Bonjour Invité X,

Il aurait été souhaitable que vous vous identifiiez.

Si des fibres de la toile se relèvent, il serait souhaitable d'essayer de les supprimer.
Pour cela, poncez légèrement avec un abrasif fin et une cale de bois.
Dépoussiérez et peignez comme on vous l'a indiqué.
Après séchage, enduisez avec un couteau à enduire large.
Enduisez une seconde couche si besoin et appliquez la ou les couches de finition.
Toujours poncez légèrement (égrener) et dépoussiérez entre deux passes.

Cordialement.
Gad

Ré-bonjour FDC,

Merci pour votre retour. Quelques points de détails :

Le Syndic est en effet chargé de gérer ces travaux, de veiller à leur exécution, à leur suivi et à leur conformité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre appartement. Veillez à ce que la remise en état soit complète, pas de reprise partielle chez vous.

Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez prendre contact avec un membre du Conseil Syndical, de préférence résident.
Ce Conseil est prévu pour prendre des décisions, mais aussi pour défendre, si besoin, les autres propriétaires.

Votre voisine n'a rien à s'occuper, c'est le Syndic qui se fera rembourser soit par l'assurance de l'entrepreneur, en espérant qu'il soit assuré et que ce ne soit pas du travail "au noir".

Les travaux devraient se faire assez rapidement, le Syndic possédant un fond destiné aux réparations urgentes.
(D'ailleurs, les appels de fonds pour le trimestre à venir sont courants.)

De préférence, correspondez uniquement par courrier ou par mail, afin de conserver facilement les traces des échanges.

Cordialement,
Gad

Bonjour FDC,

J'espère que vous avez fait le nécessaire auprès de votre assurance qui doit répondre rapidement et envoyer un expert.

Il est indispensable d'informer le syndic puisque les travaux concernent la structure et non un petit agencement intérieur. Il doit y avoir normalement un conseil de syndic dans votre immeuble.
Ce conseil peut être formé de propriétaires résidents ou non. Il serait bon que vous contactiez l'un d'eux, il pourrait vous tranquilliser. Les fissures ne peuvent pas faire tomber votre plafond. Il est difficile d'évaluer vraiment la situation sur les photos.

Je vous répète la nécessité de la part de l'entrepreneur de protéger pour qu'il n'y ait pas de poussières (supplémentaires) ni d'infiltration d'eau.
Bon courage, tenez-nous au courant si vous le voulez bien.

Cordialement, Gad

Re-Bonjour.

Je vous indiquais, et me suis sans doute mal exprimé :

"En réalité avec un entraxe de 40 cm cela donne à 1/3 de largeur de plaque et avec un entraxe de 50 cm 1/5 de longueur de plaque de 2,50m.

Croiser les plaques n'a aucun intérêt, il suffit de les décaler en longueur et en largeur"
Si vos fourrures sont à 40 cm d'entraxe, les plaques se posent parallèles à celles-ci.
Dans le cas d'un entraxe de 50cm les plaques se posent perpendiculaires aux fourrures. (Croquis si besoin)
La deuxième couche se pose de la même façon ,mais avec les joints décalés, les joints de largeur de plaque et les joints de longueur.

Cordialement. Gad

Bonjour EDC.

Surtout n'acceptez aucune réparation rapide "à l'amiable".

Prévenez rapidement votre assurance, c'est elle qui fera les démarches par rapport aux dégâts occasionnés par l'entreprise.
Informez également par courrier votre syndic, il aurait dû être informé par votre voisine du projet de ces travaux.
Informez votre voisine que votre assurance prend les choses en main et demandez-lui de faire le nécessaire près de l'entrepreneur pour protéger votre bien de toute infiltration.

Vous n'avez pas à priori à traiter avec l'entreprise, laissez votre assurance s'en occuper.
Cependant, si aucune protection n'est faite rapidement, vous pouvez faire un courrier par LRAR.

Cela peut rendre un peu de temps, mais c'est le seul processus qui vous permettra une réparation et une remise en l'état, peinture et autres corrects.

Cordialement. Gad.

Bonjour Peinturlurer.

Le lien ci-dessous pourrait vous être utile.
https://www.deco.fr/diapos-deco/78227-20-nuances-de-blanc-pour-son-interieur

Suivant l'éclairage et l'ambiance que vous voulez donner à votre chambre ,vous pourrez choisir un blanc cru ou une tendance blanc beige plus chaude, par exemple.
Vous avez peut-être différentes feuilles de papier dit blanc pour comparer avec la peinture existante.
Utilisez une peinture acrylique, sauf bien sûr si actuellement c'est une peinture à la chaux.

