l'étage.

L'installation semble correcte sur le tableau divisionnaire : Disjoncteur 32A en tête de ligne + Disjoncteur Différentiel + disjoncteurs (ballon eau chaude+lave ligne/sèche linge + éclairage).

Ma question : ce type d'installation n'est a priori pas aux normes (Tableau divisionnaire depuis tableau Principal).
Je n'ai jamais eu de souci ou surcharge.
Dois-je le laisser en place ou essayer de tirer une ligne depuis le tableau principal ?

Bonsoir,
Le mode silence n'est absolument pas néfaste pour le matériel.
Effectivement le niveau de ventilateur tombe au minimum mais les Unités externes s'adaptent et se brident elles-mêmes en terme de puissance car à petite vitesse la chaleur cumulée dans les splits s'évacue moins vite.

Citation :
Et est-ce que cela impacte la facture EDF (tourne plus longtemps mais moins fort) ?

Personnellement j'ai essayé pendant 24h avec ma Mitsubishi et je n'ai pas vu de différence (flagrante) de consommation.
Il peut y avoir une légère perte de rendement COP mais rien de méchant.

Merci pour votre réponse.

Après avoir écumé les modèles qui se vendent dans le marché je pense que je vais m'orienter vers Honeywell qui semblent avoir un excellent rapport qualité prix Certification NF2AP 2 boucliers.

Au niveau de prix tous sont pareils, pour avoir un kit hybride à peu près complet (Centrale GSM + 1 clavier + capteurs + sirène faut compter entre 500 et 700 euros). C'est le module GSM qui fait grimper vite les prix.

Une autre question :
Chez moi il y a 2 sirènes externes et 1 interne, toutes alimentées en 220V. Ça serait dommage de devoir mettre des sirènes sans fil. Seront-elles compatibles avec les Centrales actuelles ?

P. S. : Quelques observations sur le confort de chauffage :

- La température de PAC est une chaleur par convection donc doit toujours être 1 à 3°C supplémentaires pour compenser le manque de la chaleur par rayonnement. (Chaleur rayonnée obtenue par la cheminé ou chauffage radiateur). Exemple : Dans le salon en chauffage radiateur on est bien à 21°-22°C par contre avec la PAC on est bien qu'à 23-24°C sinon sentiment de froid.

- Il faut éviter les marche-arrêt autant que possibles car au démarrage il y a une surconsommation importante jusqu'à la température de consigne. Pour moi j'envisage de supprimer totalement l’arrêt de midi et arrêter uniquement la nuit.

- Dans les chambres on dort bien même à 16°-17°C donc les besoins en chauffage Cuisine-SDB-Chambres sont moins importants. On commence la nuit à 19°C environ puis PAC éteinte, la T° descend doucement.