Il s'agit sans doute d'un touret industriel avec moteur triphasé. Le faire fonctionner en mono 220 V n'est pas envisageable à faible coût en bricolant l'alimentation (perte de couple notoire). Vu le prix d'une telle machine pour un usage occasionnel, il vaut mieux en acheter une neuve en mono. Néanmoins, si cela en vaut la peine (par rapport au prix initial de la machine, de l'utilité que vous en avez, et du prix d'un convertisseur), il y a toujours possibilité de faire fonctionner cette machine avec un convertisseur basique 220 mono / 220 tri.

Soit les balais sont usés et des mauvais contacts au niveau du collecteur entraînent ces étincelles, soit l'induit et coupé, et sur une machine de ce type de coût faible, il n'y a rien à faire.

Même pour une utilisation occasionnelle, il est mieux d'acquérir un matériel fiable et non des outils Macbidule achetés chez Bricotruc à 30 € garantis 3 ans qui vous décevront à la première utilisation. Il faut être réaliste, on ne fait pas du bon travail avec de mauvais outils, même pour couper des étagères. En gros, il faut y mettre le prix, et vous faire conseiller par un vendeur compétent. Il faut choisir une machine permettant le sciage jusqu'à 3 cm au moins par réglage de la profondeur de coupe, avec une lame de qualité et non en fer de boîte à sardines. L'usage de bouchons d'oreilles ou d'un casque antibruit est conseillé avec une scie circulaire, au bruit intense et strident. Et les lunettes de protection bien sûr.

Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec une photo de votre outil, il y aura moyen de vous dire comment faire pour pouvoir le brancher.

Bonjour.
De fortes chances que le composant soit un triac en boîtier TO220 monté sur radiateur.
Les électrodes sont, de la gauche vers la droite, A1 A2 et G.
Normalement, le courant est contrôle entre les 2 anodes A1 et A2, et vous devez trouver 2 fils plus gros sur ces électrodes (un vers une borne secteur et l'autre vers le moteur). Pour mettre en cause le triac, vous court-circuitez A1 et A2 avec un fil ; si le moteur tourne à fond, vous n'avez plus qu'à changer le triac pour un modèle 6 A 250 V quelconque, en supposant que la commande soit bonne de même que les autres composants, voire les soudures ou connexions. GL

Si vous ne dominez pas ces montages et la technologie de base, faites appel à quelqu'un d'expérimenté qui vous apportera l'aide nécessaire, ce sera beaucoup plus prudent. On ne bricole pas en électricité, on effectue des travaux dans les règles de l'art. Les normes précisent que les circuits lumière et prise doivent être séparés et protégés indépendamment. Désolé de vous décourager.

Un LL est bigrement lourd et sujet à des vibrations importantes en cas de balourd à l'essorage (et cela peut le faire tomber sur la tête d'un enfant de passage ou sur le chat). Un LV a un plateau en plastique qui ne peut supporter une telle charge. Il vaudrait mieux faire autrement.

Le plexiglas ou matériau plastique équivalent peut se percer sans éclater à condition que la plaque soit en sandwich entre deux plaques ou morceaux de bois bien serrés, que le foret soit bien affuté et qu'il tourne vite.

Vous aurez moins d'ennui et plus de souplesse d'emploi avec un radiateur électrique à accumulation se chargeant la nuit. L'unité d'énergie usuelle est le Wh ou le kWh (pas le kW qui est une unité de puissance).

Percer de la tôle fine n'est jamais bien aisé avec une perceuse, il y a des précautions à prendre si l'on veut que le trou soit propre et pour ne pas se blesser. Si les trous sont de diamètre important, on peut utiliser un emporte pièce à vis.

Il n'y a pas de risque fondamental, le réfrigérateur étant isolé ; l'emplacement n'est pas idéal, mais il n'y a pas de contre indication absolue. Il faudrait au minimum une hotte au dessus de la plaque, et une VMC serait un plus.