Cordialement. Gad

Bonjour verner.

Il est regrettable que vous n'ayez pas eu une étude globale.
La membrane HPV ne doit pas poser de problème dans la mesure ou elle est posée tendue, sous lattage et contre-lattage et embattue (dans le bon sens).

L'indication de pose de deux couches de plaques de plâtre croisées est théorique.
En réalité avec un entraxe de 40 cm cela donne à 1/3 de largeur de plaque et avec un entraxe de 50 cm 1/5 de longueur de plaque de 2,50m.
Croiser les plaques n'a aucun intérêt, il suffit de les décaler en longueur et en largeur.
Donc ,suivant l'entraxe choisi elles se trouvent en parallèle ou perpendiculaires aux fourrures, tout simplement.

Concernant l'emploi d'OSB en intérieur de l'isolant vous pouvez poser la question à Swiss Krono fabricant français d'OSB.

Cordialement. Gad.

BonsoirDjay91

Ouvrir une baie dans un mur sans étayer, peut amener à deux situations, ça tiens ou pas...
Vous comprendrez que je ne peux pas vous conseiller de ne pas étayer.
Vous pouvez demander l'avis d'un maçon, sur place.

Autre solution au linteau béton ,le linteau bois qui pourrait être la traverse haute d'un cadre bois de bonne section.
Ce peut être, en traverse haute une pièce de chêne carrée plus épaisse que la cloison (12x12 par exemple), avec deux montants et une traverse basse (7x 10).
Possibilité de cadre dormant acier avec un bon profil en tête et....avec étayage...

Cordialement. Gad

Bonsoir verner.

Ce qui est fait est fait...
Poursuivez les indications de votre acousticien qui a dû vous fournir un dossier sérieux.
Je n'ai pas trouvé de préconisations chez Knauf ou Placo pour la pose de plaque intermédiaire.
Vous pourriez leur poser la question.

Cordialement. Gad

Bonjour Djav91

Dans le doute pour une cloison semi-porteuse ou non, la meilleure solution serai tout de même de créer un linteau.
Percement au dessus du futur linteau pour un étayage sérieux ,ouverture ,linteau béton armé coulé dans un coffrage, etc...
Ce serait une sécurité par rapport aux différents travaux antérieurs dont vous ignorez le détail. Créer une ouverture sans étayer peut amener des fissures, au minimum...
Ces fissures même rebouchées ne renforcent pas le mur ou la cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Pantal.

Votre montage est particulier. Par ailleurs, j'espère que le sol est une dalle et non une chape.
Une épaisseur de 10 cm est assez particulière surtout avec des briques en sous-face.
Un plancher hourdis/ terre cuite serait plus épais que cela (?)
Perso, je scellerais les renforts au dessus du plancher, aux emplacements utiles, avec ensuite une légère marche confortable et un accès facile à la tuyauterie.

Cordialement. Gad

Bonjour Babon

Ces micro-fissures sont fréquentes. Comme vous l'indiquez ,elles peuvent suivre les poutrelles de plafonds en hourdis.
Enduits et repeints , ils retrouverons un bel aspect.
Les fissures avec un sou-sol argileux entraîneraient des traes visibles sur les murs extérieurs.
Si vous avez des craintes, demandez l'avis d'un maçon ,sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Albertchip.

Et aussi :
Yahoo : Moteur de recherche très complet avec des fonctionnalités uniques.
Qwant : Moteur de recherche français qui mise sur la protection des données depuis 2011.
DuckDuckGo : “Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas” d’après ses développeurs.
Ecosia : Un moteur de recherche allemand qui s’engage auprès de la cause environnementale.
StartPage par ixquick : Un métamoteur de recherche web qui protège votre vie privée.
Lilo : Un moteur de recherche philanthropique qui redistribue ses revenus à la guise des internautes.
Quora : Un moteur de questions-réponses enrichi par le système collaboratif.
Xaphir : Moteur de recherche français (racheté par Qwant).
Yippy : Moteur de recherche qui trie les résultats en dossier selon les besoins de l’internaute.

Cordialement. Gad

Bonjour verner.

Je reviens sur quelques points.
Vous indiquiez en préambule que votre charpente est traditionnelle, donc avec chevrons sur pannes et non chevrons porteurs (sans pannes).
Cette hauteur de chevrons, sans doute environ 80mm ne permet pas de loger un isolant de 100 mm avec un vide au dessus.

