Bonjour, rien ne vous empêche de poser du BA13 avec des fenêtres de rénovation, vous aurez juste à faire un décrochement autour de la fenêtre pour obtenir un encadrement en plaque de plâtre.
Justement si vous refaites l'isolation de l'extérieur, et que vous placez les fenêtres de rénovation vous pourrez quand vous poserez vos plaques de plâtre, en respectant les règles de l'art poser un bon isolant dessous vos plaques vous gagnerez un maximum d'isolation thermique.
Bon continuation.

Bonjour, placez un joint d'étanchéité (un joint silicone) sur le pourtour du cadre pour assurer une isolation thermique, vous pouvez placer aussi un joint mousse autocollant sur le pourtour de la feuillure pour gagner encore plus en chaleur. Cordialement.

Bonjour. Quelques réponses, à confronter avec les autres.
Pour les radiateurs, j'aurais mis du 16A partout.
Pour la prise rasoir, du 10A suffit, il n'y a qu'une prise dessus.
Enfin pour la salle d'eau pas besoin de différentiel type A.
Le type A sert pour plaque de cuisson et lave-linge. Donc vous n'êtes pas concerné.
Voilà.

Bonjour, si je devais choisir, je prendrais le tadelakt c'est ce que vous avez dans les hammams du Maroc et le rendu est vraiment super, l'enduit béton pour moi c'est très brut et moins agréable.
En tout les cas les deux choix sont applicables dans des lieux humides. Cordialement.

Bonjour, si vous avez déjà des portes pliantes, je pense que vous devez avoir les montants qui vont avec, sinon vous pouvez fabriquer vos montants avec du bois, si possible du bois qui résiste bien à l'eau comme le teck, l'iroco, le padouk ou sinon du bois tels que du sapin, du chêne mais qu'il faudra soit traiter contre l'humidité soit le peindre. Bon bricolage.

Bonjour, vos fenêtres sont des fenêtres qui ont été posées en rénovation (sur châssis) mais je constate que le châssis est vraiment pourri, or un menuisier, même un apprenti sait qu'il est formellement interdit de poser une fenêtre en rénovation sur un châssis s'il est défectueux (c'est la norme). Malheureusement, pour moi qui suis menuisier il n'y a pas de solution, camoufler la misère ne servira à rien, ça recommencera tôt ou tard, et vu ce que vous dites, si c'est mou et pourri c'est que la fenêtre est vraiment atteinte et sûrement pas à un seul endroit, le bois doit être comme une éponge.
Si vous êtes en location il faudrait voir avec votre régisseur ou l'organisme de location, ou si vous aviez fait appel à un professionnel, il faudrait le rappeler.
La seule solution est d'enlever la fenêtre PVC, l'ancien châssis pourri et remettre une autre fenêtre au bonne mesure. Cordialement.

Bonjour, pour la mousse polyéthylène c'est bien si nous avez pas de problème d'isolation thermique, si vous aviez envie de gagner en chaleur il est mieux dans ce cas d'utiliser des dalles en fibres de bois. Pour le croisement des lames je ne trouve pas ça nécessaire mais par contre je scotch les rangées de mousse polyéthylène entre elles pour les ponts thermiques (c'est toujours ça de gagné !).
Pour le joint périphérique, je met 5mm sachant, pour être sûr que vous respectez la cote placez des cales de 5 mm sur le périphérique de la pièce.
Un autre conseil, sortez vos lames de parquet 48h avant la pose dans une pièce à température ambiante, elle travailleront moins par la suite ce qui est mieux !
Cordialement.

Bonjour, prenez en repère l'épaisseur de la planche de bastaing + l'épaisseur de votre mur plein et en fonction du résultat votre choix se sera plus facile ! Sinon, 80mm c'est pas mal mais ça dépend aussi d'une chose, votre bastaing servira de tuteur à des charges lourdes ? ... Vaut mieux prendre plus long ! Faites comme je vous ai dis, et regardez chez un fournisseur en quincaillerie les tailles qui correspondraient ! Cordialement !