Il faut une scie, manuelle (égoïne à très fines dents) ou sauteuse à fines dents également.
Pour faire un bon travail, il faut protéger la surface avec du collant large, en prenant garde que la colle ne reste pas sur le plexiglas.
Pour éviter les éclats, on peut poser (ou fixer avec des vis) la plaque sur du contreplaqué et scier les 2 surfaces en même temps.
Dans tous les cas, l'opération est délicate. Une fois le sciage effectué, on ponce les tranches avec une cale à poncer de façon que les coupes soient rectilignes et que les traces des dents disparaissent.
Pour percer des trous, on perce d'abord un avant trou de 3 mm environ, puis on agrandit ; mais il faut impérativement une plaque en bois en dessous.
Pour terminer, on ne nettoie pas avec du papier cuisine genre Sopalin (abrasif) qui fera des rayures indélébiles.
Il faut un chiffon doux.

Bonjour. Il faut récupérer la phase et le neutre de ce circuit lumière dans la boîte de dérivation la plus proche, puis réaliser deux montages simple allumage.
Dans l'un des boîtiers va et vient, vous ne trouverez qu'une phase, sachant qu'il se peut que le neutre direct à la lampe passe ailleurs, mais il faut vérifier sa présence éventuelle dans le boîtier.
En l'absence de plus de connaissances que cela, il faut vous faire aider, voire sous-traiter le montage à un électricien sur place. Pour la partie atelier, il vous faut un circuit prise de courant à récupérer également.

Bonjour. D'une façon générale, on utilise la méthode "on se débrouille".
On peut essayer un dégrippant que l'on met quelques heures avant la tentative de démontage, on peut essayer de faire une fente sur la tête de vis, ou un méplat extérieur, on peut aussi percer la tête et essayer de faire tourner avec un outil conique avec hélicoïde à l'envers.
Bref, avec de la patience, de l'imagination et quelques outils dont une pince étau, vous finirez par avoir le dessus.

C'est la fuite d'eau qui a fait disjoncter le différentiel 30 mA. C'est signe qu'il fonctionne bien. Il faut donc voir d'où vient le fuite. Travaillez fiche secteur débranchée.

Il faudrait un très gros transformateur, d'un prix équivalent à 4 à 8 grille-pains neufs.

Les normes actuelles précisent que les circuits plaque (32 A) et four (20 A) doivent être indépendants. Vu la puissance de ces récepteurs, vous ne pourrez tout faire fonctionner simultanément. Mais depuis 30 ans, les produits ont bien évolué et vous vous privez d'avancées technologiques appréciables (chaleur tournante, porte froide, programmation, vitrocéram etc. ). Voir le forum électricité.

Au bout de dix ans, vu le prix il est conseillé de ne pas faire de réparation. Il n'y a peut-être plus de fluide dans le circuit de production du froid. Un SAV peut faire le diagnostic et recharger en gaz. N'auriez-vous pas percé l'évaporateur avec un objet pointu pour ôter la glace plus vite ?

Difficile de répondre. La rayure de la plaque vitrocéram n'y est pour rien. Si le disjoncteur déclenche, c'est qu'il y a surintensité, c'est tout ce que l'on peut dire (mais si c'est un disjoncteur différentiel, ce peut être un défaut d'isolement). La plaque de cuisson à induction fonctionne avec une électronique sophistiquée qui peut présenter des défauts. Il faut faire intervenir un SAV.

Non, parce-que le moteur tourne. Par contre, la commande électronique y est sans doute pour quelque chose. Il peut y avoir un petit alternateur tachymétrique en bout d'arbre de votre moteur. Si l'un des 2 fils est déconnecté, l'asservissement de vitesse devient inactif. Il faudra sans doute faire appel à un SAV.

Le plus simple est de contacter un SAV en écrivant exactement vos observations. On a plus souvent intérêt à acheter un LL neuf, de grande marque quitte à y mettre un bon millier d'euros, pour avoir un appareil fiable. Si c'est un pressostat bouché ou une pompe encrassée c'est évidemment différent.

Malheureusement, et comme souvent dans cette rubrique, on ne peut pas tenter de réparer à distance. Il faut faire intervenir un SAV qui fera les observations in situ. Idem pour les questions 4847 4846 4642 et bien d'autres.