La sous-face des pannes vous guide sans doute pour définir l'épaisseur totale d'isolant.

Par ailleurs, les différentes marques de OSB / Triply que je connais, ne préconisent pas de placer ces dalles entre deux isolants.
(Si vous avez trouvé des indications contraires ,je serais heureux que vous me communiquiez le lien).
Les deux possibilités habituelles étant en support de toiture avec une épaisseur en fonction de l'entraxe des chevrons ou en sous-face, d'une épaisseur sensiblement inférieure pour réduire la charge.

Cordialement. Gad

Bonjour albertchip

Vous connaissez Google ?...vous tapez "Chaises scandinaves" ou "Magasins chaises scandinaves" et vous ajoutez une ville.

Bonne recherche. Gad

Bonjour Iamchachou92.

Il s'agit donc d'une serrure à crochet avec cylindre.
Je suppose que c'est un modèle à larder et non en applique.
L'ensemble ressort et la pièce en laiton sont difficilement remplaçables suivant l'âge du portail.
Il faudrait pouvoir trouver une lame de ressort de longueur suffisante sur une vieille serrure, chez un menuisier, par exemple.
À condition que le fil de ressort soit aussi de même section.

Il y a peut-être une possibilité de dépannage provisoire. Il y a certainement plusieurs lamelles en laiton.
S'il n'y a qu'un ressort cassé, vous pourriez essayer de remonter l'ensemble sans remettre la pièce sans ressort et en la remplaçant par une rondelle de même épaisseur.

Il devrait être possible de trouver une serrure de remplacement soit chez le fabricant du portail, soit par la marque de la serrure. En cas d'impossibilité, vous pourriez nous indiquer les principales dimensions de votre serrure, c'est-à-dire l'axe et l'entraxe (sur la PJ 60 et 72 mm), ainsi que la dimension du coffre.

À vous lire si besoin.
Cordialement, Gad.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Rajy,

Un détail dans votre dernier message donne peut-être une autre possibilité.
J'ignore à quel niveau ce trou existe (?), mais, s'il est assez bas, il serait utile de passer un furet déboucheur sous pression.
Si le furet butait à une certaine distance, il suffirait de mesurer, de marquer au sol et de creuser. Un tuyau d'évacuation est peut-être bouché, écrasé, mal raccordé à un autre conduit. Je ne vois pas l'utilité de condamner cette évacuation.
Si vous avez une humidité sur le sol du garage, cela peut être dû à un manque d'aération. On pose parfois des grilles dans les murs opposés en partie basse.

Il est évident que, ne connaissant pas la disposition de l'ensemble, je puisse être "à côté de la plaque".
Cordialement,
Gad

Bonjour Romain 94,

Pour comprendre ce que vous souhaitez, un plan sommaire de l'actuel avec les dimensions utiles, y compris la hauteur et un plan avec les détails d'aménagements seraient souhaitables.

Vous semblez vouloir surélever votre bar, au point de vue tenue, ce ne serait pas évident. Ne préféreriez-vous pas une cloison (de quel côté du bar ?) en plaques de plâtre ou, à la rigueur, en mélaminé ?

A vous lire. Cordialement,
Gad

Bonjour Rajy,

Merci pour votre préambule. Ces remerciements vont tout d'abord aux personnes qui assurent la gestion et la bonne tenue de ce site. On peut regretter l'absence de retour pour certaines réponses de dépannage, plus spécialement.

Mais, venons au fait de votre question en ne vous laissant pas "le bec dans l'eau" et en essayant de ne pas vous "induire en erreur" (bien sûr).

Personnellement, je procéderais ainsi : vidage de la fosse pour savoir d'où proviennent les infiltrations. Si besoin, séchage des surfaces des parois avec un chauffage mobile. Les infiltrations peuvent provenir d'un peu partout si les parpaings ne sont pas enduits. S'ils le sont, ce peut être dans les angles verticaux ou à la liaison avec la dalle du sol. Autre possibilité, par-dessous la dalle du garage.

Si les murs sont bruts (?), un corps d'enduit avec treillis pourrait être appliqué puis un enduit étanche de finition. Pour des parois enduites, un enduit de cuvetage en deux couches pourrait convenir. Il serait bon de faire dans tous les angles un congé de ciment. À défaut de gabarit, ce congé pourrait être lissé à l'aide d'une bouteille (de M… local, par exemple).