Bonjour, les grincements sont assez fréquents avec des volets roulant PVC, mais parfois ça vient des lames PVC qui ont contact du soleil ont tendance à "travailler" surtout avec l'age, l'entretien sera juste de graisser les pièces de mécanique à l'intérieur du coffrage mais faites très attention, surtout si vos volets sont pour certains à un étage, c'est très acrobatique et très dangereux, car ce n'est pas facile de démonter le carter des coffrets, si vous avez la possibilité de faire appel à un professionnel pour l'entretiens se serait mieux, ou alors faites vraiment très attention ! Cordialement !

Bonjour, un "Split" est un climatiseur en deux parties, composé d'une unité intérieure appelée l'évaporateur, qui fait du froid ou du chaud à la demande, et d'un groupe extérieur appelé le condenseur, qui en mode de refroidissement à l'intérieur de la pièce à climatiser, évacue la chaleur vers l'extérieur et en mode de chauffage à l'intérieur de la pièce à climatiser, évacue le froid vers l'extérieur. Il fait du chaud ou du froid en tout ou rien, fonctionne suivant les marques entre -2° et -10°C extérieur. Réversible.
Le changement de fenêtres permettra une utilisation dans les meilleures conditions !
Cordialement.

Bonjour, l'outil que vous recherchez est une "clé à cliquet universel", tapez ce nom en mot clé vous trouverez des images sur internet et différents sites de vente qui vous le proposeront, ou alors il faut voir dans certains magasins spécialisés en bricolage, ou encore dans les passages de "camion d'outillages" !
Cordialement.

Bonjour à vous deux, je voulais vous dire Aurélie que même si vous n'avez pas toujours l'accès pour appliquer le produit par dessous ce n'est pas grave, un bon traitement à la seringue suffira !
Et pour vous Marie, vous pouvez choisir un produit à injecter, toxique ou pas (pas toxique, c'est bien mieux !) les deux font l'affaire, j'ai déjà traité avec différents produits professionnels comme la marque Cécil (pro mais toxique), j'ai remarqué sur internet le site "dyrup" qui propose des produits qui pourraient vous intéresser (100% naturel) dont certains que l'on peut injecter (selon eux).
Le produit je le choisis en fonction du fait qu'il ne soit pas trop aqueux pour qu'il puisse être aspiré par la seringue, c'est à voir sur place, mais ça dépend aussi du diamètre de l'aiguille !
Ensuite c'est simple, l'injection se fait à refus dans les plus gros trous en y allant doucement, comme je disais, c'est très long mais efficace. Cordialement.

Bonjour, jeter un œil sur la questions 2705 j'y explique les bases pour régler ce soucis ! Mais à la différence que vous c'est une porte d'entrée, donc le travail reste du même principe, mais pour vous il faudra affleurer la feuillure de votre ouvrant (en prenant soin d'enlever votre serrure)! Affleurez votre feuillure avec une défonceuse et une fraise droite (d'à peu près l'épaisseur de la feuillure) ou un rabot un main, bien poncer et appliquer un produit de traitement contre l'humidité sur la surface retravaillé ! Cordialement.

Bonjour, si je peux me permettre de rajouter un autre conseil se serait de faire un traitement de l'intérieur du bois, je sais que c'est long à faire mais il faudrait appliquer le produit à l'intérieur du bois avec une seringue à l'entrée des trous des insectes xylophages ! Le conseil de Marie est très judicieux, mais il m'est déjà arrivé d'avoir la mauvaise surprise de revoir des petits tas de sciure quand je ne traitais pas à la seringue ! Amicalement.