Si le LL fait déclencher le différentiel (DDR), c'est que la machine est bien reliée à la terre malgré les 2 fils que vous avez trouvés "en l'air". Assurez vous que les 2 fils sont bien vert jaune. Si ce n'est pas le cas, peut-être y en a-t'il un des deux qui touche la carcasse et qui ferait déclencher le DDR ; vous l'isolez et vous voyez ce qui se passe. Mais la venue d'un technicien de SAV expérimenté sera sans doute nécessaire.

Ben oui, personne n'a d'idée. La plupart des problèmes posés dans ce forum électroménager concerne l'électronique de commande ou de puissance, des messages d'erreur que seuls les techniciens de SAV devraient pouvoir décoder avec la documentation en leur possession. Et apparemment, il y en a peu qui participent à Bricovidéo, ils doivent être en clientèle. Regardez quand même s'il n'y aurait pas un fil de déconnecté, mais ce serait étonnant. Désolé.

Vos grands parents devraient avoir honte de vous avoir "refilé" une machine en panne. S'ils vous aiment et désirent votre bonheur comme la plupart des GP GM (grand père grand mère), la moindre des choses est qu'ils vous financent tout ou partie d'une machine neuve, sauf si vous avez 15 frères et soeurs. Ne vous embêtez pas avec cette ruine technologique.

Soyons réalistes. La réparation d'une plaque de cuisson à induction est du ressort du SAV (constructeur ou agréé) qui appliquera les procédures de maintenance relatives au produit. Les causes de dysfonctionnement sont multiples, les mettre en évidence n'est pas une activité de bricolage, mais un bon TP d'école d'ingénieurs.

Ce peut être l'inter de mise en service, un mauvais contact sur un connecteur, ou une soudure sèche sur le circuit imprimé si le circuit de lampes passe dedans. Dans tous les cas, il faut démonter, mettre en évidence le circuit de lampes et voir où est la coupure. Du bricolage de niveau moyen.

Ce peut être un moteur asynchrone à 2 vitesses par changement du couplage des bobinages. Globalement irrécupérable, technologie obsolète. Si c'est un moteur universel, ou un moteur à courant continu à aimant permanent, on peut envisager de les faire tourner, mais ce n'est pas du bricolage.

Cela ne se répare pas. Il faut changer la durite. Voir avec un distributeur local ou avec un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager..

Une vitre cassée ne se recolle pas, il faut la changer.

Ouh là ! Un condensateur est un composant passif dont le fonctionnement et l'utilité sont bien différents de ce que vous pensez. Quant à l'utilisation de votre multimètre (hélas numérique sans doute) pour sa vérification, sans savoir ce que l'on cherche ou ce que l'on s'attend à trouver dans différents cas, vous aurez du mal à interpréter les données affichées (350 V n'a aucune signification). Le moteur de ventilateur est un asynchrone monophasé. Vérifiez s'il est normalement alimenté (voltmètre ou lampe témoin) et s'il absorbe du courant (ampèremètre), et éventuellement, changez le condensateur pour un autre de quelques µF 250 V.

Shunter signifie court-circuiter. Il n'y a rien à shunter dans les moteurs pour les faire tourner plus vite.

Simplement un défaut d'isolement de l'appareil (si c'est bien le DDR qui déclenche). Vérifiez déjà le fonctionnement de votre prise en y branchant un autre appareil électrique avant de faire venir un SAV.

Il n'y a peut-être que le condensateur à changer si le moteur n'est pas grillé (ce type de moteur est en général increvable).
Ce peut être également le variateur de vitesse s'il y en a un.
Si ce n'est déjà fait, il serait utile de faire un diagnostic plus avancé avant d'engager des frais.

Vous devez avoir un fusible ou un disjoncteur de protection de la ligne qui a sauté. Il faut donc rechercher le dispositif de protection qui a déclenché sur votre tableau de répartition. Tout cela en supposant que la mise en service de la plaque et du LL a créé une surcharge.