Le percement de trous au fond, un à chaque extrémité, à l'aide d'une mèche à trépan de 35 mm par exemple, puis plus profond à l'aide d'une longue mèche à béton, serait indispensable. Cela vous donnerait une idée de la nature du sol. Un tuyau de PVC d'environ 20 cm pourrait être placé dans chaque trou avec étanchéité en tête.

Si cela est possible, en extérieur, le long du mur et assez proche de la fosse, vous pourriez creuser un trou à une profondeur au moins égale au niveau du dessous de la dalle. Cela vous permettrait de voir si de l'eau arrive à ce niveau-là. Ce serait possible ensuite de le conserver en puisard.

Vous avez certainement dû réfléchir à savoir si des tuyaux ou des drains passaient dans les environs, ou des descentes de dalles trop proches.

Voici donc quelques pistes qui, je l'espère, pourront vous être utiles.
Dans d'autres situations, ce serait un drain en périphérie avec une sortie de cuve et une évacuation éloignée qui auraient été la solution. Un sourcier pourrait vous renseigner sur la présence de source proche.

Cordialement,
Gad.

Bonsoir New 23,
A priori, une cloison n'est pas porteuse. On peut cependant rencontrer des cloisons anciennes en briques de 10 cm, mais pleines, qui le sont.

Cordialement,
Gad

Bonjour Loudescail,

Vous pourriez essayer de frotter en rond avec un chiffon doux en utilisant du blanc de Meudon, du savon noir ou des cristaux de soude mélangés dans un peu d'eau. Consultez également le contenu du lien suivant ou demandez l'avis à un marbrier :

Entretien nettoyage du marbre, comment nettoyer le marbre taché (maison-castelli.com)

Cordialement,
Gad

Bonjour New 23,

Il est toujours difficile et risqué de confirmer à distance qu'une cloison peut être démolie. Demandez l'avis à un maçon qui, sur place, pourra vous indiquer si c'est réalisable ou non.
Vous indiquez : « Faire tomber la cloison et percer pour faire passer des tuyaux dans la cloison ». Traverser une cloison, OK, mais pas dans le sens de la longueur. Si cette modification est possible, il vous faudra en informer votre syndic et les proches voisins en raison des bruits et autres désagréments qui pourraient être occasionnés.

Cordialement,
Gad

Bonjour Fievel 68,

Sous le plancher en dalles OSB avec des bandes de phaltex ou de liège sur les solives, il faut laisser un vide de 2 à 3 cm. La fixation se fait par vissage. Il est nécessaire de prévoir un jeu en périphérie.
Votre première couche d'isolant en panneaux semi-rigides peut tenir en la coupant régulièrement plus large de 1 à 2 cm. Si elle ne tient pas, vous pouvez fixer une ficelle fine en zig-zag à l'aide d'agrafes et d'un cloueur.
Il serait souhaitable que la seconde couche soit en contact. Pour cela, vous pouvez choisir la première plus épaisse, arrivant à fleur le dessous des solives. La seconde couche avec PV de l'épaisseur souhaitée.

Concernant les spots à led avec coques, ces dernières doivent être conformes aux normes pour éviter tout problème ultérieur. Tous les renseignements utiles se trouvent dans le lien suivant :

Spots & Isolation des combles : grande vigilance ! - AD VALIDEM

Les suspentes et plaques sont à préférer en qualité "phonique". Le revêtement du plancher a également son importance. Le linoléum ou les revêtements souples risquent de marquer au niveau des joints des dalles et sont peu isolants. Le revêtement stratifié façon parquet ou autre est "sonore" malgré l'utilisation d'une sous-couche. Le parquet bois reconstitué avec âme et sous-couche en bois tendre est plus coûteux mais très isolant. Il est préférable de choisir une sous-couche isolante indépendante, en liège, fibre de bois, etc., plutôt qu'intégrée.

Bonne réflexion. Cordialement,
Gad

Bonjour Emmanuel2B

L'installation d'une VMI demande une étude particulière qui ne peut qu'être confiée à un professionnel qui, sur place, peut définir les possibilités.
Installation en combles, dans un local secondaire ou autre, le plus central possible, puissance, emplacement des sorties d'air etc.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
La protection de vos menuiseries est sans doute provisoire.
Il n'est pas nécessaire de faire une protection "étanche à l'air" pour peindre. Il suffit de ne pas scotcher la partie basse ou de percer des trous en face chaque angle de vitrage.

Cordialement. Gad

Bonjour zionassedo.