Bonjour, malheureusement il n'y a pas beaucoup de solution pour un problème comme celui ci, je peux juste vous conseillez d'attendre le beau temps, le froid et l'humidité ne s'arrêteront pas tout de suite ! Quand le temps sera plus propice, ou moins d'humidité il faudra ouvrir votre fenêtre, avec un gros tournevis, ou un ciseau à bois avec le bout le plus effilé, qu'il faudra inséré entre l'ouvrant et le dormant et faire levier vers vous tout en essayant de l'ouvrir, allez y tout doucement ! Quand votre fenêtre sera ouverte il faudra raboter votre ouvrant de 1 ou 2 mm les cotés qui gène à la fermeture. Je vous conseil aussi de poncez et de nettoyer votre dormant et l'ouvrant, il faudra être très méticuleux car il faudrait peindre par la suite votre fenêtre avec une bonne peinture à bois pour éviter que ça recommence ! Mais après, si la fenêtre est très atteinte, il faudra sûrement penser à son remplacement totale ! Cordialement.

Bonjour à tous.
Ma question est partie trop tôt... Disons, sans toutes les précisions.
Il s'agit de l'installation d'un ami qui vient d'emménager. Il y a un contacteur de puissance dans son tableau.
Je ne sais pas ce qui le déclenche et ce qui se trouve derrière ?
Je vais aller y faire un tour pour voir quels circuits sont en aval et quel est le circuit déclencheur sur A1 A2.
En plus, il y a un contacteur J/N pour l'eau chaude.
Je me demandais donc si certains avaient des idées sur ce qui pouvait se trouver en aval ? Des radiateurs ?
Merci d'avance,

Bonjour, pour une porte de garage les dimensions sont exprimées en "tableau", par exemple une porte de garage standard aura une dimension "tableau" de 2375 x 2000, mais la dimension "hors tout" sera de 2555 x 2009. Cordialement.

Bonsoir, il toujours préférable de poser une porte "fermée" pour la simple et bonne raison que si la porte se pose en étant "ouverte" le poids de l'ouvrant peut jouer sur l'équerrage et le niveau du dormant au moment de la pose de celle-ci.
En respectant les règles de base de la pose, pose de cales, fixations, le tout en pose fermée, il ne devrait pas y avoir de problème, un léger galbe est souvent observé sur la porte, c'est normal.
Je suis menuisier poseur et je peux vous affirmer que toutes mes portes ont été posées fermées, je ne dis pas qu'un réglage par la suite n'est pas nécessaire, mais un simple réglage des gonds suffit souvent à régler définitivement les petits soucis d'ouverture et de fermeture.
J'ai suivi votre message par rapport à votre litige et je pense que Lapeyre ne veut pas assumer leurs erreurs, sur ce je vous souhaite un bon courage pour la suite. Cordialement.

Bonsoir, désolé mais un durcisseur de gelé est un durcisseur fichu, j'ai essayé d'utiliser un durcisseur que j'avais oublié l'hiver dans mon atelier au froid, et il avait perdu ses propriétés !
Cordialement.

Bonsoir, je vous conseille plutôt de prendre soit de la pâte à bois ou de l'enduit "gras Gérard", qui sera plus facile à travailler que le map qui est presque impossible à poncer, je vous le déconseille fortement ! Cordialement.

Bonsoir, je vous donne une idée vraiment au hasard mais si au lieu de mettre un joint, vous placiez de la bande téflon de plombier, je ne connais pas du tout la machine mais j'imagine qu'il y a un système de vissage à pas de vis avec le joint (comme un système de vidange) ou vous pourriez placer de la bande téflon dans le sens de vissage ? ... Enfin je ne sais pas, je vous dis vraiment ça à tout hasard !
En vous souhaitant que ça fonctionne ! Cordialement.