Vous changez entièrement ce câble à partir du bornier du frigo (phase + neutre + terre). Il serait souhaitable d'utiliser un cordon avec fiche surmoulée, acheté neuf ou récupéré sur un ancien matériel.

Malheureusement on ne pourra rien faire à distance, comme souvent dans le forum électroménager. L'électronique interne semble, je dis bien semble, détecter une élévation anormale de température. Mais il y a tellement d'autres causes de dysfonctionnement. Vérifiez quand même le fonctionnement du ventilateur interne, dont la grille d'aération peut se trouver en dessous. Un SAV pourra entreprendre la réparation (prise en charge, déplacement, devis etc.).

Utilisez la même casserole dans les mêmes conditions sur un autre feu.
Si le fonctionnement est normal, il faut incriminer le feu initial et ne pas hésiter à faire jouer la garantie.
Mais un feu détecte la présence de la casserole, et coupe quand il n'y en a pas.
Apparemment, cela n'est pas le cas chez vous.

Le bornier de la cuisinière permet un branchement en triphasé ou en monophasé. Dans le cas du mono, il faut relier les bornes comme précise dans la notice, avec des cavaliers qui sont présents sur le bornier. Il faut mieux regarder ce dernier, les cavaliers y sont forcément. Mais regardez également si le couplage d'usine est monophasé. En cas de doute, faites vous aider.

Une seule solution : acheter un gaufrier neuf.

Plaque de cuisson ou cuisinière électrique sur prise ou sortie de câble 32 A. Lave-vaisselle sur prise ordinaire 16 ou 20 A, de préférence sur un circuit spécialisé.

Cela ressemble très fort à un thermostat Acova. En effet, on y distingue le bouton de réglage de température, le relais, un bouton poussoir pour la mise en marche et l'arrêt, un autre pour le fonctionnement temporisé deux heures pour une chauffe supérieure au réglage initial, et une led à 2 couleurs, rouge (en chauffe) et vert (veille).
Normalement cet appareil est de classe II, c'est à dire sans raccordement à la terre.
Il s'alimente entre phase et neutre, le troisième fil étant le fil pilote, noir généralement (à isoler en cas de non utilisation).
Il n'est pas certain que vous puissiez l'utiliser pour une machine à graver, la sonde étant à l'air libre alors que vous voulez contrôler la température du liquide de gravure, perchlorure de fer ou autre. GL

C'est un objet de collection.
Le moteur est de type asynchrone sans condensateur, est monté sur un système de suspension élastique solidaire du tambour, et le câble secteur arrive sur deux cosses soudées en passant par un interrupteur.
A la longue les vibrations font casser les cosses ou les soudures.
Il n'y a rien d'autre à faire que de refaire de temps en temps les connexions en essayant de limiter l'influence des vibrations sur les connexions (sertissage meilleur que soudure dans ce cas) ; le câble ne doit pas toucher le moteur. GL

La réparation d'une table à induction n'est pas du domaine de compétence d'un bricoleur, fut-il bon, de même que pour le SAV à part changer des cartes.
L'électronique interne comprend pour une plaque un onduleur autonome à résonance à fréquence variable de quelques dizaines de kHz, piloté par une électronique sophistiquée de détection d'un récipient ferromagnétique et de réglage de la puissance dissipée.
Avec du temps et des moyens techniques de laboratoire conséquents, ainsi qu'à l'aide de connaissances étendues en électronique de puissance niveau bac + 3 à 5, on peut s'amuser avec ce genre de dispositif. L'amusement ayant alors pour but de préparer un diplôme scientifique niveau ingénieur ou un concours du type agrégation de physique appliquée ou génie électrique.
La leçon à tirer est que lors d'un achat de table à induction, il faut souscrire l'extension de garantie à 5 ans. GL

C'est exactement cela, contrairement à une table vitrocéram classique dont le fonctionnement d'une plaque est en tout ou rien suivant un rapport cyclique variable réglé par le thermostat.

Ne cherchez pas, rapportez là au SAV. J'espère pour vous que vous avez souscris une extension de garantie longue durée.