Plusieurs sites proposent du bois de faibles sections pour maquettes.
Dans cette catégorie, vous ne trouverez pas de bois massif assez large pour les parties A et B, par contre c'est possible en CP mince.

Autre possibilité faire un coffret avec les médailles sur une seule ligne car on peut trouver du bois (toujours pour maquettes) en 10 cm de large.

Reste la possibilité d'utiliser un bois plus courant , du hêtre par exemple qui peut être laissé nature et verni ou teinté et verni ensuite.
Le fond intérieur peut être garni de feutrine rouge ou autre pour mettre vos médailles en valeur.

Cordialement. Gad

Bonjour Verner.

La composition de votre toiture pourrait être la suivante.

Tuiles- Litonnage de 25 à 35 mm pour assurer une lame d'air continue - Ecran HPV -- Contre-litonnage - Dalles OSB 3 ou 4 d'une épaisseur adaptée à l'entraxe des chevrons - Isolant entre chevrons sans PV - Suspentes dites "phoniques " Seconde couche d' isolant avec PV- Fourrures Plaques de plâtre phoniques.

Il ne faut pas oublier que cet ensemble amène un surcharge qui je l'espère a été prise en compte dans l'étude.
Concernant la fixation des plaques, l'espacement des suspentes doit être réduit par rapport à une pose avec une seule plaque. L'écartement des fourrures devant être à 40 cm d'entraxe.
L'épaisseur d'isolant pourrait être très supérieure 100+200 mm serait souhaitable, suivant les possibilités.

Bonne réflexion. Cordialement, Gad

Bonjour zionassedo.

Le croquis ci-dessous vous donne une possibilité de coffret sur deux rangs.
Le plus délicat sera de trouver le bois correspondant aux dimensions utiles, à moins que vous ayez le matériel adapté.
Deux pistes pour vous approvisionner ;!es fournisseurs pour maquettes et les menuisiers ébénistes.
Le bois à utiliser doit être de fil et sans défaut.
Ce peut être, du plus clair au plus foncé: Tilleul, Movingui, Moabi, Sipo, Acajou Noyer, Palissandre, Ébène.
Les parties A, B et C peuvent être en contre plaqué de 3mm ou en massif de 5 mm environ.

Construction.
Les 4 cotés E sont assemblés à coupe d'onglet (c'est également possible à rainure et languette).
Encollage ,serrage avec un équerrage parfait. Après séchage, on colle le dessus et le fond A-A.
Ce procédé est possible si l'on dispose d'une scie circulaire à lame fine sur table ou d'une lame sur toupie, car, il s'agit donc de séparer ensuite les deux éléments (pointillés sur E).

Si vous n'avez pas le matériel vous remplacez les 4 éléments E par les 8 éléments C-.D.
Ces éléments seront collés séparément et posés l'un sur l'autre avec un papier les séparant puis, serrage.
Les trous dans B se feront à la scie cloche ou avec une mèche extensible.
Pour éviter les éclats , maintenir solidement et serré un cp de part et d'autre de ce fond.

La suite est classique, ponçage en différents grains avec très léger arrondi sur les angles, pose des charnières laiton et du fermoir.
Vernis.
Toutes dimensions à modifier suivant vos souhaits et possibilités...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.

Le traitement peut être différent selon la nature du produit.
Les paillettes ont pu être intégrées dans une peinture, un enduit ou projetées.
Vous pourriez essayer un ponçage léger, un dépoussiérage puis un enduit avec un platoir ou un couteau à enduire large. Égrenage avec un abrasif fin, seconde couche d'enduit si utile, couche d'impression et couche(s) de finition.
Autre solution, le décapage thermique ou chimique avec les précautions d'usage. Certaines peintures n'ont pas de réaction au décapant..

Avec un chalumeau thermique, on chauffe, on progresse régulièrement et on décolle à l'aide d'un couteau de peintre.

Un décapant chimique s'étale grassement à l'aide d'un pinceau large / spalter.
Après réaction, boursouflage, on pèle à l'aide d'un couteau.

La suite se faisant comme indiqué ci-dessus.
Les déchets doivent être mis en pots fermés et portés en déchetterie.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il aurait été souhaitable de vous identifier.

En réponse à vos questions.
- Joints des plaques. Vous pouvez fixer une moulure genre 6 x 30 clouée (sans colle) dans l'axe avec des pointes fines tête homme. Une autre solution consisterait à enduire, poser un calicot.et enduire à nouveau.