Bonjour je vous propose de fabriquer un cadre de 80 cm de largeur et 75 cm de hauteur, avec une traverse haute de 5 x 5cm (tasseaux), dans cette traverse haute il faudra créer une feuillure dans la largeur et sur toute la longueur du tasseau de 2,4 cm (pour garder un peu de jeu dans la pose des portes) et la profondeur sera égale à l'épaisseur des portes moins quelques millimètres de manière à ce que les portes ne soient pas à fleur de la traverse haute mais qu'elles ressortent un peu (là ce sera à vous de voir). Ensuite il restera à faire les montants gauche et droit et la traverse basse, la rien de compliqué, les montants faites les dans des tasseaux larges de 3 cm et leurs épaisseurs dois correspondre à la mesure de 5 cm moins la profondeur de feuillure de la traverse haute que vous aurez exécuté, et pour la traverse basse ce sera la même chose mais je vous conseil de prendre une pièce de 2 cm maxi de largeur. Je vous conseil aussi d'assembler ce cadre à la colle et au tourillons et de bien vérifier l'équerrage pendant l'assemblage, quand ce sera sec, fixez le cadre dans la cage d'escalier. Pour la fixation des portes utilisez des charnières à piano et des systèmes à aimants pour bloquer les portes. Pendant le fignolage de la pose des portes il sera sûrement nécessaire de raboter légèrement les portes pour que celles ci s'ouvre le mieux possible là on n'a pas de jeu possible à cause de la largeur des portes. Voilà j'ai été un peu long mais j'espère que ça vous aidera. Bonne continuation.

Bonjour, utilisez de la colle néoprène en cartouche, appliquez en petits plots réguliers sur votre corniche, et je vous conseille de planter quelques petites pointes dessous les corniches de manière à ne pas qu'elles bougent pendant le collage.
A partir du moment que c'est collé enlevez les petites pointes et appliquez un joint périphérique sous les corniches ça rebouchera les trous de pointes.
Pour le prix je ne peux pas vraiment vous aider, le prix varie en fonction des tailles et des formes de corniches, des fournisseurs, ou des grandes surfaces. Cordialement.

Bonjour, utiliser une colle mastic universel, ou mastic colle au polymère, ou mastic colle néoprène, tous ces produits correspondent à vos besoins : ce sont de bons produits aussi bien pour l'intérieur et l'extérieur, et vous pourrez choisir aussi la couleur de la colle mastic !
Par contre je vous conseille d'appliquer la colle à des températures au dessus de 5°C.
Cordialement.

Bonjour
Le prix auquel vous la proposez est raisonnable, si vous ne l'avez pas beaucoup utilisée.
Automatiquement, la chaîne doit être en bonne état elle aussi, vous avez un adaptateur pour les prises aux normes françaises. Il y a une notice (même si elle est en anglais), c'est rassurant !
Restez sur ce prix là, pour moi c'est pas mal ! Cordialement,

Bonjour, vous avez raison Marie, je n'ai pas chercher plus loin dans les lasures, il faut dire je n'ai pas l'habitude et je ne suis pas au courant de toutes l'avancé de ces produits (maintenant je le suis, je dormirais encore moins bête ce soir). Je viens de trouver sur internet une marque qui propose des lasures (des peintures...) écolo sans solvant, la marque c'est "BIOFA". C'est assez intéressent, le prix aussi et oui ça correspondrait bien au travail décrit précédemment sans les inconvénients.
Merci du tuyau !

Bonsoir, préparez votre sol d'abord, bouchez les trous par exemple.
Délimitez la hauteur de votre future dalle sur le périphérique de la pièce au cordeau.
Commencez à placer un film polyane perforé sur toute la pièce, mettez en place les règles de guidage sur la longueur de la pièce une règle de chaque côté des murs (seulement sur la longueur) droit et gauche, les placer à 5 cm des murs et une ou deux autres guides entre les deux règles de chaque côté (équilibrez en fonction de la taille de la pièce), le tout doit être bien installé de niveau et en alignement (calé au besoin avec des bouts de bois).
Quand tout est installé, il faut mettre les granulats d'argile expansé dans toute la pièce et le mettre de niveau en tirant à la règle de maçon et en suivant les guides, tassé au fur et à mesure les granulats. Quand c'est tiré, compressé et de niveau vous pouvez placer les plaques de plâtre sur les granulats (poser le côté blanc des plaques sur les granulats dans la longueur), il faut deux couches de plaques de plâtre, une couche de plaques, une couche de colle spéciale plaque de plâtre pour dalle sèche et finir avec la dernière couche de plaques de plâtre (toujours le côté blanc posé sur la première couche mais posez celle-ci sur la largeur) et finissez avec un joint mastic sur le périphérique de la pièce.
C'est la seule conception de dalle sèche qui convient à la pose de carrelage, la pose ensuite reste standard, mais je vous conseille de mettre un produit d'accroche sur les plaques de plâtre 12h avant de mettre de la colle à carrelage. En espérant vous avoir éclairé.

Autre chose que j'ai oublié d'écrire, "greffez" votre treillis sur l'ancienne dalle de béton, percez et chevillez les trous, placez une vis et avec du fil de fer accroché le treillis à la vis.
Il ne faut pas que le treillis dépasse de votre coffrage ! Cordialement.

Bonsoir, je vous conseille un béton dosé à 300kg/m3 voir 350kg/m3 (soit : 35 kg de ciment pour 100 kg de sable pour 17 Litres d'eau) renforcé avec de la fibre nylon (5 poignées par bétonnière) et un treillis de ferraille. Si vous voyez que de l'eau remonte à la surface du béton, saupoudrez-le de ciment et lissez-le à la truelle ou au platoir.
Exécuté comme ça il ne devrait pas y avoir de problème, du moins, je n'en ai jamais rencontré.
Autre conseil, faites ça au beau temps ! Bonne continuation !

Bonsoir, je vous conseille des joints noirs, j'ai déjà vu un chantier comme celui que vous faites et je trouve que ça fait très chouette mais c'est une question de goût !

Bonsoir, oui bien sûr vous pouvez faïencer sur les platines mais je vous conseille de coller votre faïence avec une colle néoprène, adapter la dose de colle sur votre carreau car vous ne pouvez pas le désépaissir.
Autres conseils, bien percer à la scie cloche les emplacements de branchement de robinetterie (bien centrer et bien aligner pour faciliter le vissage de vos équipements) et de bien maintenir le carreau et le placer en alignement avec les autres. Bonne continuation.

Bonsoir, ne vous inquiétez pas la cire d'abeille n'agît pas comme une teinte, si vous prenez une cire d'abeille "incolore", vous aurez toujours la même couleur naturel du Shisham mais seulement la cire va agir sur le bois en lui donnant un aspect brillant, à la lumière ça fait ressortir les veines du bois.
Cela ne transformera pas la couleur de votre bois je vous le garantis.
Excusez-moi de ne pas avoir assez précisé les effets par rapport aux produits.
Cordialement.

Bonsoir, non ce n'est pas normal de devoir claquer la porte pour la fermer, est-ce que c'est une porte avec des paumelles réglables avec une clé alène que vous avez ?
Si c'est le cas faites venir l'entreprise qui a posé cette porte, le réglage n'est pas facile à effectuer, il faudra peut être démonter la porte pour faire certains réglages, j'ai déjà eu ce genre de porte à dépanner ! Ou si c'est autre chose mais ça m'étonnerait, l'entreprise de menuiserie saura quoi faire ! Cordialement.

Bonjour, j'ai trouvé deux sorte de modèles de mortaiseuse à chaîne portative Ryobi, le prix neuf TTC 1240€ pour la CM31, et neuf TTC 1400€ pour la CM40, il n'y a plus qu'à savoir quel est votre modèle. Cordialement.