- Poutres. Il est toujours préférable de poncer et de bien dépoussiérer avant de peindre.; cela supprime d'éventuels aspérités.
Il est également important d'enduire pour reboucher trous ou fentes, si il y a.

- Peinture. Les poutres peintes en blanc éclairciront votre pièce.
Vous pouvez cependant opter pour un ton un peu plus fort assorti à des menuiseries intérieures par exemple.
Faites tout de même une première couche d'impression en blanc.

Cordialement. Gad

Bonjour Thony117.

Le liège est en effet un très bon produit (dans ses limites) pour cette situation.
Le collage doit être soigné, s'il y a des vides, enduire.
Il est nécessaire de peindre une couche de fond. Le résultat doit être parfait avant de tapisser.

Ce qui m'interroge, ce sont vos indications "Appartement récent" et sous "RT2012".
L’isolation devrait être conforme à cette norme.
Si vous êtes propriétaire vous devez avoir eu connaissance du résultat du contrôle thermique au moment de l'achat.

Concernant les aérations ,elles doivent, en capacité, correspondre au volume à aérer.
Le principe théorique étant de traiter dans la plus grande diagonale VMC / grilles de prise d'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Flore 11.

Bien que ne connaissant pas la taille de cette cuve, il serait surprenant qu'elle ait été montée en même temps que les murs. Quelques pierres, peut- être, en liaison.
Le travail peut se faire à l'aide d'un bon perforateur / burineur avec une pointerolle, burin pointu à partir de l'angle extérieur haut sortant. Et également, avec les protections d'usage.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline N

Je dois vous avouer que je suis perplexe par rapport à certaines décisions. Brièvement, point par point.

- Pare- vapeur. Je répète qu'il se pose au plus près de la face chaude.
(DTU 32.1). La pose entre deux isolants modifie la migration de la vapeur d'eau et peu aussi modifier la qualité de l'isolant de la seconde couche. Le PV se colle sur l’ossature à l'aide des adhésifs prévus à cet effet.

- Boites électriques. L'épaisseur des plaques plus celle des liteaux sont proches de l'épaisseur des boites.
L'isolant peut être légèrement entaillé.
Boites étanches et adhésif dédié assurent une très bonne étanchéité à l'air.

- Jeu de fonctionnement. Coté ferrage, 2/3mm, côté serrure 4mm, en tête de porte 2 mm, en seuil, 5/8 mm par rapport au seuil ou 8 mm par rapport au sol.
Des cales de jeu sont fixées avant la pose de l'ensemble.

- Feuillures et Joints. Je vous ai indiqué des feuillures de 15 mm et de l'épaisseur que vous m'avez indiquée.
Dans les menuiseries bois, les joints sont rarement sur les ouvrants.
Les chants de ceux- ci sont profilés pour la pose de joints à lèvre sur les dormants.
Dans votre situation , si vous voulez poser des joints ,cela peut se faire en fond de feuillure avec des joints plats à "queue de sapin" en rainure.
La dimension des feuillures étant donc adaptée.

- Tapées d'isolation. Je les ai indiqué car c'est le classique sur un plan technique et pratique.
Vous aurez du mal à faire ce garnissage béton, accrochage, risque de fissuration aux joints (?) Le compri-bande (indiqué sur le croquis) n'a plus sa vraie place. Obligation de pattes de fixation plus longues et plus résistantes en raison d'une pose "suspendue".

- Finition plaque / dormant. Je vous ai indiqué la façon la plus pratique, rapide et économique.
Certains détails peuvent vous faire poser question, c'est simplement qu'un travail qui parait simple ne l'est pas toujours pour un non-professionnel....

Cordialement. Gad

Bonjour Céline P

Vous trouverez ci-dessous un croquis du profil de montant d'huisserie établi en fonction des différentes cotes indiquées.
Je ne puis vous fournir de largeur maximum, n'ayant pas la cote de largeur en tableau.
Je ne saisis pas les indications de cales et leur utilité.
Le pare-vapeur se pose sur l'isolation juste avant les plaques.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Belaf.

Vous avez actuellement des produits acceptant bien la migration de la vapeur d'eau (plafond, PV, isolant ).
Un habillage en PVC mince collé ne serait pas une solution.
Si votre plafond n'est pas parfaitement plan ; les irrégularités seraient soulignées, surtout si c'est un produit brillant.
Ce serait acceptable s'il était fixé sur des tasseaux en cp de 15x 40 mm par exemple, tout les 40 cm, apportant une lame d'air.
Une VMC serait alors indispensable avec entrée et sortie d'air dans la plus grande diagonale (théorique, dans la limite des possibilités).
Dans les mêmes conditions la fibre de verre serait acceptable avec une peinture acrylique.

Cordialement. Gad

Re-Bonjour.

Votre question aurait pu être liée à la précédente.
Du concassé damé / compacté serait préférable, à moins qu'il y ait une forte différence de coût.
Par ailleurs, une épaisseur de 4 à 5 cm de sable est nécessaire sur un hérisson qui peut être suffisant avec 20 cm d'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Oui, si vous avez un étage, il vous faudra deux chaînages, un à chaque hauteur d'étage c'est à dire 1 aux environs de 2,50 m et 1 aux environs de 5,20 m suivant les hauteurs d'étages.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline.

Vos indications d'équipement me rassurent un peu.

En réponse à vos interrogations :
- Dépose. Après dévissage les pattes scellées se coupent auras du mur.
Ce que vous indiquez " résine " est sans doute du joint acrylique pour une étanchéité à l(air

- Paumelles. Ce modèle se visse dans le bois après avoir percé celui-ci 1 mm de moins de diamètre que le corps fileté.
C'est tout. Pour une porte lourde, c'est un peu faible.

- Épaisseur du doublage. On ne détermine pas l'épaisseur d'un isolant et de l'habillage par rapport à une section de bois.
C'est le contraire. Une épaisseur de 10 cm est faible.
Généralement, il y a deux sections de bois une première feuillurée qui reçoit la porte et une seconde que l'on nomme tapée d’isolation.

Quelle épaisseur d'isolant et de quelle nature vous prévoyez ? la fixation du Fermacell sur le dormant est possible, mais il faut une feuillure de 20 mm minimum. Ce n'est pas la manière la plus courante.

- Fixation du bâti. Tout simplement avec des équerres dédiées vissées dans le mur grâce à des chevilles nylon.
En général 5 fixations de part et d'autre et deux en tête.

Si vous m'indiquez l'épaisseur de doublage et celui du chant de la porte, coté (épaisseur totale, dimensions de la feuillure et du recouvrement), je pourrais vous faire un croquis relativement précis.
En partie basse, il vous faudra un seuil.
En rénovation, à défaut de seuil alu du commerce, ce peut être un profil T inversé.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline B.

J'ai une question simple à vous poser, êtes-vous équipée pour fabriquer un nouveau bâti et en avez-vous vraiment envie ?
Dans l'affirmative, je pourrais vous fournir les croquis et indications nécessaires.

Concernant certains détails de votre question :
- Fixation. Il est évident que l'existant devrait être supprimé. La nouvelle fixation se faisant par pattes scellées ou vissées.
- Si vous souhaitez modifier l'épaisseur de l'isolant, il faudrait un bâti plus épais.
- Paumelles. Ces paumelles / fiches à visser ne sont pas très faciles à poser et 3 pour une porte lourde est insuffisant.
Ces points sont secondaires. L'important c'est de savoir si vous avez le matériel nécessaire pour scier raboter, toupiller, ce qui n'est pas indiqué.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thomas314

Le chaînage est inutile en partie basse. En tête du mur horizontal.
Dans certains cas on peut également faire un chaînage en rampant ; ce qui n'est pas possible quand les rampants ont des réservations pour la pose des pannes.
Ce principe de charpente étant assez courant pour les petits bâtiments.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Un chaînage se fait pour éviter que les murs ne fassent tonneau.
Ce chaînage se monte en tête du mur horizontal.
Il peut être exécuté en béton armé coffré ou, en effet, dans des préfas en U.Hauteur minimum 15 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Belaf.

Je vous déconseille le lambris PVC en cuisine, je sais que cela peut être tentant, mais c'est trop étanche.
La fissure peut être rebouchée, bien gratter en V ,dépoussiérer, enduire en fond, poser un calicot et enduire à nouveau, bien lisser.

Les zones que vous indiquez détériorées sont peut-être dû à l'absence de VMC ou de hotte ?
Cordialement. Gad

Bonjour COLWAR.

Vous avez raison de demander l'avis d'un couvreur.
Si sa visite est gratuite, OK! Sinon vous pourriez vous faire rembourser ces frais en complément du dédommagement indiqué.

Cordialement. Gad

Bonjour Saxodun

Si la chaux est la même, si la granulométrie du sable est identique, on peut penser que c'est un problème de dosage d'eau.
Ce dosage doit être régulier, à partir du moment où vous avez trouvé la consistance qui convient.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.
Il aurait été souhaitable de vous identifier.