Bonjour, vous pouvez dessiner la forme que vous souhaitez sur vos volets et avec une perceuse et un gabarit de perçage qui vous permettra de percer droit, percez les contours de la forme en étant assez régulier et passez à la scie sauteuse sur le tracé de perçage.
Finissez à la râpe à bois et au ponçage. Autre solution, le faire à la défonceuse, fabriquez un gabarit à la forme souhaitée dans une planche de 8mm d'épais sur 40 cm x 40 cm, posez votre planche sur le volet et fixez ou calez votre planche.
Avec une défonceuse et des fraises de copiage (fraise à roulement pour le contour) et à oculus ou droite (pour enlever le reste de la matière) de différents diamètres selon la forme, effectuez un premier passage de votre forme avec la fraise de copiage en suivant le contour du gabarit, et à la fraise droite enlevez le reste de matière autour du premier passage.
Enlevez votre gabarit et là encore avec la défonceuse, passez dans la forme que vous venez de faire dans le même ordre décrit précédemment.
Je vous ai donné les deux manières de faire ce travail (l'une plus compliquée que l'autre), à vous de choisir, mais le résultat, avec beaucoup de minuties en vaut la chandelle !
Bon travail !

Bonjour, vous pouvez utiliser n'importe quelle lasure il n'y a pas de lasure spécial haute température, vous pouvez prendre n'importe laquelle des lasures (celle dont aurez besoin), mais je vous conseille de faire ce travail au beau temps, quand la cheminée ne sera pas utilisée, car la chaleur + la lasure = risque d'émanations pas agréables. Cordialement.

Bonjour GL, oui c'est vrai, rien ne vaut mieux être dehors pour ce travail, un bon bain de soleil on va pas rechigner dessus après tout !

Bonjour, il est possible de poser du nouveau parquet sur un parquet ancien, mais si l'ancien parquet peut se démonter, moi je serais d'avis de l'enlever.
Car si vous posez le nouveau parquet sur l'ancien, vous allez avoir une sur-épaisseur qui risque de vous gênez par rapport au bas de porte, qu'il faudra sûrement raboter, non pas que ce soit un gros problème non plus. Disons que ce serait l'occasion de voir si l'ancien parquet a été posé dans les règles de l'art et si sous, vous trouverez une sous-couche isolante sous ce parquet.
Aussi facile que cela en a l'air, il y a quelques règles à respecter dans la pose, qui peuvent vous permettre de gagner en isolation thermique et acoustique ! A vous de choisir !
Bonne continuation !

Bonjour, pour un bois comme le Shisham je vous conseille qu'un seul produit, une très bonne cire d'abeille (incolore ou huilé), le Shisham aussi appelé bois de rose de l'Inde est un bois exotique qui ne se traiterait pas comme du chêne, du pin ou du sapin...
Comme du bois "local" que l'on traite comme par exemple avec de l'huile de lin (mais la cire traite très bien ces bois là aussi). La cire d'abeille nourrira votre bois, le laissera respirer et agira comme un anti-tache.
Appliquez la cire d'abeille avec un chiffon doux ou une chamoisine, vous verrez déjà à l'application une belle différence.
Mais je vous déconseille seulement pour la suite d'utiliser des dépoussiérants à aérosol pour nettoyer votre meuble, à éviter en général, mais surtout car le Shisham n'appréciera pas !
En espérant avoir répondu à votre question, bon continuation !

Bonjour, le plus simple serait de souffler votre radiateur avec une soufflette reliée à un compresseur, je pense que c'est le mieux à faire ! Cordialement.

Bonjour,
J'ai déjà vu ce problème sur des rabots dégau mais sur des machines de faible qualité et malheureusement, c'était le moteur qui était "fatigué", et il fallait le changer.
Mais vous auriez dû nous donner plus de précisions sur la machine, la marque, la référence, ça peut aider pour mieux vous répondre.
Néanmoins, vérifiez l'état du cordon d'alimentation ainsi que les connections et les charbons, s'il y en a.
Tenez-nous au courant.

Bonjour. Allez sur le site casedesiles.com. Ce site vous proposera différentes tresses de cannage selon vos envies et vos besoins. Bonne chance pour la suite !