Par méconnaissance, vous êtes tombé dans le piège. Rien de grave.
Le nombre de dents de la couronne n'est pas un multiple de celles du pignon.

Avant remontage, le rideau doit être baissé. Examinez pignon et couronne. Normalement sur le pignon il y a une vis qui fait butée et sur la couronne une languette qui déborde, parfois renforcée.

Si la commande par treuil est à droite, mettez en contact les deux butées, la butée du pignon doit être vers vous et celle de la couronne vers le mur.
Si la commande est à gauche, c'est donc l'inverse.

Cordialement. Gad

Bonjour COLWAR.

Acceptez cette proposition si elle vous convient. C'est bien l'aveu qu'il y a malfaçon.
Vous pourriez faire des réserves concernant la possibilité d'infiltrations avec les éventuels dégâts qui pourraient subvenir, Courrier par LR ou Mail au donneur d'ordre et à l'entreprise qui a exécuté les travaux, à moins que ce ne soit "au noir" ou "au rouge tuile....".
(Ce n'est pas pour vous faire peur, mais simplement pour votre sécurité).
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Belaf.
Merci pour vos photos. En réponse à vos questions :

- Pare-pluie. Il est vraiment indiqué et le votre correspond bien pour une isolation en fibre de bois (Pavaflex ?). Il doit être posé en contact direct avec le support. Il ne doit pas non plus y avoir de vide entre les couches d'isolant.

- Humidité. Je pense que vous n'avez pas constaté d'infiltrations provenant de la toiture. Il est possible qu'il y ait un fort taux d'humidité dans votre habitation.

- Odeurs. Il est normal qu'en découvrant, des odeurs, de la poussière se dégagent, provenant entre autre de l'aubier de châtaignier des lattes attaqué sans doute par la vrillette. Si vous remarquez des emplacements fragilisés, vous pouvez passer une couche de plâtre avec un treillis noyé pour renforcer.

OSB. Compte tenu d'un support minimum, il ne faudra pas trop charger.
Faites un calepinage pour la pose, de façon à ce que les joints en bout de plaques soit décalés de 30 cm au minimum.

Cordialement. Gad

Bonjour Strumer.

Merci et Bonne Année à vous également.

La latte de bois que vous indiquez en latté peut être fragilisée si vous la réduisez en épaisseur.
Elle peut être plus souple, ce qui vous obligera à faire des plots tout les 30 / 40 cm.
Vous pouvez utiliser une colle polyuréthane.
Le support doit être bien brossé et dépoussiérè.les plots seront d'épaisseur supérieure à ce qui est nécessaire.
A la pose de la latte, placez des tasseaux débordant de part et d'autre au niveau de chaque plot et posez une charge.
Ceci pour avoir un affleurement parfait.

Concernant les portes intérieures.
On trouve les portes alvéolaires, les portes isolantes avec âme mousse isolante et les portes pleines avec âme en aggloméré bois.
Les isolantes peuvent avoir des renforts métal (testable avec un puissant aimant) parfois au tiers environ de la largeur côté serrure. Des joints sont posés en fond de feuillures de l'huisserie.
Même disposition pour les portes peines à âme agglo.
Ces portes sont plus souvent utilisées pour ambiance différentielle, c'est à dire entre un local chauffé et un non chauffé.
Elles sont lourdes et généralement ont 4 paumelles en ferrage.

Vous pouvez percer un trou dans le chant haut de la porte et passer une tringle.
Des traces d'agglo en fond d'entaille de serrure n' indiquent parfois que la présence d'un renfort.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Belal.

Quelques avis, si vous le voulez bien.

Support plancher: les sections de vos chevrons sont vraiment insuffisantes, 75 x 50 mm serait préférable avec des supports tout les 60cm au lieu de 1 mètre.

Pour une charge basse et répartie, l'OSB 3 en 16mm serait acceptable.

Isolation : L'utilisation d' isolants de nature différente sur une même épaisseur n'est pas conseillée.
Concernant l'épaisseur, pour un plancher de combles aménagés et isolés, l'épaisseur prévue est correcte.
En cas de combles perdus sans isolation donc, l'épaisseur d'isolant pourrait être nettement supérieure, d'autant plus que vous prévoyez suffisamment de hauteur.
Il faut normalement seulement 2 à 3 cm de vide sous des plaques OSB.

Bon travail. Cordialement. Gad