Bonjour, je ne sais pas si vous voulez parlez d'une sertisseuse tubomatic, c'est ce qui correspond le plus à ce que vous expliquez, malheureusement c'est une machine très cher, ensuite il y a la solution d'une sertisseuse à main électrique (cher aussi).
Si vous connaissez un plombier chauffagiste ou un métallier serrurier je pense que l'un des deux pourrait régler ça ! Sinon, il aurait fallu une pièce cylindrique de même matière et si possible de même diamètre que le tube et faire une brasure pour souder le tout, bien sûr si c'est possible et compatible à votre projet ! Cordialement.

Bonjour, il faudrait que vous nous donniez la marque de votre tronçonneuse métal, voir même la référence, ou si vous avez encore la notice et la nomenclature de la machine essayé de voir avec le service après vente du fabricant.
Pour les références et la marque regarder sur la machine elles doivent être inscrites sur l'auto collant vers la poignée et tenez nous au courant !
Cordialement.

Bonjour, je ne crois pas que cette tache partira un jour, je vous conseillerais de repeindre cette table, d'abord dégraisser votre table avec de l'acétone, prenez des précautions mettez un masque avec charbon actif, et une paire de gants, appliquez le tout à l'extérieur ou dans un local aéré (un petit coucou au passage à Marie).
Quand c'est dégraissé et sec, appliquez une couche de primaire d'accrochage (spécial PVC) car il ne faut surtout pas de ponçage, ensuite deux couches de peinture acrylique elle sera comme neuve.
Bon courage !

Bonjour, si vous avez des bouches d'extraction qui ne vous servent pas vous pouvez les boucher, sinon la VMC ne sert à rien puisque l'air "vicié" ne sortira pas vers la sortie de toiture mais directement de la VMC par les bouches non utilisées. Cordialement.

Bonjour, pour votre souci je ne vois qu'une solution, c'est d'acheter un gabarit de perçage, ou pour perçage droit ou à 15° (les applications sont multiples)... Allez sur le site "Métiers et Passions" dans la section travail du bois, vous aurez plusieurs choix de gabarit ou de guide...
Ce sera à vous de voir selon vos besoins ! Bon bricolage !

Bonjour, les professionnels avec qui vous avez parlez ont raison, Festool est une superbe marque, pour moi c'est le meilleur MAIS !... Pour la menuiserie, OUI Festool est une bonne marque mais je trouve que les domaines d'application sont restreints, alors que Makita et Bosch (la marque bleue) possède un domaine plus vaste, comme le perçage en maçonnerie, même la charpente ou les gros perçages en général et bien d'autres fonctions encore...
Les 3 marques citées sont excellentes, c'est pour ça suivez le conseil de Marie, elle a entièrement raison, le choix ne peut se faire qu'en fonction de vos chantiers et de vos futures applications, mais aussi et souvent par rapport au prix, la qualité a un coût, malheureusement, je l'ai déjà écrit sur une autre question, mais je vous conseille vraiment de visiter le site "Debonix" il y a de grandes marques en ventes et un très grand choix de produits pour des prix étonnants, ça vaut vraiment le coup d'œil ! Bonne continuation !

Bonjour, le vendeur a raison, mais moi je m'arrête surtout sur les capacités de la machine, la Black et Decker est assez décevante de par sa puissance (seulement 750W) par rapport à Ryobi (1050W) !
Les caractéristiques sur les cadences de frappe, les tours par minute, sont à peu près similaires.
Mais vu que votre utilisation principale sera le perçage dans de la maçonnerie, le mieux c'est vraiment la Ryobi, elle peut percer le béton au diamètre de 20 mm maxi, la Black et Decker seulement 16 mm maxi. C'est vrai qu'il est tentant de prendre la Black et Decker parce-qu'il y a le coffret de perçage et de vissage à l'intérieur, mais croyez-moi ça ne vaut souvent pas le coup, les forets mettent parfois un bon moment à vous faire un malheureux trou, et les embouts de vissage sont fabriqués avec un métal comparable à du beurre ! Faites un bon achat, bon chantier et surtout bon courage !